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Testberichte und Erfahrungen zum Kroatien

Erfahrungsberichte von Nutzern, nicht verifiziert. Seite 2 von 2

Erfahrungsberichte zum Kroatien

  • Die Perle Istriens

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Rovinj wird von vielen als die schönste Stadt der istrischen Halbinsel bezeichnet und dass meiner Meinung nach nicht zu unrecht. Für alle, die einen Urlaub oder Kurztrip an der kroatischen Adriaküste einplanen, sei ein Besuch oder ein Aufenthalt in Rovinj unbedingt zu empfehlen.

    Rovinj liegt an der kroatischen Adria auf der westlichen Küste der Halbinsel Istrien. Aufgrund der malerischen Lage der Altstadt, welche sich auf einer Halbinsel inmitten der Adria einbettet, wird Rovinj nicht zuunrecht oft als die Perle Istriens genannt. Das kleine Fischerstädtchen hat ca. 13.000 Einwohner. Die Entfernung zur nächstgrösseren Hafenstadt Rijeka, welche auch einen eigenen Flughafen besitzt, beträgt. ca. 90 km. Aufgrund des mediterranen Klimas bietet Rovinj bereits in den Frühjahrsmonaten April und Mai gute Gelegenheiten zu ein paar erholsamen Tagen mit mildem Klima. Die Durchschnittstemperatur im Juli liegt bei 23 Grad Celsius. Hauptindustriezweige sind die Nahrungsmittel und Genussmittelindustrie. In Rovinj befindet sich das Zentrum der kroatischen Tabakindustrie, die Tabakfabriken in Rovinj produzieren den grössten Teil der in Kroatien erhältlichen Tabakwaren.

    Rovinj wartet mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf. Zum einen sei wohl die Hauptattraktion genannt, die historische Altstadt Rovinj´s, welche sich komplett auf einer Halbinsel in der Adria befindet und von einer Stadtmauer umgeben ist, welche heute noch erhalten ist. Die Altstadt Rovinjs besteht aus zahlreichen überwiegend romanischen Baudenkmälern. Die engen Gassen und Strassen in der Altstadt sind mit zahlreichen Cafe´s, Bars, Restaurants und Souvenier-Shops übersät. Im Kern der Altstadt befindet sich die Kirche zu Ehren der Hl. Eufemia, ein im venizianischen Barockstil errichtetes Gotteshaus, welches wie bereits erwähnt der heiligen Eufemia gewidmet ist. Der Legende nach wurde der Sarkopharg der heiligen Eufemia in einer Sturmnacht um 800 n. Chr. bei Rovinj ans Land gespült, was seither als Wunder bezeichnet wird. Der Sarkopharg mit den sterblichen Überresten lässt sich hier besichtigen.

    Sehr beeindruckend ist auch der Hauptplatz Rovinjs. Hier lässt sich zwischen zahlreichen historischen Gebäuden und Bauwerken (sehenswert ist die Stadtuhr auf dem Turm des Palast Califfi) in einem der zahlreichen Cafe´s am Platz wunderbar das bunte Treiben von Artisten, Malern und fliegenden Händlern betrachten.

    Rovinj bietet aber noch zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten, unter anderem ein Stadtmuseum, etc. Die Darstellung aller Sehenswürdigkeiten würde aber den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Interessierte können unter der Adresse http://www.rovinj.hr einen virtuellen Rundgang durch diese herrliche Stadt machen.

    Rovinj stellt eines der touristischen Hauptziele Istriens dar, sodass eine grosse Anzahl von Hotels, Pensionen und Privatzimmern zur Verfügung steht und das in jeder Preisklasse und in jeder Kategorie. Aus der persönlichen Erfahrung heraus möchte ich hier den SOL CLUB ISTRA auf einer der Stadt vorgelagerten Insel empfehlen. Interessierte können sich die Hotelanlage unter der Adresse http://www.istra.com/rovinj/nem/hotel.html näher anschauen. Der Club bietet meiner Meinung nach ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bei üppiger Ausstattung und Verpflegung.

    Auch abends dürfte es keinem langweilig werden, dafür sorgen die zahlreichen Bars, Clubs, Diskotheken und Strassencafe´s. Hier ist meiner Meinung nach für jeden etwas dabei, egal ob für alt oder jung, egal ob gemütliche Abende in einem Restaurant mit einem gepflegten Tröpfchen köstlichen istrischen Weines oder für heisse Abende in einer der zahlreichen Diskotheken oder Bars.

    Fazit : Rovinj ist eine hervorragende Adresse für Kroatien-Urlauber und bietet allerhand an Freizeit- und Besichtigungsmöglichkeiten und das umgeben von traumhaften Stränden und Landschaften. Ein absoluter Tipp für Adrialiebhaber.

    Interessante Weblinks :

    http://www.istra.com/rovinj/nem/zabava.html
    http://www.rovinj.hr

  • Urlaub im Holiday village Zaton

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Hallo zusammen

    Wir haben letztes Jahr mit der familie, mein Mann und unsere 2 Kinder (7&5 J.), in Kroatien, in der Ferienanlage von Zaton Urlaub gemacht. Zaton liegt ca. 15km von Zadar entfernt.
    Erstmal Informationen über die Anlage:

    -Das Holiday Village Zaton ist eine Appartementsiedlung mit angeschlossenem Campingplatz.
    Er liegt in einem Kiefernwald mit rund 100 ha Fläche.Die Anlage besitzt einen eigenen 1,5 km langen Strand, dieser kann auch gegen Gebühr von anderen Touristen genutzt werden.

    - In der gesamten Anlage gilt Autofreie Zone. Auch nicht zum Be- und Entladen. Hierfür stehen viele hilfreiche Mitarbeiter mit Fahrrädern zum Beladen zu Verfügung. Genügend Parkplätze, diese sind bewacht, liegen jedoch rund um die Anlage, sodass zu lange Fußwege eigentlich ausgeschlossen sind.

    -Die Appartements sind Häuschen im dalmatischen Stil,für 2-5 Personen. Höchstens 1 Stöckig. Für meinen Geschmack ist so ein Appartement für 5 Personen doch etwas zu eng. Besonders wenn man mit Kindern unterwegs ist. Die Appartements sind komplett ausgestattet, z.B. mit Kaffeemaschine, Sat-TV, Telefon, Terrasse(möbliert) bzw. Balkon, Dusche/WC. Hierbei ein plus an die Dusche. Gegenüber meiner anderen Erfahrungen in Hotels oder Appartements war die Duschkabine echt groß und der Wasserstrahl zufrieden stellend.Die Küche ist komplett ausgestattet.

    -Der Strand, wie schon erwähnt 1,5 km lang, ist sandig und hat einen seichten Zutritt zum Meer, daher ideal für Kinder. Am Strand stehen in Abständen Süßwasser-Duschen bereit. Weiterhin kann man sich Liegen und Sonnenschirme gegen Gebühr ausleihen. Hier empfielt sich allerdings, bei genügend Platz im Auto welche mitzunehmen. Wenigstens einen eigenen Sonnenschirm.

    Am Strand befinden sich auch genügend kleine bars. Hinter dem Strand gibt es genügend Spielplätze für die Kinder. Im schattigen Kiefernwäldchen.

    - Die Appartementsiedlung selber ist groß und übersichtlich mit tollen Bepflanzungen angelegt. Hinter jeder Terrasse befinden sich in der Reihe kleine Spielplätze. Es ist genügend Platz und wirkt nicht störend. Unsere Kinder hatten Roller mit und sind so auch immer alleine durch die Anlage gefahren.

