Schottland Testberichte

Tests und Erfahrungsberichte

• Schottland Teil 1 Inverness (weitere sind im Bericht aufgelistet) !!jetzt mit www !!!!

  

  26.09.2002, 14:37 Uhr von
  Servus1
  Hallo nun habe ich es auch endlich geschafft, was über mich zu schreiben. Das Bild, das Ihr seht,...

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  Ja

  Für alle die auf den Geschmack gekommen sind:
  http://www.scotland-info.co.uk
  
  
  Hallo,
  
  heute möchte ich Euch von einem meiner Lieblingsplätze erzählen. Neben meinen unzähligen Hobbies, gehört schon seit gut 15 Jahren Schottland dazu. Wohlgemerkt Schottland. England ist zwar o.k., vor allem der Süden, aber je weiter man nach Norden fährt, desto aufgeschlossener und netter werden die Leute, was ich im Regelfall von Deutschen nicht behaupten kann. (sorry – aber wer einmal oben war, wird’s wissen)
  
  
  Also Schottland....
  
  
  ...Anreise:
  
  für die Anreise gibt mehrere Varianten, wie zum Beispiel
  
  - mit dem Zug
  mit den meisten Zügen kann man ja mittlerweile durch den Channel fahren, was früher nicht ging. Die also beste (kostengünstigste) Variante für Jungendliche und nicht Autofahrer. Im Schnitt fährt man aus Bayern ca. 10-12 Stunden mit dem Zug zum Kanal. Je nach Route kann man unter dem Kanal fahren (Frankreich) oder man fährt als Alternative über Oostende und setzt dort mit der Fähre über. Von Südengland fährt man dann weiter nach London und steigt dort um in Richtung Edinburgh (Die Strecke lohnt sich wegen der wunderschönen Landschaft)
  alternativ kann man aber auch von Oostende mit der Fähre direkt nach Newcastle oder Edinburgh fahren.
  
  Leider kann ich Euch wenig über die aktuelle Preisgestaltung sagen, da ich seit meinem Führerschein und meiner Volljährigkeit vor gut 10 Jahren, mir den Luxus erlauben kann zu fliegen....Aber früher hats ein Railwaxticket für 4 Wochen gegeben, mit dem man in ganz Europa rumkurven konnte. Dieses gibt auch heute noch. Preis?
  
  
  Die gleichen Strecke gilt übrigens auch fürs Auto.
  
  Wobei ich empfehle zu fliegen, da heutzutage die Tickets (Air berlin ab div. Dt. Städten nach Edinburgh) nur 49,00 Euro incl. Steuer kosten. Für die einfache Strecke.
  
  Somit habt Ihr viele Stunden auf der Fähre und im Zug oder Auto gespart. Reguläre Tickets sind aber zu überdenken, da ich für ein Ticket nach Edinburgh im Nov. 01 satte 690,00 Euro hinlegen musste. (war geschäftlich) Die Fluglinien spielen in diesem Fall keine Rolle, da alle Linien (Lufthansa, Air France, British Airways und wie sie alle heißen, ähnliche Preise haben.
  
  
  Nun gut, ich mit mir am dortigen Flughafen dann ein Auto Opel Astra z.B. ist für 2 Personen mit Gepäck für 2-3 Wochen ausreichend. Als Angebot in Verbindung mit einem Ticket varriieren die Preise zwischen 28 und 38 englischen Pfund pro Tag. Gebucht für eine Woche gibt’s noch mal Ermäßigung. Aber Achtung: Mindestalter 25 Jahre – sonst gibt’s kein Auto bei den meisten Vermietern.
  
  Nun gut – jetzt aber zu Schottland ansich. Anfangen möchte ich mit dem wunderschönen Inverness.
  
  Warum gerade Inverness?
  Naja, Inverness liegt ungefähr in der Mitte von Schottland. Und nachdem Schottland zwar viele Sehenswürdigkeiten hat, aber nicht so groß ist, ist Inverness der geniale Ausgangspunkt für 1 Tagesausflüge. (Inverness ca. 2 Stunden, Loch Ness ca. 1 Stunde) Übrigens, in dieser Region befinden sich die landschaftlich schönsten Fahrstrecken (Sind im englsichen Straßenatlas ausgewiesen) Weiterhin ist es einer der schönsten Städte. Inv. Erhält fast jährlich den schottischen Blumenpreis für die schönste Stadt in Schottland. Und das ist noch untertrieben, finde ich.
  
  Inverness besteht aus alten Hauser sind im 16. und 17. Jahrhundert erbaut), sehr gepflegten Sandsteinhäusern, die mit dieser etwas rauen Landschaft ein faszinierendes Fleckchen Erde abgibt. Im Sommer übrigens teilweise über 30 Grad!!!! Im Winter aber umso kälter.
  Die Stadt hat ca. 40000 Einwohner und im Umland wohnen noch mal ca. 20000 Leute.
  
  Übernachtungsmöglichekeiten:
  
  Ich empfehle jedem Hotels zu meiden und in Jugendherbergen oder B&B’s zu gehen.
  
  Jugendherbergen haben die dumme Angewohnheit im Sommer chronsich überbelegt zu sein. Und B&B ist die bessere Alternative, weil die Preise sozial sind und mit Frühstück, man hat sein eigenes Zimmer mit allem drum und dran und der familiäre Flair ist super.
  
  Beispiel:
  3 Sterne Hotel in Schottland kosten ohne Probleme 90 Pfund nach oben gibt es keine Grenzen .
  Youth hostels kosten ca. 8 – 14 Pfund ohne Frühstück
  B&B kostet zwischen 18 und 45 Pfund. Wobei für 45 Pfund gibt’s ein 4 Sterne B&B mit allem SchnickSchnack.
  In der Regel kostet eine gutes, sauberes, freundliches B&B um die 20-30 Pfund im Doppelzimmer. Meistens gibt’s ab drei Übernachtungen noch einen Rabatt.
  
