Testberichte und Erfahrungen zum Kanton Wallis
Erfahrungsberichte von Nutzern, nicht verifiziert.
Erfahrungsberichte zum Kanton Wallis
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Eine Welt voller Wunder
- Pro -
- Kontra -
- Empfehlung Ja
Für Besucher es Kantons Wallis im Südwesten der Schweiz erschließt sich eine faszinierende Welt voller Attraktionen und Wunder, ursprünglich und begeisternd. Das 4478 Meter hohe Matterhorn, wohl die berühmteste Bergpyramide überhaupt, ist ein begehrtes Ziel für Alpinisten. Es ist nur einer von sage und schreibe 51 Viertausendern, mit denen das Wallis aufwarten kann. Sehr beeindruckend ist auch der Aletschgletscher. Er ist mir 24 Kilometern Länge der längste „Eisstrom“ der Alpen.
Hohe, majestätische Berge und üppige, grüne Seitentäler mit mondänen Ferienorten und kleinen, idyllischen Dörfern machen den Charme des Wallis aus. Sitten ist die Hauptstadt des Kantons. Seit dem 6. Jahrhundert ist die kleine Stadt bereits Bischofssitz. Außerdem ist sie ein bedeutender Marktort für Wein, Obst und Gemüse des fruchtbaren Rhónetals. Malerisch überragt wird Sitten von zwei burgengekrönten Felsen. Sehenswert sind das „Haus Supersaxo“, 1505 erbaut, mit einem kunstvoll gestalteten Festsaal und das prächtige Rathaus aus dem Jahr 1660.
Auf Schusters Rappen erlebt der Besucher des Wallis natürlich am ursprünglichsten. 9000 Kilometer Wanderwege offenbaren alle Schönheiten dieser herrlichen Region. Und überall stößt man auf das „alte“ Wallis. Den Kulturbräuche wie Trachtenfeste, Alpaufzüge und kirchlichen Traditionen werden noch heute lebendig gepflegt. Einmalig sind die „Ringkuhkämpfe“: Bei der Eringerrasse wird die „Alpenkönigin“ in spannenden Schaukämpfen gekürt. Keine Sorge: Das spektakuläre Kräftemessen ist unblutig und nicht mit Stierkämpfen vergleichbar!
Kulinarisches:
Eine Spezialität im Wallis ist das Raclette. Der Raclette-Käse wird unter einem Tischgrill geschmolzen. Dazu gibt’s Pellkartoffeln und eingelegte Silberzwiebeln. Man trinkt zum Beispiel einen der hervorragenden Walliser Weine.
Unterkunft:
Von der einfachen Pension über Apartments bis hin zum guten und sehr guten Hotels reicht das Angebot
Sehenswertes:
Zermatt, der Weltkurort, ist nur mit der Bahn zu erreichen. Von hier genießt man einen tollen Blick auf das Matterhorn. Der imposante Aletschgletscher läßt sich wundervoll umwandern.
Souvenirs:
Obstbrände, Weine, Käse, Schokolade, aber auch diverse Uhren und Kuhglocken im Miniformat sind beliebte Mitbringsel für Familie und Freunde. -
Skigebiet "Les quatres Vallées"
- Pro -
- Kontra -
- Empfehlung Ja
Ich will auch mit diesem Bericht einmal ein Skigebiet der Superlative vorstellen: „Les quatres vallées (deutsch: Vier-Täler-Gebiet).
Das Skigebiet liegt im französischsprachigen Teil der schönen Schweiz, im Kanton Wallis, unweit des Genfer Sees und der italienischen Grenze.
Dies hat leider zur Folge, dass die Fahrzeit selbst von Süddeutschland aus relativ lang ist (von Karlsruhe aus 7 Stunden mit dem Bus) und dass das Preisniveau hoch ist.
Aber glaubt mir, es lohnt sich! Ich selbst habe vor kurzem eine herrliche Woche dort verbracht.