    -Einkaufsmeile. Sie lädt zum bummeln und verweilen ein. Ein großes Angebot an Geschäften, Bars, Restaurant. Es gibt neben den üblichen a la Cart Restaurants auch ein self-service Restaurant. Ein Supermarkt und Metzger gibt es auch. Sogar einen Friseur. Weiterhin einen Arzt.Zeitungsladen, Kerzengießerei, Geldwechsel, Wäscherei,Fotoladen, Boutiquen...und und und. Einfach alles.

    Der Hit ist die Autowäscherei. Hier wird noch per Hand gewaschen! Und das für Sage und schreibe DM12 jetzt €6. Der Wahnsinn. Die haben sich echt mühe gegeben. Vor dem Waschen jede einzelne Kiefernnadel per Hand beseitigt. Das ist einem wirklich ein gutes Trinkgeld wert!!!

    -Zum Sportbereich: hier findet sich wohl für jeden etwas, der gerne Sport macht. -Tenniszentrum, Reitzentrum, Basketball, Fußball, Handball, Boccia, Minigolf, Tischtennis, Schwimmschule, Tauchschule, Paddelboote, Tretboote, Surfbretter, Motorboote, Wasserski, Parasegeln, Banana reiten,Wasserrutsche(selbst die leider gegen Gebühr), Fitnesszentrum, Fahrrad verleih...
    Am Strand befindet sich außerdem eine große Trambolin Anlage und Hüpfburgen.
    Der Hit sind Hüpfburgen im Wasser
    Auch für Kinder gibt es kleine Motorboote.

    -Animationen: Finden täglich statt. Vor- und Nachmittags.Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So werden verschiedene Tourniere angeboten, Dalmatische Abende veranstaltet, verschiedene Spiele angeboten.

    - Abend: Am Abend fängt alles an "zu leben". Durch die Anlage kann man mit einem kleinen Zug fahren. Ponyreiten am Strand, Maiskolben frisch geröstet werden verkauft, Popcorn und Zuckerwatte Stände. In der Einkaufsmeile geben Porträzeichner ihr bestes.
    Der Hit unsere Kinder waren die Autos für Kinder. Auf einem eigenem Parcour mit Ampel und Straßenschilder.

    Auf der Strandbühne gab es Abends die Mini-Disco und danach verschiedene Angebote.

    Ich glaube, es gibt da einfach alles.

    Zum buchen: Die Appartements kann man nur per Übernachtung buchen oder auch per Halbpension. Dann geht man zum essen in ein Restaurant mit Büffet. Dort kann man aber auch so essen.
    Wir haben nur Übernachtung gebucht. Da muß man schon für ein großes Appartement( 2 Schlafzimmer) €81 hinlegen.
    Wir haben über einen Reiseveranstalter gebucht. Das braucht man aber nicht. Kann man auch direkt über die Anlage machen, so spart man schon mal was.( Bei einem 2 Wochen Urlaub ca. € 50-100, so der Stand letztes Jahr).

    Über die Campinganlage kann ich nicht viel sagen. es war aber, wie alles, sehr sauber. Die Plätze waren zum größten teil schattig.

    Ein großes Plus war die Sauberkeit.
    Man soll nicht meinen, dass dies eine (nur) 3 Sterne Anlage ist.

    Wir waren mit sicherheit nicht das letzte mal dort.

    Zu den Preisen noch folgendes: Der Supermarkt in der Anlage war nicht viel teurer als in der Stadt. Essen kann man auch recht günstig.

    Die Kellner sind super Kinderfreundlich.Eigentlich alle.

    Für die Familie also ein gelungener und erholsamer Urlaub.

    Es werden auch verschiedene Ausflüge angeboten. Die Anlage bietet aber sehr viel.

  • Trogir

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Trogir, eines der typischsten mediterranen Städtchen der Adria liegt ca. 20 km nördlich von Split.

    Geschichte:


    Die Griechen gründeten gegen Ende des 3. Jh. v. Chr. auf einer Insel eine Ortschaft namens Tragurion (Ziegeninsel).

    Im Mittelalter begann dann für Trogir, nach einem römischen und byzantinischen Intermezzo, eine bewegte Zeit. An der Tagesordnung waren Konflikte mit den Feudalherren aus dem Hinterland (Kroaten, Venezianer, Osmanen) und auch Streitigkeiten der Patrizier untereinander. Dennoch gilt diese Zeit bis 1420, als Venedig die Stadt annektierte, als Blütezeit.

    Das Städtchen:


    Trogir hat bis heute sein mittelalterliches Aussehen bewahren können. Die winkligen, oft überdachten Gassen, bilden als Ensemble ein besonderes Baudenkmal.

    Die Altstadt selber liegt auf einer kleinen Insel, zu welcher zwei Brücken hinüberführen. Sie besteht aus zwei Teilen, der eigentliche Stadt (der östliche Teil) und der Pasike, die Vorstadt der Landarbeiter (der westliche Teil). Beide Teile lagen jedoch innerhalb der früheren Stadtmauer.

    Das Landtor der Stadtmauer ist im Stil der Renaissance ausgeführt und wir durch eine Statue des hl. Laurentius geschmückt.

    Auf dem Hauptplatz von Trogir findet man, die dem Stadtheiligen gewidmete, Sv. Lovro (St. Laurentius-Kathedrale). Der Eingang wird durch ein romanisches Portal geschmückt, das 1240 vom einheimischen Meister Radovan gestaltet wurde. Die Steinmetzarbeiten zeigen neben Szenen aus der Bibel auch einige aus dem mittelalterlichen Alltag. Die Bibelszenen überwiegen jedoch eindeutig.

    Sehenswertes:


    Ich selber hatte leider nur eine Stunde Zeit, um Trogir zu besichtigen, so dass ich nicht weiss, was man dort alles so sehen kann.

    Wir besichtigten aber die Sv. Lovro, wie man oben vielleicht schon gemerkt hat. Den Rest der Zeit verbrachten wir damit, einfach nur durch die Gässchen zu schlendern und Fotos zu schiessen. Alleine das Städtchen an sich ist schon sehenswert, so dass es keine Touristenattraktionen mehr braucht.

    Feste:

    Im Juli und August wird in Trogir das Sommerfest veranstaltet, viel Folklore und Musik.

    Ausflüge:


    Wenn man in Trogir ist, sollte man auf jeden Fall, das ca. 20 km weiter südlich gelegene Split besuchen.

    Auch lohnt es sich, auf die Halbinsel Peljesac zu fahren, auch wenn man bis dort etwa 4 Stunden fahren muss. Die Landschaft dort ist es auf jeden Fall wert, einmal besucht zu werden.

    Fazit:

    Ich kann jedem, der nach Trogir will, nur raten, dafür mehr als eine Stunde einzuplanen. Wir selber besuchten dieses Städtchen nur auf der Durchreise, so dass wir auch nur eine Stunde Zeit hatten, was sehr schade war.

    In Trogir kann man auf jeden Fall Stunden damit verbringen, nur durch die kleine Gässchen zu gehen und Fotos zu schiessen.

    Schöne Ferien wünscht Euch
    Dialya

  • Kroatien

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Mein geliebtes Kroatien!!!Letztes Jahr und auch vor 2 Jahren war ich in Kroatien. Ich hab mich in das Land verliebt! Man muss selbst dort gewesen sein um das zu verstehen!Die Landschaft, die Leute...ALLES!