  Anmerkung zum Essen:
  Generell gibt’s die berühmte englische Küche. Aber Ihr liegt so nach am Meer – da ist Fisch (Hummer, Krabben, etc. angesagt) Wer kein Fisch mag sollte sich ein super Steak, mit Kartoffeln und Bohnen gönnen.... Für Vegetarier habe ich leider keine alternativ.
  
  Ausflügsziele:
  
  Wie gesagt Edinburgh ist nicht weit (seperater Bericht-gibt zu viel zu sehen)
  
  Inverness selber:
  
  Die Burg -
  In Inverness kann man unheimlich viel anschauen, 1 Tag reicht dabei nicht aus.
  Die Burg zum Beispiel ist 1835 erbaut wurden und liegt auf einer Anhöhe mit Blick über Inverness, River Ness. Besichtigen kann man dort die alten Regimenter und Waffen. In einem Teil befindet sich die Polizei. Diese Burg kommt überigens in Mac Beth vor. König Duncan I soll angeblich dort ermordert worden sein. Ihr werdet, wenn ihr allgemein Schottland besucht – sehr viele Geschichten hören, vor allem in den Kneipen.
  
  Saint Andrew's Cathedral:
  Liegt genau gegenüber der Burg und ähnelt stark der Kathedrale in Kopenhagen. Dort sind russische Ikonen ausgestellt. Das ganze Jahr über gibt es verschieden Konzerte.
  
  Weitere Highlights in Inverness:
  
  Cromwell Turmuhr, altes Gefängnis, die alte Bibliothek, etc.
  
  
  Shopping:
  
  Für jeden ist dort was zu finden – Antikes von Büchern, über Geschirr, Silberbesteck, schottische Klamotten, Tees, Whiskies.....
  
  
  Naja – ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Einblick geben. Sicherlich sind noch nicht alle Punkte abgehandelt, aber ich möchte Euch noch mit folgenden Berichten beglücken:
  
  Edinburgh, Glasgow, LochNess Fort Williams, Isle of Skye, Dundee, Aberdeen, Ullapool, Edinburgh Festival, Highland Gathering, Wisky Touren,Wandernrouten, etc.
  
  Also Ihr seht, es kommt noch einiges auf Euch zu!!! weiterlesen schließen

• TARTANS, DRUMS AND BAGPIPES

  

  13.09.2002, 13:41 Uhr von
  tyranessa
  

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  Jeder, der Edinburgh im August besucht, sollte es nicht versäumen, sich schon vorher Karten für das einmalige Spektakel in Schottlands Hauptstadt zu besorgen!
  
  
  Allgemeines
  **********
  
  Wir haben für eine Karte 15 Pfund bezahlt, die sich wirklich gelohnt haben. Wir hatten gute Plätze etwa in der Seitenmitte, mit die günstigsten Tickets und gute Plätze. Die Preise reichen von 9 – 30 Pfund, aber 15 Pfund sollte man für eine gute Sicht dann doch schon ausgeben. Die Veranstaltung findet im Vorhof des Edinburgh Castle unter freiem Himmel statt. Für nächstes Jahr beginnt der Kartenvorverkauf im Dezember diesen Jahres. Soweit ich weiß, gibt es extra „Butterfahrten“, die nur zum Tattoo nach Edinburgh fahren. Aber dafür solltet Ihr Euch im Reisebüro beraten lassen, die haben auch einen Sitzplan und können die Karten für Euch buchen.
  
  Der Einlass ist unproblematisch und geht für die Menschenmassen, die anstürmen, recht zügig voran. In großen Gruppen lassen Polizisten die Menschen Richtung Schloss passieren. Am Eingang stehen auf jeder Seite lediglich zwei Personen, um die Taschen zu kontrollieren. Trotzdem geht es fließend weiter. Damit die Leute auch gleich ihre richtigen Plätze finden, sind überall Platzanweiser anwesend, die sofort freundlich und hilfsbereit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Etwas eng sind die Sitze zwar, mein runder Popo musste sich ganz schön quetschen, aber das war es wirklich wert!
  
  Die Veranstaltung findet jeden Tag um 21:00Uhr Ortszeit statt, an Samstagen schon um 19:30Uhr, also lieber eine Karte für Freitags buchen, denn dann kommt alles noch viel besser rüber, wenn es schon dunkel ist!
  
  
  Das Programm
  ************
  
  Zum 50-jährigen Thronjubiläum der Queen wurde ein ganz besonderes Programm aufgezogen, und zu Ehren der verstorbenen Queen Mum wurde extra ein Lied komponiert und vorgetragen.
  
  Zu Beginn der Veranstaltung schreiten die Royal Scots Dragoon Guards auf den Hof und bezaubern die Gäste mit Bagpipes und Drums. Die Truppen durchschreiten das Schlosstor und bieten einen einmaligen Anblick!
  
  Als nächstes hört man ein saftiges Motorrad dröhnen und schon kurz darauf kommt die Trompeterkorps Bicycle Band aus Holland auf ihren Fahrrädern eingefahren! Der erste Lacher an diesem Abend, dem noch viele andere folgen sollen. Danach marschierten die President's Body Guard und Pung Cholom, Dol Cholom und Thang-Ta Dancers aus Indien ein und zeigten Schaukampf und Tanz. Die darauf folgende Darbietung kam vom Tonga Defence Force, die der ganzen Sache durch Swing eine frische und lustige Brise gaben. Ebenso handhabten das die Musiker von der Tasmanian Police aus Australien. Die US Marines Albany Band aus Georgia marschierte ein und zeigte im ersten Moment eine sehr ernste Darbietung, bis sich ein Saxophonist und ein Trompeter aus der Gruppe lösten und der Menge mächtig einheizten. Es folgten noch weitere Darbietungen von der New Zealand Army Band, dem 2 Bn Royal Canadian Regiment und britischen Truppen.
  