Das Skigebiet:
Das 4-Täler-Gebiet besteht aus mehreren Skigebieten, die aber größtenteils miteinander verbunden sind. Lediglich die kleinen Skigebiete Champex, Super St-Bernard, La Fouly/Val Ferret und Vichères/Liddes sind nicht mit den Zentren Verbier und Veysonnaz verbunden, sie sind aber bestenfalls für Anfänger interessant und ich denke nicht, dass man wegen 3 Liften soweit fahren muss.
Ich selbst war nur im eigentlichen Skigebiet „Les quatres vallées“ unterwegs und kann die kleinen Skigebiete nicht beurteilen.
Wie gesagt, dass Skigebiet (besser gesagt die Skigebiete) ist sehr groß, insgesamt gibt es 331 km. präparierte und 79 km nicht präparierte aber markierte und gesicherte Pisten.
Von den präparierten Pisten sind 37,76 % als leicht (blau markiert), 51,36 % als mittel (rot markiert) und 7,85 % als schwierig (schwarz markiert) gekennzeichnet, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Einteilung nicht der Realität entspricht.
An Aufstiegshilfen stehen den Skifahrern 100 Lifte (50 Schlepp-, 32 Sessellifte und 18 Gondelbahnen) zur Verfügung, pro Stunde können 70.770 Personen befördert werden.
Das 4-Täler-Gebiet ist in erster Linie sportlichen Fahrern mit hohen Ansprüchen zu empfehlen, für Anfänger, Familien und Aprés-Ski-Süchtige gibt es sicher bessere Urlaubsorte.
Der komplette Skipass für das ganze Gebiet „Les quatres Vallées“ kostete in der Hauptsaison 2001/02 303 SFr für 6 Tage (Erwachsene ab 21). Wer aber nur in einem gewissen Sektor Skifahren möchte und sich mit weniger Piste zufrieden gibt, zahlt entsprechend weniger. Ein 6-Tageskipass für den Sektor Verbier (hier gibt es immerhin 200 km Piste) kostet 262 SFr.
Für Gruppen, Kinder, Jugendliche und Senioren gibt es noch Ermässigungen.
Der Sektor Verbier:
Zum Sektor Verbier gehört noch das Skigebiet Savoleyres/La Tzoumaz ,das Skigebiet Bruson und die kleinen Skigebiete Champex, Super St-Bernard, La Fouly/Val Ferret und Vichères/Liddes. In den kleinen Skigebieten und in Bruson bin ich nie gefahren (es gibt auch nur 5 Lifte) und in Savoleyres/La Tzoumaz war ich lediglich einmal. Ich denke, dass dieses Skigebiet nicht schlecht wäre, leider ist es aber ein Südhang und bei Sonnenschein nicht zu empfehlen. Von Verbier aus verläuft die Gondelbahn „Savoleyres“ zum 2354 m hohen Berg Savoleyres. Man kann entweder zurück zur Gondelstation zu einem der Sessel- bzw. Schlepplifte oder hinunter nach La Tzoumaz oder über einen Ziehweg zurück ins Skigebiet Verbier fahren.
Das Skigebiet Verbier kenne ich aber bestens, ich werde es hier näher erläutern.
Ich habe in Bruson gewohnt und bin mit dem Skibuss jeden morgen ca. 15 Minuten nach Le Châble gefahren.
Wenn es genügend Schnee gibt, kann man eine Skiroute nehmen.
Von dem ca. 850m hoch gelegenen Ort führt eine Gondelbahn ins 1500 m hoch gelegene Verbier. Es empfiehlt sich in der Gondel („Médran1“) sitzen zu bleiben. Wer schon in Verbier wohnt kann entweder direkt in diese Gondel zusteigen, in die parallel verlaufende Gondel („Medran 2“, startet erst ab Verbier) einsteigen oder mit Sesselliften hochfahren.
Die Gondeln enden in „Les Ruinettes“, hier kann man entweder Richtung Verbier abfahren oder mit der Stehgondel „Funispace“ zu „L’Olympique“ oder einer 4-Personen Sitzgondel zum „Attilas“ hochfahren (beide Gondel verlaufen nicht ganz parallel).