    Kroatien ist eigentlich ein Land für jeden. ich war damals in Poljana/Mali Losinji auf dem Campingplatz. Dort ist echt immer was los.Vormittags is Baden, Beach Volleyball, Wasserski, Bannanefahren und noch viel mehr angesagt und abends is Party auf den Klippen mit Slowenen, Deutschen. Kroaten, Holländern und noch vielen mehr angesagt. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz! Es gibt sehr viele kleine wunderschöne Städtchen wie zum beispiel Mali.
    Ausserdem ist dieses Land gut für leute mit Asthma...jedenfalls weiß ich nur das dort leute früher zur Asthma Kur hingefahren sind ;)

    Es gibt also so viele gründe nach Kroatien zu fahren...und egal wer es wird jeder auf seine kosten kommen!!!
    Also Leute wir sehen uns in Kroatien und vergesst nicht wenn ihr dort seid Mis-Mas zu trinken!

  • Mit dem Auto nach Kroatien

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Im September fuhren wir mit dem Auto über Tschechien, Österreich und Slowenien nach Kroatien. Das Reiseziel war die dalmatinische Adriaküste.

    Unsere erste Übernachtung fand an den Plitvicer Seen statt. In einem gepflegten Motel, Doppelzimmer für ca. 100 DM, gab es ein gutes und deftiges Abendessen. Am Morgen besichtigten wir den Nationalpark Plitvicer Seen. Ein Flecken Erde, daß an Naturschönheiten kaum zu überbieten ist. Gut organisiert, mit Bus und Schiff und Wanderwegen, die eine Stunde Fußmarsch nicht überschreiten, konnten die vielen Wasserfälle, die Biotope, die Seen und die Tierwelt wahrgenommen und bestaunt werden.

    Am Abend wurde das Urlaubsziel Trogir erreicht. In dem großen Mittelklassehotel Medena hatten wir für zwei Wochen Zimmer und Halbpension beim ADAC gebucht (Preis p.P. 550 DM). Das Preis- Leistungsverhältnis war gut. Durch die Größe des Speiseraumes hatte jeder Hotelgast einen reservierten Tisch. Frühstück in Buffetform, Abendessen als Menüwahl und einmal pro Woche ein Galadinner. Dieses wurde für meinen Geschmack durch die sehr laute, landesübliche Livemusik etwas gestört.

    Die Stadt Trogir, mit der gut erhaltenen Altstadt, liegt ca. vier Kilometer vom Hotel entfernt. Leider war die Strandpromenade durch eine Industrieansiedlung unterbrochen, so daß die Hälfte des Weges auf einer vielbefahrenen Straße zurückgelegt werden mußte. Das Hotel stellt aber einen Minibus zur Verfügung, der bei mindestens drei Teilnehmern für 2,50 DM pro Person die Beförderung in das Stadtzentrum vornimmt.

    Zum Weltkulturerbe gehörend, bietet die Altstadt wunderschöne Sehenswürdigkeiten, ein lebhaftes Straßenbild und gute Straßencafes und Restaurants. Besonders empfehlenswert ist das Restaurant Monika. Auf dem Rost gegrillte Scampis und andere Meerestiere gehören hier zu den Spezialitäten, die preislich durchaus als billig zu bezeichnen sind. Am Abend lädt das muntere Treiben zu einem Glas selbstgemachten Wein ein.

    Aber auch das Hotel bietet, besonders für junge Leute, viel Abwechslung. Mehrere Restaurants, Tanz am Strand und Disco am Abend. Sportliche Betätigung gibt es von Wasserrutsche über Bootsfahrten, Bananenboot, Fallschirmsegeln, Tischtennis, mehrere Tennis- und Ballplätze, Minigolf im Freien, Fitnesraum, Sauna und Gymnastik im Haus.
    Von Trogir aus kann man viele Sehenswürdigkeiten erreichen. Mit dem eigenen Auto oder durch das Hotel organisiert, liegen Salona, Split und die Krker Wasserfälle ca. eine Stunde entfernt. Aber auch Dubrovnik als Tagesfahrt und Fischpicknicks bieten eine interessante Abwechslung.

    Für Freunde der Natur ist eine Küstenfahrt mit dem Auto oder dem Schiff ein besonderes Erlebnis. Malerische Buchten, schöne Dörfer und bizarre Berge sind zu sehen. Überall findet man Kalkstein, der auf den Bergkuppen wie ewiger Schnee aussieht.

  • 14 Tage durch Kroatien – eine Perle an der Adria

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Wer schon einige meiner Reiseberichte gelesen hat, dem ist sicher schon aufgefallen, dass ich im Sommerurlaub ein kleines Stück von Europa erkunde.
    Im Jahre 2000 zog es mich und einen Teil meiner Familie nach Kroatien. Es war eine Gegend, die wir bis dahin nur vom Hörensagen kannten.

    Freitag früh begann unsere Reise zu Hause. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bis Mittag die Großen Städte in Deutschland passiert haben muss, denn dann verstopft der Wochenendverkehr die Straßen. Über München und die Tauernautobahn fahren wir nach Slowenien. In der Nähe der großen Eishöhle suchen wir uns den ersten Zeltplatz unsere Urlaubsreise. Nebel und Nieselregen lassen das Land nicht gerade erstrahlen. Heute möchte ich nichts weiter über die wunderschöne Postojna-Höhle schreiben.
    Am nächsten Tag, nach dem Besuch der Höhle, war unser Ziel, solange zu Fahren, bis wir trockenes Wetter und Sonne haben.

    Bis zur Slowenisch-kroatischen Grenze kamen wir noch halbwegs schnell voran. Aber schon an der Grenze ging es nur noch im Stop und Go Tempo. Es lag aber nicht am Grenzaufenthalt, sondern an einem Unfall. Nun auch die Fahrt bis nach Rijeka an der Adria war alles andere als angenehm. Die Straßen waren verstopft und die Polizei regelte dieses Chaos auf den Kreuzungen. Zum Glück wurde es nach dem die Halbinsel Istrien hinter uns lag etwas besser. Auch das Wetter wurde immer schöner.
    Rijeka selbst umfahren wir auf der Autobahn. Aber schon kurz hinter der Stadt verlassen wir diese wieder und fahren auf der verstopften Küstenstraße weiter. Irgendwo im Stau suchen wir uns einen Parkplatz um im Auto etwas zu essen. Bis zum Abzweig der Insel Krk schleppt sich unser Auto mühsam voran. Nachdem wir den Ort Crikvenica passiert haben sind schon fast dreißig Grad im Schatten und es geht nun doch etwas zügiger voran.

    Kurz vor halb sieben abends bauen wir auf einen Zeltplatz bei Starigrad (Viele Ortsnamen gibt es mehrfach in Kroatien) direkt an der Adria unsere Zelte auf. Für die heutigen 260 km brauchten wir mehr Zeit, als für die ersten 900 km unsere Reise.
    Aber das blau der Adria und die wunderschöne Landschaft entschädigte für die Mühen der Anreise. Vom Zelt konnten wir die vorgelagerten Inseln in der Kvarner Bucht nur schwach sehen. Die Sonne trübt hier oftmals die Sicht. In der Luft liegt während der gesamten Reise ein Dunstschleier. Die Sonne entzieht dem Meer Wasser usw....
    Wer wie wir sehr oft den Norden bereist, bekommt hier eine andere Natur geboten. Die Tage sind nicht so lang und die Farben sind nur in der Nähe so gestochen scharf.
    Der Boden, wo wir unsere Zelte aufschlagen ist sehr ausgetrocknet und hart. Stabile Zeltnägel und ein Hammer sind von Vorteil.
    Die Ausstattung des Zeltplatzes ist sehr einfach. WC nicht getrennt in Frauen und Männer, Waschgelegenheit unter einem Dach, eine Dusche gibt es nur mit kaltem Wasser direkt an der Adria und die wenigen Bäume bieten keinen Schatten für die Zelte.
    Und mit 35DM pro Nacht für drei Personen liegt er im Preisdurchschnitt in Kroatien.
    Aber die Lage ist wunderschön. Und uns zieht es auch kaum, dass die Zelte eingeräumt sind, ins Wasser.