  Natürlich durften schottische Volkstänze nicht fehlen, ein Schmaus für die Augen, die Mädels schafften es sogar, die britische Flagge zu tanzen. Zudem folgte eine Kutsche zu Ehren der Queen, Kavallerie sowie eine Demonstration vom Einsatz schottischer Soldaten im Kosovo mit Maschinengewehrfeuer und Panzer.
  
  Natürlich darf die Nationalhymne „God save the Queen“ auch nicht fehlen. Eine junge Neuseeländerin bereicherte das Ganze mit ihrer wunderbaren Stimme. Highlight und wohl stolzester Mensch des ganzen Abends war ein einzelner Dudelsackspieler, der hoch oben auf dem Schloss ein Traditional spielte, im Anschluss krönte ein Feuerwerk sein Spiel. Zum Ende hin war dann noch mal richtig Party angesagt, da fingen sogar die Platzanweiser an zu tanzen, wenn die Bagpipes und Drums „Scotish the Brave“ spielen.
  
  Während des gesamten „Military Tattoo“ wurde das Edinburgh Castle in den verschiedensten Farben angestrahlt, von lila, bis hin zu Grün, orange und blau, einfach alles.
  
  
  Fazit
  ******
  
  Ich würde es jederzeit wieder machen! Die Stimmung ist einzigartig, mir lief schon beim Einmarsch der Schotten mit ihren Dudelsäcken und Trommeln ein Schauer den Rücken herunter! Schon alleine die verschiedenen Tartans, die Instrumente, das macht es schon sehenswert! Das Feuerwerk und die Beleuchtung des Schlosses, ebenso das Lichtspiel auf dem Platz sind ebenso super anzuschauen. Als die Schotten zum Schluss mit „Scotish the Brave“ ausmarschiert sind, liefen mir sogar ein paar zarte Tränchen übers Gesicht. Leider ist die Stimmung und die Erinnerung, die ich daran habe, mit Worten und selbst auf einem Video nicht wiederzugeben, daher hoffe ich, euch vielleicht mal eine Idee für den etwas anderen Urlaub gegeben zu haben. weiterlesen schließen

• Eine längere Reise wert

  

  31.07.2002, 19:06 Uhr von
  Trottelchen
  Hallo.. ich liebe das Internet und werde mich hier mal umsehen :-)

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  Meine Schwester war ja lange Zeit in Schottland und hat die meiste Zeit nur rumgenörgelt. Also habe ich beschlossen mir dieses Land für ein paar Wochen einfach mal selber anzusehen!
  
  Ich flog von Berlin aus nach Birmingham. Leider gibt es keine Direkt-Flüge nach Aberdeen. Aber eines gleich zum Anfang, fliegt niemals über Birmingham, dort ist es totlangweilig! Ich würde beim nächsten Mal über London oder Koppenhagen fliegen, wobei Koppenhagen ja bekanntlich auch ziemlich chaotisch ist, aber ich bin ja nicht so lauf-faul wie andere Leute!
  
  Als ich in Aberdeen ankam, ging ich gleich zum Autoverleih, um den vorbestellten Mietwagen abzuholen. Einen Mietwagen sollte man auf jeden Fall über eine deutsche Agentur vorbestellen, in Schottland wird es sehr viel teurer. Ich nahm mein Auto in Empfang, verlud mein Gepäck und stieg ein. Da saß ich nun auf der falschen Seite des Autos, die Engländer sitzen ja rechts und traute mich überhaupt nicht loszufahren. Da ich aber nicht die nächsten Stunden auf dem Parkplatz verbringen wollte, fuhr ich los. Natürlich auf der rechten Seite. Nachdem ich ordentlich angehupt wurde, fuhr ich dann brav links, allerdings immer etwas zu weit links, einige Außenspiegel entgingen mir sicherlich nur um Millimeter.
  
  Als erstes fuhr ich in Richtung Norden, da man mir schon gesagt hatte, daß man sich Aberdeen nicht anzusehen bräuchte, es ist halt nur eine Großstadt wie jede andere auch.
  
  Als erstes besuchte ich meine Schwester in Peterhead. Das ist eine kleiner Stadt an der Küste. Peterhead ist komplett vom Meer eingeschlossen, daher herrscht hier ständig ein ziemlich kühler Wind und von Sommer war hier nichts zu merken, es war einfach nur kalt. Der Hafen in Peterhead lohnt auf jeden Fall einen Besuch (hier gibt es viele süße Seehunde) oder aber auch das Kraftwerk, welches von den deutschen umgeplant und gebaut wurde. Das Kraftwerk sieht man schon von weitem wenn man an der Küste entlang fährt (von Aberdeen kommend). Allerdings ist es nicht ganz einfach, daß die Pförtner einen auf das Gelände lassen. Falls das nicht klappt, auch nicht so schlimm, vor dem Kraftwerk gibt es eine Aussichtsplattform, von der man auch eine Menge sehen kann. Auf jeden Fall sollte man auf dem Weg nach Peterhead einfach ein paar Mal rechts ranfahren und den Weg zum Meer runtergehen. Die Aussicht ist einfach herrlich und man kann dort stundenlang auf den Felsen rumturnen, nur warm anziehen sollte man sich dann schon!
  