Von hier erschließen sich einem viele Skimöglichkeiten: zu einem der vielen Sessellifte zu fahren, in Richtung Siviez (über Chassoure und Tortin) zu fahren oder in Richtung der La Chaux-Sessellifte (hier gibt es einen Funpark für Border und gute Musik), von wo aus man mit der Gondel zum Gletscher Mont Fort hinauffahren kann (vorausgesetzt man hat den kompletten Skipass).
Die Pisten im Verbier-Gebiet sind überwiegend mittelschwer und waren als ich dort war trotz mäßig viel Schnee vormittags in sehr gutem Zustand, nachmittags allerdings sind sie durch die Sonneneinstrahlung sulzig und weich geworden und es schauten gelegentlich Steine heraus. Ich denke aber, dass der Pistendienst das maximale aus den Bedingungen gemacht hat.
Der Sektor Mont Fort:
Unter Mont Fort bezeichnet man einen Gletscher, der 3330 m hoch in den Walliser Alpen herausregt. Um im Gebiet Mont Fort Skifahren zu können, braucht man entweder den kompletten Skipass oder man kann eine Ergänzungskarte zu den Skipässen „Verbier“ oder „Printze“ kaufen. Die Tageskarte kostet 11 Sfr und die Halbtageskarte 9 SFr. Man kann entweder von La Chaux oder von Tortin aus mit der Gondelbahn zum Col des Gentianes (2950 m) hochfahren. Hier kann man entweder abfahren, oder zu den beiden allerdings sehr langen Schleppliften „Glacier l/ll“ oder zu dem kleinen Schlepplift „Les Gentianes“ fahren. Die meisten Skifahrer aber fahren mit der „Mont Fort“-Gondel ganz hoch auf 3330 m Höhe. Leider kann es hier schon mal Wartezeiten von 30 Minuten geben. Bei schönem Wetter hat man vom Mont Fort aus eine grandiose Sicht über die vergletscherte Bergwelt der Walliser Alpen, unter anderem auch auf das weltberühmte Matterhorn.
Man sollte sich wirklich Zeit nehmen diesen Blick zu genießen, ich war schon in vielen Skigebieten, aber so ein Panorama habe ich noch nie gesehen. Die anschließende Abfahrt hat es auch in Sich, eine tiefschwarze (weil sehr steile) Buckelpiste, die wirklich nur für Könner geeignet ist. Aber sie ist eine echte Herausforderung.
Etwas oberhalb des Ausstiegs aus den „Glacierliften“ gibt es eine wunderschöne Skihütte, man muss allerdings ein paar Meter laufen, aber es lohnt sich. Wer darf schon auf über 3000m Schweizer Fondue essen und sich anschließend im Liegestuhl die Sonne auf das Gesicht scheinen lassen?
Von der Hütte aus gibt es auch eine herrliche Tiefschnee-Abfahrt zu den Schleppliften.
Man kann entweder von dort eine Skiroute (wieder nichts für Anfänger) nach Tortin nehmen (macht aber Spaß) oder mit dem Schlepplift hochfahren und über den „Col des Gentianes“ zurück ins Skigebiet Verbier fahren.
Die Abfahrt ist aber – obwohl rot ausgewiesen“ im Prinzip nichts anderes als ein langer Ziehweg und macht wenig Spaß.
Die Piste entlang der Schlepplifte ist gut, für alle Anfänger und Könner geeignet.
Ich denke aber, dass sich der Gletscherpass lediglich für Könner, die gerne Buckelpiste, bzw. Skiroute fahren und für Menschen, die einen sinn für die herrliche schweizer Bergwelt haben, lohnt.
Der Sektor Printze:
Unter dem Sektor Printze versteht man die Skigebiete von Siviez, Nendaz, Veysonnaz, Thyon und Les Collons.