    Von hier, Tribanj (Bei Starigrad), sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Nationalpark Paklenica. Und dieser Ausflug in den Nationalpark wurde zum erlebnisreichsten Tag dieses Urlaubs. Hier ein paar Eindrücke des Tages möchte ich hier schildern.
    Am großen Parkplatz vor dem Nationalpark kauften wir uns die Eintrittskarten (25 Kuna für Erwachsenen und 15 Kuna für Kinder 1 Kuna kostet knapp 0,30 DM) und fuhren dann mit einem Bus zum eigentlichen Tor des Nationalparks. Hier erinnerten die vielen Felsen an das Elbsandsteingebirge zu Hause. An den steilen Wänden hingen viele Bergseiger, die an dem sehr sonnigen Sonntagmorgen die hohen Kalksteinfelsen bezwingen wollten. Mächtige Berge säumten das schmale Tal. Zuerst besuchten wir einen alten verlassenen, umfunktionierten Bunker. Die Führung gab es in deutsch und anderen Sprachen. Im Bunkereingang war eine merkwürdige Skulpturenausstellung. Ich wusste oft nicht, was da dargestellt werden sollte.

    Unsere Wanderung verlief nun weiter hinein in den Park. Der Weg war breit, aber nicht befahrbar. Fast das ganze Gelände muss man zu Fuß durchwandern. Der Hauptweg ist zwar ausgebaut, aber oft sind Absätze von 10 bis 30 cm zu bewältigen. Nach einer Stunde erreichen wir das Forsthaus im Park. Hier verspeisen wir Würste vom Holzkohlegrill. (Es wird auch bei der Hitze sehr viel Gegrilltes zu Mittag in Kroatien gegessen)

    Gestärkt treten wir den Rückweg an. An der nächsten Weggabelung wählen wir einen nur geringfügig längenen Weg. So sah es auf unserer Karte aus. Es war noch genug Zeit, bis der letzte Bus zurück zum Parkplatz fährt.
    Aber was wir in den nächsten viel Stunden durchwandern, das lässt sich nicht beschreiben. Es war Himmel und Hölle Aufeinmahl. Wunderschöne Landschaft, aber Anstrengung bis zum Letzten. Ein sehr gut markierter Weg führte uns durch eine verlassene Landschaft. Zu erst ging es bei glühender Hitze steil bergauf . Der Trampelpfad bot nur wenig Schatten. Erschöpft kamen wir auf einer Hochebene an. Es ist märchenhaft schön hier oben. Vor uns liegt eine abwechslungsreiche Ebene mit Felsen die an Elefanten und andere Gebilde erinnern. Wenn ich gewusst hätte, das wir noch über dies Felsen klettern müssen, ich wäre umgekehrt. Doch nichts ahnend, zogen wir auf dem sehr gut markierten „Weg“ los. Hier standen noch verlassenen Steinhäuser, die schon von Pflanzen eingenommen waren. Es muss vor langer Zeit mal ein kleines Dorf hier in einsamer Landschaft gestanden haben. Nur zu Fuß oder mit dem Esel war es möglich hierher zu kommen. Getarnt und gut versteckt könnte man hier leben.
    Uns zog es wie in einem Bann weiter durch die Natur. Die Schönheit und die Angst, die ich beim überklettern der Felsen hatte kann man nicht beschreiben. Von einer Felsspitze sah man unten im Tal die blaue Adria, die Kletterer hingen wie Fliegen an den Felsen und ringsherum der Nationalpark Paklenica.
    Irgendwie haben wir es dann geschafft wieder ins Tal abzusteigen. Der letzte Bus war weg und wir liefen zu Fuß zum Auto zurück.
    Den Rest des Tages verbrachten wir mit Baden und Spielen am Zeltplatz. Als die Sonne unterging, war am Horizont im Norden über dem Wasser ein Gewitterleuchten zu sehen.

    Am nächsten Morgen, nach dem Baden und Frühstück packten wir unsere Zelte zusammen und fuhren weiter in den Süden. Es dauerte nicht lange, und es waren mehr als dreißig Grad erreicht. In Biograd legten wir eine Mittagspause mit Stadtbummel ein. Vorbei an Sibenik bis Omis. In Omis schlugen wir wieder für zwei Tage unsere Zelte auf. Es ist ein wunderschönes kleines Städtchen, das direkt an der Hauptstrasse liegt. Irgendwie habe ich mich in den Ort verliebt. Er ist nicht so bekannt, wie Split, Dubrovnik und Sibenik, aber sehr gemütlich für Urlauber und Einheimische. Am Felsen auf halber Höhe klebt eine Burgruine im Stein. Der Weg hier hoch ist anstrengend, aber die Aussicht entschädigt dafür.
    Die Altstadt lädt mit seinen vielen Restaurants zum verweilen ein. Zu empfehlen ist hier der Weißwein aus Dalmatien. Er schmeckt gut. Das Leben spielt sich abends auf den Plätzen an den vollen Straßenrestaurants ab.
    Der Zeltplatz Ribniak in Omis war ein großer ebener Platz nicht weit weg vom Wasser. Die sanitären Anlagen sind in Ordnung. Mit 30 DM pro Nacht liegt er im Durchschnitt.
    Am nächsten Tag besuchten wir die Stadt Split mit dem Diokletanpalast. Aber darüber möchte ich in einem anderen Bericht schreiben.
    Und schon einen Tag später fuhren wir zum südlichsten Punkt unsere Reise. Wir durchfahren die schönste Küste Kroatiens, die Maskarska Rivera und passieren anschließend die Grenze zu Bosnien Herzegovia. Die Küstenstraße führt etwa zehn Kilometer durch dieses Land. Die Grenzer haben heute keine Lust und winken uns durch. Nachdem wir die vier Grenzposten hinter uns haben geht es in Kroatien weiter bis Dubrovnik. Vorbei an der Stadt, beginnen wir bei Cavtat mit der Zeltplatzsuche. Die ist leider erfolglos. Auch in einem Touristenbüro kann man uns nicht weiterhelfen. Wir kehren um und schlagen unsere Zelte in Zaton bei Tristeno auf. Es ist ein terrassenartig angelegter schöner großer Platz (33 DM pro Nacht für uns drei). Es sind nur wenige Meter bis zum Meer, einem Arm zur Adria). Die Besetzung ist hier sehr international – Frankreich, Italien und Polen sind stark vertreten.
    Es ist ein schöner Ort mit Restaurants am Wasser. Ein Ort, der sich zum Urlaubsort entwickeln wird.
    Das Tal zwischen Meer und Berge ist nur wenige hundert Meter breit. Ein Abendspaziergang in die Berge lohnt sich auf jeden Fall. Die Terrassen der meisten an den Berg gebauter Häuser sind mit natürlichen „Dächern“ gedeckt. Kiwis, und Weinranken hängen, fast reif, an den Ranken. Auch sind hier die Orangen-, Walnuss-, Mandel- und Olivenbäume reichlich vertreten. In einigen Gärten stehen Granatäpfel- und Feigenbäume. Alles Früchte, die man bei uns nur aus dem Geschäft kennt.
    Etwas abseits auf dem Berg entdecken wir einen Olivenhain. Terrassenförmig angeordnet wirken die alten und verknöcherten Bäume bei eintretender Dämmerung romantisch und gespenstig zugleich. Rings um die gepflegten Plantagen wächst Gestrüpp.