  Nachdem mir meine Schwester ein wenig die Umgebung erklärt hatte, beschloß ich die gesamte Nordküste abzufahren. Das heißt, immer an der Küste lang bis nach Inverness. Städte wie Fraserburg, Buckie und Elgin waren wirklich nur mäßig spannend, aber man kann dort recht günstig übernachten. In Schottland ist es üblich, daß man bei Familien unterkommt und für eine Nacht mit Frühstück (Bed & Breakfast) in der Regel um die 12 - 15 Pfund bezahlt. Erstaunlicher Weise wurde es günstiger, je mehr ich mich Inverness näherte.
  
  Die Nordküste von Schottland ist wirklich wunderschön. Man hat fast überall den direkten Zugang zum Meer, wo man stundenlang rumwandern oder auch nur faul in den Dünen liegen kann. Allerdings sollte man bei dem Gedanken an Meer niemals an Sonne und Hitze denken, es ist immer kalt. Aber die Strände sind erstaunlich gepflegt, obwohl man hier oft weit und breit nicht einen Menschen sieht. Die Schotten der Nordküste sind zwar nicht unfreundlich, aber als besonders herzlich würde ich sie auch nicht bezeichnen. Das schöne jedoch, man hat hier überall kleine Rastplätze, wo auch das Grillen erlaubt ist. Also habe ich mir recht schnell einen kleinen, zusammenklappbaren Grill besorgt und recht häufig in den Dünen gegrillt. Schade nur, daß ich meine Angelausrüstung nicht dabei hatte, frischen Fisch zu grillen wäre sicherlich noch sehr viel schöner gewesen.
  
  Nach 1 Woche hatte ich dann jedoch genügend vom Meer und vor allem genügend von den vielen Schafen, die es hier überall gibt, und setzte meinen Weg nach Inverness fort. Nun mögen sich einige fragen, was in Inverness denn tolles ist, daß ich dort unbedingt hinwollte.
  
  Hier beginnt, der wohl berühmteste See von Schottland: Loch Ness! Ich habe zwar nicht ernsthaft daran geglaubt, daß ich Nessie (das Ungeheuer von Loch Ness) sehen würde, aber die Chance wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen.
  
  Von meiner Schwester wußte ich schon, daß man auf jeden Fall nicht den Touristenpfad „vorn herum“ nehmen sollte, wenn man wirklich die Schönheit der Highlands sehen wollte. Der Weg auf der Rückseite von Loch Ness ist zwar nicht so gut betoniert, dafür aber landschaftlich sehr viel interessanter. Da ich jedoch auch wieder zurück mußte, hob ich mir diesen Weg einfach für die Rückfahrt auf.
  
  Von Inverness fährt man einfach in Richtung Fort Williams, diese Straße führt nämlich direkt am Loch Ness entlang. Einige Male fuhr ich links ran, um mir diesen unglaublich großen See anzusehen. Natürlich gab es ab und zu auch sogenannte Touristen-Attraktionen, wo man sich für 10 Pfund dann ein paar Steine ansehen konnte, aber diese besuchte ich nicht, da man mich schon vorgewarnt hatte. Das einzig gute, vor diesen abgesperrten Sehenswürdigkeiten stehen Imbissbuden und man sollte dort wirklich etwas essen wenn man Hunger hat, da ansonsten ziemlich lange keine Möglichkeit mehr dazu besteht.
  
  Nessie habe ich natürlich nicht gesehen, aber das war auch gar nicht mehr wichtig. Loch Ness ist auch so auf jeden Fall einen Besuch wert.
  
  In Fort Williams suchte ich mir dann eine Bleibe für die Nacht. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Ich fuhr hindurch und ein paar Kilometer hinter der Stadt kosten die Zimmer für die Nacht locker 25 % weniger, aber ich blieb in der Nähe.
  
  Am nächsten Morgen machte ich mich auf die Suche nach dem sogenannten Erlebnispark bei Fort Williams. Über diesen hatte ich in zahlreichen Infoblättern etwas gelesen. Hier sollte man viel über die Geschichte Schottlands lernen.
  
  Ich fand ihn auch, bezahlte eine wie immer unverschämten Eintritt und ging hinein. Man wird zunächst in eine Art Theaterraum geführt, wo verschiedene Schauspieler etwas über die Geschichte Schottlands erzählen. Dann beginnt der Rundgang. Erschrocken habe ich mich ziemlich, als plötzlich... verrate ich nicht, falls ihr selbst mal hinwollt, sonst ist das ja nicht mehr spannend. Auf jeden Fall kann ich sagen, daß es nur mässig spannend und auch nicht besonders informativ war. Eher wie eine Geisterbahn, in der man jedoch zu Fuß geht. Für Kinder auf jeden Fall sehr aufregend, aber für erwachsene nicht so toll!
  
  Ich fuhr dann nach Fort Williams zurück. Unterwegs gibt es zahlreiche Destillen, die man unbedingt mal besuchen sollte. Überhaupt lohnt ein Besuch in einer schottischen Destille, wo halt der echte schottische Whiskey hergestellt auf jeden Fall. Man muß nur aufpassen, da sie einem Kostproben gleich in Wassergläsern servieren, was ungünstig ist, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Man findet sie übrigens überall in Schottland und erstaunlicher Weise sind sie auch immer besonders gut ausgeschildert.
  
  Fort Williams gefiel mir auf Anhieb. Hier gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, für engl. Verhältnisse gute Restaurants und es ist wirklich besonders hübsch und sauber. Hier blieb ich ein paar Tage länger, zumal ich außerhalb von Fort Williams ein wirklich günstiges Zimmer bekommen hatte. Man muß sich jedoch als alleinreisender Mann ein wenig vor den englischen bzw. schottischen Damen in acht nehmen. Trinken können Sie wie Männer und werden dann schnell ziemlich zudringlich. Vor allem tauchen Sie immer in Scharen auf, mein Geschmack waren diese aufdringlichen Geschöpfe sicherlich nicht. Aber das muß jeder wohl für sich selbst entscheiden.
  