Ich bin einmal von Verbier aus bis nach Les Collons gefahren. Dies ist sicher zu empfehlen, wenn man gut Skifahren kann und den kompletten Skipass hat. Die Strecke von Tortin nach Siviez ist extrem flach und als ich in Siviez angekommen bin, hat mich erst einmal der Schlag getroffen: Dieses Bergdorf besteht lediglich aus ein paar hässlichen Betonbunkern, die sich Hotel nennen. Ich will mich bei allen entschuldigen, die so etwas gut finden, aber meiner Meinung ist dies eine Verschandelung der schönen Alpenwelt. Von Siviez aus kann man entweder mit dem Skibuss nach Nendaz fahren und dort Skifahren oder über den Sessellift „Noveli“ Richtung Veysonnaz fahren, was wir gemacht haben. Die rote Abfahrt zurück nach Siviez ist übrigens super. Nach man dreimal Schlepplift fahren und endlos langen Ziehwegen erreicht man nun Thyon. Für Thyon gilt das gleiche wie für Siviez: eine hässliche Trabantenstadt. Irrtümlicherweise sind die ganzen Ziehwege in der Panoramakarte als rote Abfahrten eingezeichnet, und der Skifahrer erwartet schöne Pisten.
Die Abfahrten von den Schleppliften sind bei guten Schneebedingen echt zu empfehlen (bei uns waren sie sehr verreist), leider muss man an den Liften lange anstehen.
Die Weltcupabfahrten von Thyon nach Veysonnaz bzw. Mayens de l‘Ours sind dafür aber spitzenmäßig. Sie verlaufen durch den Wald und sind so nicht der kompletten Sonnenstrahlung ausgesetzt, was gute Schneeverhältnisse garantiert. Außerdem sind sie anspruchsvoll aber nicht zu steil.
Die blauen Pisten von Thyon nach Les Collons sind für Fortgeschrittene langweilig für Anfänger und Kinder aber sicher gut geeignet, da sie sehr breit, flach und übersichtlich sind (sogenannte Autobahnen).
Sonstiges:
Das Skigebiet bietet sicher alles was das Herz begehrt: Skirouten, Tiefschneepisten, Buckelpisten, Snowboard Park, normale Pisten aller Schwierigkeitsstufen.
Leider sind die Liftanlagen, vor allem für Skifahrer, die österreichische Verhältnisse gewohnt sind, veraltet. In Verbier dominieren alte Doppelsessellifte, während es im Sektor Printze noch viele Tellerlifte gibt. Gerade bei schlechtem Wetter kann dies unangenehm werden, da es keine Haubensessellifte gibt.
Anzumerken ist außerdem noch das extrem hohe Preisniveau auf den Hütten: Bei 18 SFr (ca. 11 Euro) für eine Portion Spaghetti oder 7 SFr (ca. 4,50 Euro) für einen Teller Suppe oder 3,80 SFr (ca. 2,50 Euro) für eine Tasse Tee (alles Preise bei Selbstbedienung) vergeht einem der Appetit.
Da hilft nur eins: viel Proviant in einen Rucksack packen und diesen mit auf die Piste nehmen.
Leute mit kleinem Geldbeutel sollten sich eine Ferienwohnung mieten und selber kochen.
Noch eines: Kenntnisse in der französischen Sprache sind sehr vorteilhaft, da die französischsprechenden Walliser Deutsch kaum verstehen (wollen???).
Der Ort Bruson:
Der alte Dorfkern von Bruson erinnert an ein Freilichtmuseum. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und der Tourismus ist weit weg.
Alte Bauernhäuser im typischen Stil des Wallis (unten Stein darüber das eigentliche Haus aus Holz) und zahlreiche Steinbrunnen prägen den romantisch und verschlafen wirkenden Ort.
Im Dorf gibt es auch eine Käserei, wo die Bauern ihre Milch abliefern. Hier kann man nicht nur bei der Käseproduktion zuschauen, sondern auch frischen Käse und Dauerwurst kaufen. Außerdem gibt es noch einen kleinen Tante Emma-Laden, eine kleine Kirche und eine Gaststätte.