    Am Tage ist es sehr warm am Wasser und in den Städten. Aber trotzdem besuchten wir am folgenden Tag Dubrovnik, eine Perle an der Adria.
    Über den Besuch möchte ich in einem extra Artikel schreiben. Es ist eine Stadt, in den heute noch Spuren aus dem Krieg der neunziger Jahre zu sehen sind. Sie wird von sehr vielen Touristen besucht.

    Auch am nächsten Tag ließen wir unser Zelte stehen und erkundeten die Halbinsel Peljesac und die Insel Korcula. Darüber werde ich aber auch gesondert schreiben. Sehenswert sind da u.a. Der Ort Ston auf Peljesac und der Ort Korcula mit dem Geburtshaus von Marco Polo.
    Nun länger als drei Tage hielt es uns nicht auf einem Platz und wir fuhren wieder zurück.

    Unser nächster Zeltplatz war in Grebastica in der Nähe von Sibenik und dem Nationalpark KRKA. Dieser Ort ist erst dabei sich zu einem Ferienort zu entwickeln. Vieles ist noch sehr einfach. Es gibt viele kleine Zeltplätze hier. Meist ist die Anfahrt auf die Plätze etwas schwierig. Enge verwinkelte Straßen und dazu alles noch bergig. Auf unseren terrassenförmigen Platz, hundert Schritte neben dem Wasser der Adria, stehen nur zehn Zelte. Polen und Italiener, aber keine weiteren Deutschen haben hier die Zelte aufgestellt. Für 25 DM die Nacht, ist es ein gemütlicher kleiner Platz. Einfache Waschgelegenheiten, und das warme Wasser wird von der Sonne in einem großen schwarzem Behälter über der Dusche erzeugt. Leider gibt es da am Tage nur heißes Wasser, oder man muss den Boiler leer laufen lassen. Der Strand ist hier übersäht mit großen runden Steinen. Das Wasser ist wie überall wunderschön blau und glasklar.

    Den nächsten Tag haben wir für den Besuch der Nationalpark Krka eingeplant. Es ist ein weiträumiges, überwiegend unberührtes Gebiet. Er dient Bildungs- und Erholungszwecken, während dem Tourismus nur die Rolle von Besuchen und Besichtigungen zukommt. Krka wurde 1985 zum Nationalpark erklärt. Der Park umfasst 111 qkm entlang des Verlaufes des Krka-Fluß. Doch ich möchte hier nicht weiter das scheiben, was in den Prospekten steht, sondern meine Eindrücke schildern.
    Das Gebiet ist eine sehr reizvolle Gegend. Der Eintritt in den Park kostet 40 Kuna pro Person. Wir parkten in der Nähe der Wasserfälle unser Auto. Fuhren dann mit einem etwas klapprigen Bus die Serpentinen hinunter zum Fluss. Nach einer Wanderung auf markierten Wegen sahen wir ihn dann endlich, den Wasserfall, an dem man baden kann. Hier ist ein Erholungsparadies für Einheimische und Gäste. Direkt vor einem breiten etwa 8 bis 10 Meter hohen Wasserfall befindet sich eine reizvolle Badestelle. Da viele große Steine im Wasser liegen, muss man etwas vorsichtig sein, dass man sich nicht die Knie aufstößt.
    Das Drumherum mit Imbiss und Gaststätte erinnert an unsere Naherholungsgebiete - nur gelegen in urwüchsiger Natur.
    Nach dem Mittag verlassen wir der Wasserfall, fahren zum Auto zurück. Per eigenem Fahrzeug erkunden wir nun noch weitere Teile dieser Naturparks. Die Schönheit und Natürlichkeit, kann man nicht schildern, sie muss man erlebt haben. Nur noch ein anders Detail am Rande bemerkt. Bei unserer Erkundungsfahrt, finden wir nicht immer die richtige Strecke. Durch Zufall geraten wir in die ehemaligen Kriegsgebiete. Irgendwie ist einem da etwas unheimlich. Ordentliche Straßen, fast neue Häuser, wo Türen und Fenster fehlen und die Dächer ein großes Loch haben und die ganze Gegend ist Menschenleer.
    Hin und wieder ist mal ein einzelnes Haus bewohnt, und manch ein Garten ist etwas gepflegt. Auf einem Berg halten wir und schauen uns die Landschaft an. Wenige Schritte neben der Hauptstraße ist ein Schützengraben, wo noch leere Munitionshülsen liegen und dann gibt es da auch noch eine beseitigte Straßensperre.
    In der Nähe von Visovak finden wir im See noch eine schöne Badestelle. Die kommt uns bei der Wärme auch gelegen. Und durch eine Schlucht vorbei an einem Canon geht es zurück zum Zeltplatz.

    Durch ehemalige Kriegsgebiete fahren wir auch am nächsten Tag. Wir verlassen die Küstenregion und fahren über Sibenik zu den Plitwitzer Seen. Aber das Touristengebiet möchte ich hier nicht näher beschreiben. Nur so viel. Ein Besuch dieser Seen lohnt sich auf jeden Fall. Es kostet 40 Kuna Eintritt für den Erwachsenen. Zeltplätze und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es gleich neben dem Nationalpark. Mit 34 DM pro Nacht lag er im Durchschnitt. Nur Bademöglichkeiten, die fehlen hier. Der Fluss am Zeltplatz war ausgetrocknet. Eine Stelle zum Baden fanden wir bei Slunj im Fluss Korana etwa 30 Kilometer nordöstlich vom Zeltplatz.

    Die Weiterfahrt, zwei Tage später, war auch ein Erlebnis für sich. Hier wählten wir nicht die Hauptstrecke, sondern die Abkürzung quer durch das Land. Auf dem Weg von Slunj über Ogulin bis Vrobsko kam man sich um Jahre zurückversetzt. Teilweise war die Straße nur Schotter und Staub, es war eine Reise durch eine verlassene, naturbelassene Gegend. Sehr romantisch und farbenfroh. Wenn man Zeit hat, sollte man diese Route wählen.
    Irgendwie kamen wir an diesem Tag noch auf der Halbinsel Istrien an. Hier verlebten wir die letzten drei Urlaubstage, bevor wir uns dann wieder über Slowenien und Österreich nach Hause begaben.

    Und noch ein paar Worte zu Schluss.
    Kroatien lohnt sich für jeden Urlaubstyp. Es ist preislich o.k.. Speisekarten sind meist in vier Sprachen. Viele sprechen in den Touristenzentren Deutsch.
    Es gibt überfüllte Strände und auch sehr einsame – besonders auf den vielen Inseln.
    Im Sommer ist es sehr warm. Oftmals war es mittags im klimatisierten Auto angenehmer als am Strand.
    Wir legten 4360 Kilometer in 14 Tagen zurück. Und alles in allem kostete uns der Urlaub 2500 DM (500 DM für Zeltplätze, 600 DM für Benzin und Fähren, 250 DM für Eintrittpreise, 850 DM haben wir verfressen)

    Ich werde Kroatien wieder einmal besuchen und bin auf seine Veränderung gespannt.

  • Doch wer erinnert sich noch an Vukovar???