  Auf dem Rückweg fuhr ich wie ich es mir vorgenommen hatte, den hinteren Weg am Loch Ness entlang. Auch er führt nach Inverness. Der Weg ist sehr klein und teilweise eine Tortur für das Auto, aber es war ja nur ein Mietwagen. Hier gibt es zahlreiche kleine Flüsse, wo man über Steine hüpfen kann. Auch die Berge sind hier besonders schön zu sehen. Ich hatte Glück und traf mitten in der Wildniss einen echten Highlander, der mir viel über die Geschichte der Schotten erzählte und mir auch die Steinböcke zeige, die sich in Massen auf den Bergen aufhielten. Bevor er sie mir nicht direkt zeigte, hatte ich sie gar nicht bemerkt, da sie sich so gut tarnten. Ich muß schon sagen, dieser Schotte war wirklich unglaublich nett, er führte mich durch die Berge und teilte sogar seinen Kaffee und Essen mit mir. Ich bin mir sogar sicher, daß er schwer beleidigt gewesen wäre, hätte ich ihm für seine Dienste Geld angeboten. Er war so stolz auf sein Land und seine Geschichte - allerdings kann ich das auch verstehen!
  
  Ich machte mich jedoch auf den Rückweg nach Aberdeen, da ich, jetzt wo ich soviel Natur gesehen hatte, doch ein wenig Sehnsucht nach einer echten Großstadt hatte. Ich fuhr trotzdem ganze 2 Tage, obwohl die Strecke locker an einem zu schaffen ist, da ich immer wieder anhielt, um mir doch noch was anzusehen. Schließlich wußte ich ja, daß ich so schnell nicht wiederkommen würde und im Nachhinein hätte es mir dann sicherlich leid getan.
  
  Aberdeen ist jedoch wirklich nur eine dreckige, teure Großstadt und einen Besuch hätte ich mir durchaus sparen können. Geschmacklich liegt das Essen dort sogar noch unter der Qualität des sowieso schon schlechten schottischen Essens. Wirklich toll ist jedoch, daß man in fast jedem Zimmer eine Mikrowelle hat, so kann man sich abends dann doch noch etwas eßbares warm machen und es ist nicht schlechter als das was man in den Restaurants bekommt - nur günstiger. Im übrigen sollte man auf einer Karte im Restaurant immer nach Fischgerichten suchen, die schmecken zumindest noch annehmbar.
  
  Abschließend kann ich jedem nur empfehlen einmal nach Schottland zu fahren. Landschaftlich ist es einfach ein Erlebnis. Gut das Essen ist wirklich nicht besonders toll, aber man kann es ja mit dem herrlichen engl. oder auch schottischen Bier runterspülen.
  
  Noch ein Tip am Rande, wenn ihr schon Geld mit zurück nehmt, achtet unbedingt darauf, daß es britisches und nicht schottisches ist. Die Schotten haben ja auch ihr eigenes Geld, was aber leider bei einem Rücktausch in Deutschland weniger wert ist als das Britische.
  
  Ein Besuch lohnt sich, allerdings reichen 3-4 Wochen auf jeden Fall.
  Euer Alex
  
  PS: Übrigens einen Außenspiegel habe ich wirklich erwischt. Zum Glück sind die Schotten nicht so wie die Deutschen. Dort holt man nicht gleich die Polizei, man ruft einfach die Versicherung an und die regelt das weiterlesen schließen

• Mystik und Legenden bei dunklem Bier

  

  26.06.2002, 02:10 Uhr von
  Falkenmond
  Sollte jemand sich wundern, daß die veröffentlichten Berichte auch bei Ciao.de auftauchen, dann i...

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  Schottland wurde in den letzten Jahren als Urlaubsziel immer beliebter. Was auch gut zu verstehen ist.
  Am besten, man fährt mit dem eigenen Auto, oder man nimmt sich einen Leihwagen, dann sieht man auch was vom Land. Sehr schön ist das Grenzgebiet zu England, die sogenannten Borders, die durchIhre wunderschöne Landschaft bestechen. Dort sollte man sich auch unbedingt Kelso anschauen.
  Zu empfehlen ist es, sofern der Geldbeutel nicht so gut gefüllt ist, nicht in Hotels, sondern in privaten B & B (Bed & Breakfast ) zu übernachten. Dort kommt man ca. mit DM 100,-- im Doppelzimmer davon. Der Familienanschluß mit meist guter Unterhaltung und richtig traditionellem schottischen Frühstück ist dabei unbedingt gegeben. Für Fans der Architektur empfehle ich, daß sie sich einen Pass kaufen, der zum freien Eintritt in viele Castles, etc. berechtigt. Dieser Paß kostet ca. 30-40 DM pro Person und lohnt sich auf jeden Fall.
  Weitere unbedingt sehenswerte Städte sind z.B. Stirling, dort sollte man sich das Wallace Monument anschauen, das zu ehren des schottischen Nationalhelden William Wallace ( Braveheart) erbaut wurde. Dort steht auch das Original Schwert. Außerdem ist Stirling-Castle mit seinen Gärten sehr interessant. Weiter oben, direkt an der Küste findet man Tantaloon Castle, hierfür sollte man schon 2-3 Stunden einplanen. Diese Burg ist zwar mehr eine Ruine, allerdings sehr groß und es gibt viel zu sehen. Wer dort in der Nähe dann übernachten will, sollte nach Nairn gehen, dort hat man auch die Möglichkeit gut zu essen. Shr schön ist auch die Stadt Edingburgh mit dem Schloß, dort sollte man sich auf jeden Fall den Tattoo anschauen(Militärparade), für meinen Geschmack ist Edingburgh zu groß und mit zu vielen Touristen bevölkert.
  Wer dann durch die Highlands fährt, sollte vorher unbedingt tanken(es gibt dort weder Häuser, noch Tankstellen) Die Highlands kann man eigentlich nicht beschreiben, man muß es einfach gesehen haben.
  Wer dann noch weiterfahren will, dem empfehle ich auf die Insel Skye zu fahren, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Dort gibt es sehr viele Möglichkeiten Pullover, etc. günstig zu kaufen. Besichtigen sollte man dort den „Old Man of Storr“.
  Wer auf dem Rückweg gerne über den Whiskey-Trail fahren möchte sollte auf jeden Fall die Glen Grant Destille besuchen, die einen wunderschönen Park hat. Dort bekommt man auch seine Whiskeyprobe serviert.
  