Wir haben in einem Selbstversorgerhaus „Les Cheneux“ unterhalb des Sessellifts gewohnt. Das Haus ist für eine Gruppe von ca. 30 Personen sehr zu empfehlen.
Der Ort Verbier:
Verbier besteht aus zahlreichen Hotels und Chalets. Trotzdem wirkt es sehr homogen. Die Einwohner leben überwiegend vom Tourismus, neben den vielen Hotels gibt es noch zahlreiche Restaurants und Cafés.
Ich war einmal im Hallenbad von Verbier: Das Becken ist recht klein aber der große Whirlpool tut nach einem anstrengenden Skitag echt gut. 8 Franken Eintritt für Erwachsene sind aber auch nicht gerade wenig.
Eine Kombikarte Sauna & Bad kostet 20 Franken.
Außerdem gibt es in Verbier noch eine Eislaufbahn und Tennisplätze.
Ausflugsziele:
Wer nicht nur Skifahren möchte, findet im Wallis sicher zahlreiche andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Städte Sitten (frz. Sion) und Brig sind meines Wissens sehenswert und auch der Genfer See (Lac Léman) ist sicher einen Ausflug wert.
Viel Spaß im Wallis wünscht euch: cooldani -
Skigebiet Goms
- Pro -
- Kontra -
- Empfehlung Ja
Eine romantische Nacht im selbstgebauten Iglu, das hört sich nach Abenteuer in der Arktis an. Doch im Schweizer Kanton Wallis gibt es auch das.
„Schneeschuhe anschnallen.' Mit dieser Aufforderung beginnt am Ortsrand von Oberwald, im hinteren Teil des Gomser Tales, unser romantisches Abenteuer. Abseits der normalen Wanderwege und planierten Langlaufpisten geht es zunächst durch den unberührten Schnee bergauf. Auf der Anhöhe schlängelt sich eine Trasse durch die Winterlandschaft. s ist die alte, jetzt verschneite Strecke r seit Jahren stillgelegten Furkabahn', erklärt Daniel, unser Gruppenleiter. Und tatsächlich, gelegentlich haut ein Teil des Gleises durch das Gitter der Schneeschuhe hindurch. In den etwa eineinhalb Marsch-Stunden üben wir an den steileren Stellen unser Balance-Gefühl, der Querfeldein-Parcours durch den Wald meidet Regionen, in den sich bevorzugt Tiere bewegen. Dann gibt Daniel das Zeichen zum Halten. Doch eine Pause gibt es für die Teilnehmer nicht, das Iglu muss bis zum Einbruch der Dunkelheit fertig sein. Der erste Schritt: Schnee treten. Den Freizeit Eskimos wird erklärt: 'Es ist wie bei der Backsteinproduktion. Zunächst muss der Rohstoff, in diesem Fall der Schnee, festgetreten werden, damit er kompakt wird. Dann lassen wir den hart getretenen Kreis, auf dem später unser Iglu stehen wird, 20 Minuten in Ruhe. In dieser Zeit kann sich das Material miteinander verbinden. Erst nach dieser Zeit ist es sinnvoll, Platten herauszuschneiden.'
Nach der Vesper mit Walliser Spezialitäten wie Käse, Wurst und Weißwein geht es in die 'Produktionsphase'. Mit einer dünnen Säge werden etwa 15 Zentimeter dicke und einen halben Meter breite Platten vorsichtig herausgearbeitet und am Rande zum Rund aufeinander gestapelt. Die herausgesägte Fläche bildet gleichzeitig den Boden und den Eingangskanal für das Iglu. So werden praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jeder ist intensiv bei der Sache, schließlich möchte niemand im Freien bei minus 12 Grad übernachten. Im
Innern des Iglus, motiviert Daniel die Gruppe, habe es immerhin plus 9;minus null Grad. Gemeinsam setzen wir zum Endspurt an. Die Oberfläche der Schneeplatten hat sich inzwischen an der Luft erhärtet. Im Team werden die Wände hochgezogen. 'Passt auf die 45 Grad-Neigung der Platten auf', warnt Daniel dabei immer wieder. „Sonst bekommen wir das Iglu oben nicht zu.' Es ist schon Dämmerung, als das letzte Stück eingepasst wird. Eine diffizile Sache. Denn innen ist das Schneehaus nur so hoch, dass ein erwachsener Mann bequem knien kann, und außen ist die Kuppel des Iglu kaum noch mit der Hand zu erreichen. Bei zu hartem Druck von oben droht die zuletzt gebaute Rundung einzustürzen. Nur das nicht, denn inzwischen sind alle mehr oder minder erschöpft Doch der letzte Handgriff sitzt. Ein spürbares Aufatmen geht durch die Gruppe. Nach vier Stunden Arbeit steht das Iglu.