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Wenn man wie ich 1997 mit einem Schiff die Donau hinabfährt, dann sieht man hautnah die furchtbaren Folgen eines sinnlosen Krieges. Was der jugoslawische Bürgerkrieg in den Jahren 1991 und 1992 in der Stadt Vukovar hinterlassen hat, ist noch heute als mahnendes Beispiel dafür anzusehen, dass unter jedem Krieg nur die Menschen zu leiden haben, die diesen Krieg gar nicht wollten.
    Schon aus großer Entfernung sieht man den Wasserturm und je mehr man sich ihm nähert, um so mehr Granatlöcher sind zu erkennen, bis man sie gar nicht mehr zählen kann.
    Dieser Turm war in den Jahren des Krieges häufig im Fernsehen und in der Presse zu sehen, doch wer erinnert sich heute noch daran?
    Viel schlimmer aber ist es, wenn das Schiff dann langsam an der Stadt Vukovar entlangfährt, da sieht man das Barockschloss Eltz direkt an der Donau - ohne Scheiben, der Dachstuhl großteils zerstört...
    etwas versteckt der Zupanija-Palast von 1777, doch erkennbar sind trotzdem die vielen Einschusslöcher, man sieht die teils ausgebrannten Innenräume ...
    und man sieht Wohnhäuser, Hochhäuser, die schon ursprünglich häßlich waren, doch die Menschen, die darin wohnten, wären froh, wenn diese Häuser noch so aussehen würden wie vor dem Krieg...
    jetzt aber keine Scheiben, teilweise kein Dach, teilweise kann man fast auf der anderen Seite wieder heraussehen ..., doch viele "Wohnungen" sind bewohnt, Decken, Plastikplanen vor dem, was mal Fenster waren, beweisen es ...
    Einschusslöcher seien gar nicht mehr genannt, am Ende der Vorbeifahrt an einer einstmals blühenden, sehenswerten Industriestadt Vukovar hat man sich schon fast daran gewöhnt...
    und doch gibt es Hoffnung, hin und wieder sieht man den Rohbau kleiner Häuser ... und zwei nicht gerade vertrauenserweckende Wagen hinter einer altersschwachen Lok rollen in den zerschossenen Bahnhof...
    und am Ufer der Donau sind vier spielende Kinder zu sehen...

    In Vukovar sind die Folgen des Krieges noch spürbar und mehr als das - doch wer erinnert sich hier in Deutschland noch an das, was dort geschah... es ist ja so lange her ... und es ist so weit weg... und wie viele waren schon wieder an der kroatischen Küste im Urlaub und dort ist alles wieder so hergerichtet wie vor dem Krieg ...
    doch wie es am anderen Ende des Landes Kroatien aussieht das weiss fast niemand...

    Man sollte diese Stadt unbedingt gesehen haben, viele reisen nach Kroatien in den Urlaub, doch dort ist alles schön, in Vukovar aber... Wer vielleicht eine Donaukreuzfahrt machen will, bei Phoenixreisen ist bei einer Route ein Besuch Vukovars vorgesehen ...

  • Ein Seitensprung...

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Etwa 50 km nördlich von Dubrovnik zweigt die Straße nach Orebic von der Magistrala ab und führt uns auf die Halbinsel Peljesac, die zweitgrößte Halbinsel Kroatiens nach Istrien, wie ich gelesen habe.

    Das rechterhand gelegene Ende der Bucht, deren eine Begrenzung Peljesac ist, wird bestimmt von zahlreichen Austernbänken, das Wasser hier hat offenbar die Qualität, die Austern zum Gedeihen brauchen.

    Nach wenigen km erreichen wir den Flecken Mali Ston, malerisch am Fuße eines Berges gelegen, der von einer Festung beherrscht wird. Viel Interessantes gibt es hier nicht zu sehen, allein die Landschaft macht einen Stopp empfehlenswert. Und wer es nicht erwarten kann: natürlich kann man hier die ausgezeichneten Meeresfrüchte der Region genießen, von denen mein Freund Zoran aus Korcula sagt, es seien die besten Kroatiens. Und wo er Recht hat, hat er Recht...

    Einen recht guten Namen hat das Restaurant des Hotels „Villa Koruna“, benannt nach der Festung des Berges direkt am Meer gelegen. Wir haben uns darauf beschränkt, die Speisekarte einzusehen, die Preise schienen uns angemessen (Sommer 2001) für ein Lokal mit gutem Ruf.

    Am Berg kann man schon die ersten Teile der berühmten „chinesischen Mauer“ von Ston sehen, ein gewaltiges Bauwerk mit insgesamt fast 6 km Mauern, die bis hinauf zur Festung reichen und auf der anderen Seite wieder den Berg hinunter führen bis zur Stadtmauer von Veliki Ston.

    Obwohl es noch recht früh am Tage ist, sind die Parkplätze schon mit allerlei Bussen aus der ferneren Umgebung gut belegt und die Menschenmassen wälzen sich durch die Gassen hin zur etwa 1 km langen, in der Form eines (nicht regelmäßigen) Fünfecks angelegten Stadtmauer, von der ein Teil begehbar ist.

    Wir waren in den Jahren vor dem Krieg schon dort , kennen die wunderschöne Aussicht, haben keine Lust auf Gedränge und verzichten daher heute auf einen Rundgang. Auch nach Kirchen ist uns gerade nicht zu Mute, wir wollen lieber weiter fahren.

    Die weiterführende Straße war früher eng und reich an Schlaglöchern, das hat sich geändert. Kurz hinter Ston beginnt die recht neu ausgebaute Strecke, führt uns zwischen Meer und Bergen dahinmäandernd mal an der Küste entlang, mal ein Berglein hoch, durch Weinberge, die eher an Laubwälder erinnern als an Weinberge, vorbei an den Überresten früherer Waldbrände, die jetzt langsam wieder von der lebenden Natur zurückgewonnen werden.

    Dennoch erwecken die schwarzen Stummel, die klagend zum Himmel zeigen und die Folgen schwerer Feuersbrünste überdeutlich vor Augen führen, immer wieder unsere Bestürzung über das Ausmaß der Zerstörung, das vielleicht eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder eine Glasscherbe auslösen können.

    Kleine Orte säumen den Weg, die meisten machen keinen besonders interessanten Eindruck. Alles geht hier seinen ruhigen, geregelten Gang, man lässt sich auch durch die vorbeirauschenden Autos nicht aus der Ruhe bringen.

    Wir sind mal wieder über einen Berg gefahren, sehen das offene Meer und ein kleines Kaff malerisch unten in einer Bucht liegen: Trstenik. Vor dem Krieg legt hier die Fähre nach Mljet ab, heute gibt es wohl noch eine Schiffsverbindung, aber die Fähre verkehrt jetzt zwischen Mljet und Dubrovnik. Wahrscheinlich ist die Anreise über Trstenik zu langwierig gewesen.

    Weiter trägt uns die Straße wieder in die Berge Der nächste erwähnenswerte Ort ist Potomje, etwas ab von der Hauptstraße, bekannt durch seinen Wein, den „Postup“, ein recht schwerer, trockener und teurer Rotwein. Hier sehen dann die Weinberge auch eher aus wie Weinberge, klar, der hier produzierte Wein ist ein Qualitätswein höchster kroatischer Klasse, und da kann man nicht einfach wuchern lassen...

    Noch berühmter als der Postum ist allerdings der Dingac, nach dem kleinen Dörfchen Dingac benannt, ein paar km von Potomje entfernt und durch einen engen Tunnel zu erreichen.

    Wer sich traut, wird mit einem wunderschönen Blick über die Adria belohnt, der allein schon den Abstecher wert ist. Ansonsten gibt es in Dingac nicht viel zu sehen.