  Schottland ist ein Land, mit sehr offenen, netten Menschen, mit denen man leicht Kontakt knüpfen kann, egal ob im Pub, oder beim B & B. Das hat sehr viele Vorteile, denn die kennen oft noch sehenswerte Orte abseits der Touristenattraktionen.
  
  
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• Das urtümliche und wilde Schottland

  

  20.06.2002, 22:27 Uhr von
  Maverick1963
  Meine Hobbies sind Lesen, Schreiben, Archäologie, Bibelforschung, Deutsche Geschichte, Entomologi...

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  so hatte ich mir Schottland immer vorgestellt und so hatte ich auch immer meiner Frau vorgeschwärmt.
  Letztes Jahr nun konnten wir uns beide diesen langgehegten Wunsch erfüllen und Schottland besuchen, nicht zuletzt auch aufgrund von Bekannten, die in Schottland, direkt in den Highlands wohnen, diese hatten wir auf einer anderen Reise kennengelernt und konnten, dank Internet und E-Mail, den Kontakt immer aufrechterhalten, sie luden uns nach Schottland und in ihr Haus ein, eine Geste die wir in dieser Art nicht kannten, aber gerne annahmen um nicht nur den Kontakt zu vertiefen, sondern eben auch Land und Leute kennenzulernen.
  Im Juni flogen wir dann über Brüssel nach Edinburgh, dort wurden wir abgeholt und dort stand auch unser Mietwagen.
  Mit diesem fuhren wir nun direkt in das Herz von Schotland, in die Highlands, in der Nähe von Perth bogen wir ab und fuhren über kleinere Strassen in Ortschaften die so richtig idyllisch waren, Schilder von Pubs luden auf ein gutes schottisches Bier ein, aber erst mussten wir zu unserem Ziel kommen.
  Dieses war auch recht schnell erreicht und wir freuten uns auf den ersten richtig schottischen Abend.
  Und so sollte es denn auch sein, mein Bekannter einer von vielen guten Backpipe-Spielern (Dudelsack) lud uns schon am ersten Abend auf eine schottische Kindstaufe ein, auf der er spielen sollte. Man traf sich in einer Bar, in einem Hotel, von dort brach die Gesellschaft auf zu einem nahegelegenem See, es war etwas windig und kühl, aber frieren brauchte man nicht, den nach der Zeremonie, die übrigens der Hotelier abhielt, floss der Sekt und auch der Champagner in reichlichem Maße und auch wir, obwohl wir überhaupt niemanden kannten außer eben den Backpipe-Spieler wurden herzlich integriert. Anschließend ging es wieder zur Hotelbar, in der noch ausgiebig gefeiert wurde und so bekamen wir den ersten Eindruck von Schottland und seinen Bewohnern vermittelt.
  Ein weiteres Schauspiel bekamen wir in der ersten Nacht zu sehen, nämlich, dass es in Schottland im Juni, eigentlich nie richtig dunkel wird, es bleibt immer ein silberner Streifen Sonnenlicht am Horizont zu sehen. Mit soetwas hatten wir nicht gerechnet und waren, deshalb um so erstaunter.
  Die nächsten Tage waren denn verplant mit Besichtigungstouren, wir starteten recht früh mit dem Wagen auf einen dreitägigen Ausflug durch Schottland, über Perth ging es dann nach Norden zu Fort George, eine ehemalige Garnison der "Rotröcke", von dieser Bastion aus versuchten die Engländer Schottland bis ins Mark hinein zu kontrollieren, in diesem Fort sind auch ab und zu Bundeswehr-Soldaten stationiert.
  Wir fuhren durch eine wunderschöne und urwüchsige Landschaft und bei jeder Gelegenheit hielten wir an um Fotos zu schießen. Es ist eine faszinierende Gegend, die wir kennenlernten.
  Sehr geschichtsträchtig, in jedem Stein atmet praktisch die Geschichte des Landes. Sei es auf einem alten Keltenfriedhof, bei einer Steinformation der keltischen Druiden, auf dem Boden der großen Schlachten wie Bannock oder Killan, aber natürlich auch die vielen Burgen und Ruinen. Zwei davon hatten uns besonders beeindruckt, Blair-Castle (der Begräbnisort von Lady Di), ein wunderschönes Schloss mit riesigen Waffensammlungen, Teppichen, Porzellangefäßen, Gemälden und vieles mehr und Sterling-Castle die riesige Burg die über der Stadt Sterling thront und in der Robert de Bruce oft residierte der König von Schottland, der in der Schlacht von Bannock die Engländer schlug und zwar im Jahre 1314, also etwas länger zurück.
  Trotz der vielen Geschichte, darf man die Menschen nicht zu kurz kommen lassen, wenn man die Schotten sieht denkt man als ersten an raue Burschen, unnahbar, wortkarg und Eigenbrödler, es stellte sich aber heraus, dass dem gar nicht so war, die Schotten sind sehr gesellige Menschen, herzlich und urwüchsig, wenn man nur einwenig näher auf sie eingeht, kann man mit ihnen Pferde stehlen gehen.
  Die Abende hatten etwas besonderes, die Pubs werden natürlich erst am Abend so richtig interessant, wenn die Musik spielt, der Malt-Whisky fließt und das Essen schmeckt, dann wird es erst so richtig gemütlich und man möchte eigentlich gar nicht mehr zurück.
  Eine ganz besonderes Ereignis erwartete uns noch am letzten Abend in unserem Urlaub, an eben diesem Abend waren wir bei unseren Bekannten und diese luden uns ein zu einen Folk-Abend, sprich Nacht, in einem Nachbarort. Einmal im Jahr trift sich in diesem Ort die Musikergilde. Alle die irgendein Musikinstrument spielen, von der Geige, über das Akkordeon, bis hin zum Dudelsack kommen dort zusammen und bei Bier und Whisky wird alles gespielt was das Repertoire hergibt, bis zum anderen Morgen, Es geht von einer Kneipe zur nächsten, man spielt in den Strassen und auf den öffentlichen Plätzen, auch die Polizei ist von diesem Ereignis ergriffen und es kommt auch so gut wie nie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen, was uns ebenfalls erstaunte.
  Leider ging auch dieser Abend zu Ende und auch so unsere Reise in die Highlands.
  