Während der Tag sich endgültig verabschiedet, inspiziert jeder den Hausbau von innen und außen. Die Müdigkeit weicht Begeisterung. Es ist beileibe kein perfektes Iglu, aber es steht Und. Es ist selbst gebaut. Dann bezieht die Gruppe das Schneehaus. Auf den Boden kommt eine genoppte Isolationsmappe, darauf eine glatte und schließlich der Schlafsack. Drei Personen haben in einem normalen Iglu Platz. Tuchfühlung ist angesagt, räumlich und der Kälte wegen.
Draußen, in einer Schneekuhle, lockt ein freischwingender Westerngrill. Am Holzfeuer rücken wir eng zusammen. Die von Daniel ausgeteilten Militärdecken verschaffen zusätzliche Wärme. Über uns breitet sich ein mit hell leuchtenden Sternen übersäter Nachthimmel aus; zusammen mit den schneebedeckten Bergen ein unvergesslicher Eindruck. Die Natur hat sich bereits zur Ruhe begeben, nur das Rauschen des nahen Baches ist zu hören. Der Lohn für einen abenteuerlichen, anstrengenden Tag könnte nicht schöner sein.
Gegen 22 Uhr fordert die Müdigkeit ihren Tribut. Das Iglu ruft. Auf große Abendtoilette wird heute verzichtet, es ist einfach zu kalt. Ein Kaugummi ersetzt das Zähneputzen. Bäuchlings robbt jeder durch den schmalen Eingang ins Innere des Schneehauses. Dessen Außenwände sind inzwischen richtig hart geworden. Durch den Temperatur-Rückgang hat sich auf der obersten Schicht ein Eisfilm gebildet Eine in die Innenwand gesteckte Taschenlampe dient als Lichtquelle. Mit einem Sack verschließt Daniel den Eingang. Vermummt schlüpft jeder in seinen Schlafsack, den Kopf mit einer warmen Pudelmütze bedeckt Es ist kalt im Iglu, aber erträglich. Sauerstoffmangel gibt es nicht, denn durch das Baumaterial Schnee ist ein Iglu 'atmungsaktiv'.
Am nächsten Morgen fällt der erste Blick auf eine weiße Decke. Es ist überraschend hell im Iglu. Durch das Tageslicht zeichnen sich die Strukturen der einzelnen Schnee-Platten und -Schichten als dunklere und weißere Schattierungen ab. Ein Test ergibt: Innen ist es immer noch wärmer als draußen. Daniel hat bereits wieder ein Feuer angezündet und Wasser gekocht. Nach so einer Nacht schmeckt ein heißer Kaffee besonders gut. Auf dem Berggipfel vor uns zeichnen sich die ersten Sonnenstrahlen ab. Es wird wieder ein schöner Tag. Nach einem ausgedehnten Früstück heißt es für uns alle aufräumen. Mit den Schneeschuhen geht es zurück in den Ort, nicht ohne vorher noch einen Blick auf das nun verlassene Iglu zu werfen. Am nächsten Tag erinnert Muskelkater in den Beinen daran, dass Schneeschuh-Laufen und Iglu-Bauen nicht zu unseren alltäglichen Dingen des Lebens zählen. Doch das macht nichts: Für zwei unvergessene Tage in der Natur und eine Nacht im Iglu ist es das wert.
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