    Der tiefdunkle Rotwein - Dingac - ist sehr teuer und sehr bekannt. Er ist trocken, aber recht fruchtig und hat oft einen charakteristischen bitteren Beigeschmack, der aber nicht unangenehm auffallen sollte.

    So langsam nähern wir uns der Kreuzung, an der die Straße von Trpanj zu uns stößt. Wer den Umweg durch die Neretva-Mündung und über Ston scheut, der kann ab Ploce mit einer Fähre nach Trpanj übersetzen und dann über den Berg zur Hauptstraße weiter fahren. Ab hier sind wir vor über 30 Jahren zu Fuß weiter gelaufen, weil wir - mit dem Rucksack unterwegs - die Fähre benutzt hatten und sicher waren, dass es einen Bus nach Orebic gibt. Leider war dem nicht so, wir durften ab der Kreuzung tippeln, etwa 15 km weit.

    Die ersten paar km sind ja landschaftlich sehr reizvoll, aber mit etlichen Kilos am Buckel lässt dieser Reiz ziemlich schnell nach und man sehnt sich nur noch danach, endlich am Ziel anzukommen...

    Heute haben wir es etwas komfortabler und genießen die Landschaft, den Moment, in dem die Straße aus dem „Hinterland“ zur Küste durchbricht und den Blick frei gibt auf das korculanische Archipel, eine Landschaftskulisse, die das Prädikat „allererste Sahne“ verdient.

    Das alte Kapitänsstädtchen Orebic, zu Füßen des „Sveti Ilija“ gelegen, ist heute ein touristisches Zentrum mit etlichen Hotels und die Anlaufstelle für die Fähre nach Korcula.

    Wer die Anstrengung nicht scheut, kann das auf etwa 150m Höhe gelegene Franziskanerkloster besuchen (Achtung, der Fahrweg bietet keinen, der Fußweg wenig Schatten). Er wird belohnt durch einen wieder phantastischen Rundblick über die Inselwelt rund um Korcula und kann sich zudem im kleinen Museum noch über die Geschichte des Klosters informieren.

    Vor dem Krieg gab es noch zwei Mönche dort oben, die Trauben kauften und daraus ihren eigenen Wein kelterten. So manches Mal saßen wir zusammen an den alten Holztischen, haben ein Schlückchen getrunken (gegen eine mehr oder weniger kleine Spende...) und über die Probleme des Ordens in der Tito-Zeit palavert. Heute sitzt ein junges Mädchen an der Kasse, die diese Zeit wohl nur aus Erzählungen und höchstens schwachen Erinnerungen kennen dürfte.

    Die Straße führt noch etwas weiter nach Süden, es gibt dort noch ein paar kleinere Orte, deren Namen sich mir nicht eingeprägt haben (einer heißt wie ich meine „Loviste“). Man sagt, dass es sich dort trefflich surfen lässt. Ich glaube das sofort, habe aber nicht vor, mich übermäßig sportlich zu betätigen.

    Wir setzen mit der Fähre über nach Korcula, alte Freunde besuchen, die wir seit dem Krieg nicht mehr gesehen haben.

    Aber darüber gibt's einen eigenen Bericht.

    ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-02-12 10:14:20 mit dem Titel Traumstraße

    Ich rede von der „Jadranska Magistrala“, die entlang der kroatischen, bosnischen und montenegrinischen Adriaküste führt und Rijeka im Norden mit Bar bzw. Ulcinj im Süden verbindet.
    Die Kroaten sehen ihre Straße etwas kürzer: für sie reicht die Verbindung nur bis Dubrovnik.
    Wir wollen den größten Teil dieser Straße abfahren, haben uns sogar nach Montenegro gewagt, um die teils halsbrecherisch in den Berg gehauene Straße wenigstens in der Umgebung von Budva erleben zu können.

    Wie eine Barriere baut sich das Gebirge hinter Budva auf, trennt die Küste vom Inneren des Landes. Eine Straße windet sich den Berg hinauf zur ehemaligen Haouptstadt Cetinje. Wer die Fahrt wagt, der wird durch phantastische Blicke über die Bucht von Budva reichlich belohnt dafür. Und Cetinje selbst mit seinem alten Königspalast (der eher einem großen Bürgerhaus gleicht denn einem Palast unserer Vorstellung) und seinem trutzigen Kloster, ist durchaus auch einen Besuch wert. Einmalig, wenn auch nicht gerade einfach, ist die Fahrt von Cetinje über den Lovcen-Pass nach Kotor.

    Wir fahren aber jetzt die Magistrale in Richtung Norden, überblicken nochmal die Bucht von Budva und schlängeln uns am Hang des Gebirges entlang in Richtung der Ebene von Tivat. Der dortige Flughafen macht einen etwas verschlafenen Eindruck - viel scheint hier nicht los zu sein. Endlich erreichen wir die Bucht von Kotor, die man ganz umfahren kann. Wer sich die Zeit nimmt und auf die Überfahrt mit der Fähre bei Kamenari verzichtet, der gönnt sich ein gemütliches Stück Weg, kann die alte Stadt Kotor mit ihrer hoch in den Berg gebauten Stadtmauer besuchen und sich von der harmonischen Schönheit dieser Stadt, die zum Welt-Kulturerbe der Menschheit zählt, in Bann schlagen lassen.

    Weiter führt uns die Straße über zahllose Windungen durch immer neue Seitenbuchten durch kleine Dörfer und Städtchen, wir sehen die Inseln gegenüber der Stadt Perast, die Arnold Böcklin zu seinem Bild „Totensinsel“ inspiriert haben sollen, sehen den engsten Teil der Bucht vor uns, den wir aber erst nach längerer Fahrt wirklich erreichen werden.

    Vorbei an Herceg Novi und Igalo, mit einem letzten Tankstop des Preises wegen, fahren wir zur Grenze, die uns nach Kroatien hinüber bringt. Die Grenzformalitäten sind kein Problem.

    Die Straße führt uns durch das Konavle-Gebiet, ein fruchtbares Tal, dessen Folklore auch heute noch eine Touristenattraktion ist. Am Ende des Tales, bei Cavtat, befindet sich der Flughafen von Dubrovnik, einst Ziel zahlloser Chartermaschinen, heute etwas ruhiger geworden.

    Wir passieren die bekannten Badeorte der „Riviera von Dubrovnik“ - Mlini, Srebreno, Plat und nähern uns dem absoluten Highlight Süddalmatiens, der Stadt Dubrovnik. Die Straßenführung am Hang entlang, hoch oberhalb der Altstadt, bietet uns häufig Gelegenheit, das Fotoalbum zu füllen. Diese Stadt ist einen längeren Aufenthalt wert (siehe Bericht „Symphonie in Stein“).

    Hinter der Stadt erhebt sich ein neues, noch im Entstehen begriffenes Bauwerk in den Himmel: eine Brücke wird gebaut, eine Brücke, die den kilometerlangen Weg am Ombla-Fluß mit seinen alten Patrizierhäusern entlang, vom Verkehr befreien soll. Eigentlich schade um die schöne Fahrt, aber wenn man´s eilig hat, bringt die Brücke dann schon einen Zeitgewinn.

    Die alte Platane bei Trsteno steht noch, der Blick auf die vorgelagerten Inseln Kolocep, Lopud, Sipan verwöhnt das Auge wie eh und jeh. Die Bucht von Slano, es herrscht rege Bautätigkeit um das ehemalige kleine Hotel „Admiral“ herum, das ehemalige FKK-Hotel „Osmine“ ist jetzt eine „all inclusive“-Anlage. So entwickelt die zeit verschlafene Örtchen...