  Zum Abschluss möchte ich noch sagen auch wenn es sich hier so liest wie wenn es sich um eine Lobeshymne auf Schottland hält, es ist so, dass wer sich für Urwüchsigkeit und Geschichte, aber ebenso für guten Whisky und nette Leute interessiert, der kommt nicht an Schottland vorbei. Es ist ein Land zum verlieben.
  Natürlich gibt es auch hier den einen oder anderen Wermutstropfen, so zum Beispiel die Preise, ein billiger Urlaub ist Schottland wahrlich nicht und wer lieber Sonne satt haben will und Temperaturen um die 30° C im Schatten, der wird sich wohl ein anderes Urlaubsziel aussuchen.
  
  Ich für meinen Teil gebe Schottland trotz der Preise die Note sehr gut.
  
  Viele Grüsse Maverick1963 weiterlesen schließen

• Die Magie Schottlands

  

  19.05.2002, 01:05 Uhr von
  scotty75
  

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  Nun ist es inzwischen schon etwas zwei Jahre her, dass ich von einem zweijährigen Aufenthalt in Schottland wieder nach Deutschland gekommen bin, aber auch nach den zwei Jahren dort hat es mich schon mehrfach wieder im Urlaub wie magisch in dieses wunderbare Land gezogen, und es werden sicherlich noch weitere Reisen folgen. Bevor ich 1997 nach Schottland ging, war ich schon im Urlaub dort gewesen, aber so richtig lernt man ein Land natürlich erst dann kennen, wenn man eine längere Zeit dort verbringen kann. Ich habe zwei Jahre lang in der Nähe von Stirling (in Mittelschottland) gewohnt, bin aber auf zahlreichen Touren von dort aus im ganzen Land herumgekommen und habe es ausgiebig kennen und lieben gelernt.
  Die Klischees des verregneten Landes, in dem es v.a. Schafe und Whisky gibt, das in Manchem unzivilisiert ist und dessen Bewohner geizig ohne Ende sind, verdient einer viel genaueren Betrachtung, und man erkennt schnell, dass dieses Land viel mehr zu bieten hat. Vielleicht kann ich es Euch ja schmackhaft machen?
  
  DIE LANDSCHAFT
  Schottland bietet auf insgesamt recht kleinem Areal eine unglaubliche Vielfalt an Landschaftstypen, angefangen bei den Lowlands im Süden bis hinauf in die Highlands. Die Inseln – und neben den sicherlich bekanntesten Hebriden oder den Orkneys gibt es auch noch eine Reihe weiterer netter Inseln – haben dabei ihren ganz eigenen Charme. Dass die Highlands immer wieder zu den favorisierten Reisezielen gehören, liegt sicherlich nicht zuletzt an den unglaublichen Bergformationen, der bestechenden Kombination von Wasser und Bergen (nicht nur die zahlreichen „Lochs“ sondern auch die Küstenregionen), und sicherlich auch den fantastischen Beleuchtungseffekten, die das Herz höher schlagen lassen ..... ganz zu schweigen von Regenbögen ..... Zu meinen Lieblingsgegenden gehört eindeutig der Nordwesten Schottlands – die Küstenregion ab Torridon nordwärts ist ein Traum! Trotzdem dürfen auch andere, manchmal eher vernachlässigte Gegenden Schottlands nicht vernachlässigt werden – im Süden (z.B. Dumfries, Galloway) findet man ganz andere Landschaftsformen vor und kann auch hier ganz furchtbar schöne Orte und Ecken entdecken.
  
  DAS WETTER
  Mal ehrlich – in den zwei Jahre, die ich in Schottland gelebt habe, haben wir dort nicht mehr Regen als in Hamburg gehabt. Sicherlich sind die Temperaturen das ganze Jahr über eher moderat, so dass es sich zu jeder Jahreszeit anbietet, warme und wetterfeste Klamotten mitzunehmen, aber es gibt auch klasse Wetter in Schottland. Im September 2001 bin ich gemeinsam mit einem Freund zuletzt in Schottland gewesen, und wir hatten während der zwei Wochen fast nur tolles Wetter .... da sage noch mal jemand, das Wetter in Schottland sei immer schlecht ....
  Ich persönlich würde immer Mai/Juni oder den Herbst (September/Oktober) zum Reisen empfehlen.
  