    Einige km weiter die Abzweigung der Straße nach Orebic, die vorbei an Ston mit der sogenannten „chinesischen Mauer“, einer Stadtmauer, die hoch über den Berg führt , über die Halbinsel Peljesac, durch vom Feuer gebeutelte Gegenden, durch Weinberge, die teils eher Laubwäldern gleichen, durch Täler und über Höhen mit Ausblicken, wie es sie an der ganzen Adriaküste zuhauf gibt, und doch immer wieder neu, immer ein bißchen anders, immer faszinierend. Ein Abstecher ist durchaus lohnend, schon allein der Insel Korcula wegen, die man über diese Strecke erreicht. (siehe Bericht „Korkyra melaina“).

    Wir fahren auf der Magistrale weiter nach Norden, erreichen nach einigen Kilometern die Grenze nach Bosnien-Hercegowina. Ein etwa 10 km langes Stück der Magistrale, bei der Stadt Neum mit ihren Villen, gehört zu Bosnien, bietet den „Großkopfeten“ die Gelegenheit, im eigenen Land am Meer Urlaub machen zu können.

    Hier ist wieder mal das Benzin billiger als in Kroatien, also wird der Tank bis zum Rand gefüllt. Bezahlt wird natürlich in DM, die Umrechnungskurse in andere Währungen (z. B. Kuna) wirken eher abschreckend.

    Die Bosnier haben ihre Grenzstationen nicht besetzt, aber die Kroaten kontrollieren eifrig die zahlreichen Fahrzeuge, die diesen Abschnitt der Straße bevölkern. Na ja, auch für Kroaten ist´s hier billiger als zuhause...

    Kurze Zeit später entfernen wir uns wieder von der Küste, biegen hinein in das fruchtbare Tal der Neretva-Mündung, in dem die Straße gesäumt ist von unzähligen Verkaufsständen, die frisches Obst, mit Neretva-Wasser gekühlte Getränke und kalte Wassermelonen anbieten.

    Von hier aus könnten wir einen Abstecher nach Mostar machen, eine Stadt, die iwr früher immer wieder besucht hatten. Aber die Aussicht auf eine Altstadt, die nicht mehr von der berühmten Steinbrücke dominiert wird, von der mutige Jungen und Mädchen gegen ein Trinkgeld in das kalte Wasser der Neretva gesprungen sind, läßt uns auf diesen Ausflug verzichten. Wir wollen hier lieber die Erinnerung behalten...

    Bei Gradac beginnt wieder ein spektakulärer Abschnitt der Küstenstraße, an den Hängen des Biokovo-Gebirges entlang, vorbei an den malerisch gelegenen Badeorten wie Makarska, Baska Voda, Omis, erreichen wir schließlich Split, die alte Kaiserstadt. Die Straße führt hinter der Stadt vorbei, bietet abstossende Bilder eintöniger Plattenbauten, verdeckt so den durchaus vorhandenen Charme der Altstadt mit dem Diokletian-Palast und den engen Gässchen. Hier sollte man sich nicht von der Straße beeindrucken lassen und mitten hinein fahren in die auf einer Halbinsel erbaute Stadt, allem Verkehrsgewühl zum Trotz.

    Weiter führt uns die Straße, vorbei am Flughafen und einigen malerisch gelegenen Dörfchen und Buchten bis Primosten, einem alten Dorf, auf einer Halbinsel ins Meer hinein gebaut, massiv bedroht von der gegenüberliegenden Hotelfront (deren Zimmer dafür einen wirklich schönen Blick auf den alten Teil Primostens bieten). Hier ist unsere Fahrt jäh zu Ende, die Straße ist gesperrt, ein Unfall. Die Polizei leitet uns durch das Hinterland um in Richtung Sibenik, auf einer Straße, die das plötzliche Verkehrsaufkommen kaum mehr bewältigen kann. Heute findet nämlich in Split ein Fußballspiel des dortigen Vereins „Hajduk Split“ statt und die Fans strömen uns in Heerscharen entgegen, fahneschwenkend und laut im Auto singend.

    Auf diesem kleinen Umweg erreichen wir schließlich Sibenik, die Stadt, die Ausgangspunkt ist für einen Ausflug auf dem Fluss Krka, entlang seiner zerklüfteten Ufer, hin zu den Wasserfällen, bei denen sich der Fluß über 17 Stufen von bis zu 47 m Höhe in die Tiefe stürzt. Ein Bad im Becken unterhalb der letzten Stufe bietet Schwimm- und Duschvergnügen gleichzeitig. )Man kann natürlich auch per Auto zu den Wasserfällen fahren, aber die Bootsfahrt ist doch um einiges erlebnisreicher.)

    Hinter Sibenik wird die Landschaft langsam eintöniger, die Berge ziehen sich von der Küste zurück, die Straße führt unspektakulär in Richtung Zadar, vorbei an den Touristenorten Vodice, Biograd na moru und anderen. ein kleiner Warnhinweis: wir haben in Biograd übernachtet. Es wäre besser gewesen, wir wären weiter gefahren. An Privatzimmern gab es nur noch Zimmer der 2. Kategorie, indiskutabel. Das Hotel „Albamare“, immerhin ein ***-Haus, hatte allerdings noch freie Zimmer.
    Das, was uns da für 170 DM geboten wurde, grenzt allerdings schon fast an Frechheit: kein Balkon, eine unvollständig ausgestatte Dusche, keine Klima-Anlage, kein Aufzug. In diesem Moment haben wir es stark bereut, nicht in Vodice geblieben zu sein...

    Am nächsten Morgen fahren wir weiter, zunächst in Richtung auf Zadar. Ein Rundgang in der Altstadt, die innerhalb ihrer alten Stadtmauern den römischen Stadtplan erhalten hat, gleicht fast einer Pilgertour von Kirche zu Kirche.

    Die Magistrale biegt kurz vor Zadar scharf ab, führt uns wieder auf die Berge zu, die wir nach kurzer Zeit erreichen. Ab hier wird die Straßenführung wieder interessant, zum Teil halsbrecherisch schmiegt sich die Straße an die zerklüftete Küste, trotzt dem Widerstand der Berge, an denen sie sich entlangwindet. Malerische Ortschaften wie Starigrad, Karlobag, Senj laden zu einer kurzen (oder auch längeren) Pause ein. Bekannte Badeorte wie Novi Vinodolski und Crikvenica haben sich noch einen Rest kaiserlichen Charmes bewahrt.

    Bald danach erreichen wir die Region von Rijeka, die Schlote der Fabriken und Raffinerien übernehmen das Kommando über eine Landschaft, die eigentlich schön wäre.

    Wir umfahren Rijeka auf der Autobahn, entgehen so dem Gestank der Stadt, und bereiten uns darauf vor, die Magistrale und Kroatien wieder zu verlassen.

    Wir sind an diesem Tag noch bis Postojna gefahren und haben dort im Hotel Jama übernachtet. Das Hotel ist zwar allses andere als schön, aber als Zwischenstopp ist es durchaus empfehlenswert. Die Übernachtung im Doppelzimmer kostete uns etwas weniger als 100 DM, die Zimmer (mit Balkon) waren zwar einfach, aber doch besser als in dem Hotel in Biograd.

    Direkt am Hotel befindet sich der Eingang zur berühmten Höhle von Postojna (Adelsberger Grotte), deren phantastische Tropfsteinformationen man auf einer etwa 1,5-stündigen Tour für 20 DM besichtigen kann (warm anziehen, in der Höhle ist es sehr frisch!) - eigentlich ein „Muss“, wenn man in der Gegend ist.