  REISEN IN SCHOTTLAND
  Zwar gibt es in Schottland eine ganze Reihe von Bussen und auch ein Bahnnetz, aber beide Verkehrssysteme lassen in Vielem zu wünschen übrig. Das Bahnnetz ist irgendwann in den 1960er Jahren von einem Verkehrsminister dezimiert worden, und übrig geblieben sind lediglich ein paar Hauptadern zwischen den größeren Städten. Möchte man – und das ist in jedem Fall zu empfehlen – auch etwas abgelegenere Ecken besuchen, ist das Auto die mit Abstand beste Lösung.
  Für Radfahrer sei gesagt: Wer sich durch all das Bergauf-Bergab-Gefahre nicht entmutigen lässt, und wer auch schlechte Bedingungen (direkt an der Straße entlang; Radwege gibt es nur vereinzelt, das nationale Fahrradwegenetz ist noch im Entstehen begriffen und lässt zu wünschen übrig) nicht scheut, der kann natürlich auch sein Huhn satteln und damit durch die Gegend radeln.
  
  UNTERKUNFT
  Als Studentin habe ich mich immer wieder gerne auf die Youth Hostels oder das gelegentliche Bed & Breakfast verlassen. Die Jugendherbergen sind vom Standard her sehr unterschiedlich, von spartanisch bis nahezu luxuriös (umgebaute Castles etc.). (Fast?) Alle Jugendherbergen verfügen über eine Küche oder eine küchenartige Einrichtung, so dass man sich selbst versorgen kann. In den Sommermonaten bietet sich eine Reservierung an, denn viele JuHes sind recht klein und daher schnell ausgebucht.
  B&Bs gibt es in sehr unterschiedlichen Preisklassen, natürlich auch abhängig von dem Standard, den man erwartet. Ich habe immer wieder gemütliche Zimmer mit nettem Frühstück für 15 Pfund gefunden, in einigen Gegenden geht es auch günstiger, der Grenze nach oben sind kaum Grenzen gesetzt .....
  Hotels gibt es natürlich auch, hier sind die Preise entsprechend höher als in den B&Bs – ich habe immer einen Bogen um Hotels herum gemacht – dort abzusteigen tut meines Erachtens nicht Not.
  
  DIE LEUTE
  Während meiner gesamten Zeit in Schottland habe ich nicht einen geizigen Schotten kennen gelernt. Ohne Frage sind viele Schotten recht sparsam, und auch Understatement spielt oft eine Rolle, aber geizig? Niemals. Im Gegenteil: ich bin sehr vielen gastfreundliche und großzügigen Schotten begegnet.
  Es ist mir nicht schwer gefallen, Kontakte zu Schotten zu finden, und ich habe eine Reihe von bleibenden Freundschaften aufbauen können. Ich habe sehr viele freundliche Menschen getroffen und hatte durch sie die Gelegenheit, in eine herrliche Kultur einzutauchen und von Haggis (,der schottischen Nationalspeise,) bis zum Ceilidh (, einer typischen schottischen Tanzveranstaltung,) alles mitzunehmen.
  Was die Schotten unter ihren Kilts tragen, verrate ich aber nicht .... das müsst ihr schon selbst herausfinden.
  
  Ich könnte noch stundenlang weiterschreiben, aber als „genereller Schottlandbericht“ soll dies fürs Erste genügen. Ach ja, noch einen Tipp: Wenn ihr nach Schottland fahrt, dann stellt Euch darauf ein, auch eine Runde zu laufen .... auch bergauf ..... (und klärt das auch mit Eurer jeweiligen Reisebegleitung ;-) ) ..... lohnt sich.
  
  Also: Auf nach Schottland! Aber ACHTUNG: Wen der Schottlandvirus einmal gepackt hat, den lässt er so schnell nicht wieder los ......
  
  Gute Reise :o)
  
  
  
  
  ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-18 23:05:54 mit dem Titel TAKE FIFE!!
  
  
  FIFE? Nein, das ist kein Schreibfehler! Fife ist eine Region in Schottland, die sich „Kingdom of Fife“ nennt (obwohl man hier kaum einen König finden wird ... die Pikten haben den Namen im 4. Jhdt. geprägt). Die Region erstreckt sich zwischen dem Firth of Forth (im Süden), der Nordsee (im Osten ... und heißt trotzdem nicht Ostsee *gg*) und dem River Tay (im Norden) – und an seiner breitesten Stelle gerade mal etwa 80 km breit. Während der Süden von Fife eher industriell geprägt ist, findet man im Norden ein eher ländliches Flair vor. Ich selbst kenne den Südosten von Fife besonders gut, werde Euch aber die unterschiedlichen Gegenden vorstellen ... aber eben mit dem Fokus auf dem Südosten.
  Ich werde dabei am Westende der Südküste anfangen – die Highlights kommen also erst später!
  
  
  DIE SÜDKÜSTE
  
  Vom Süden her – etwa von Edinburgh her kommend – erreicht man Fife am besten über eine der beiden Brücken: Entweder über die Firth of Forth Bridge, oder aber über die Kincardine Brücke, die den Forth etwas weiter im Westen überquert. Wählt man die Kincardine Brücke, dann biegt man am besten gleich in Kincardine auf die ausgeschilderte Strecke nach Culross ab – und ist dann auch gleich auf der Küstenstraße, der ich jetzt auch folgen möchte. Culross ist ein sehr malerischer Ort, der im 5. Jhdt. entstanden ist und – Dank dem National Trust – in sehr gutem Zustand ist. Es gibt in Culross einen Palast sowie das Town House zu besichtigen, wobei in letzterem eine ganze Reihe der 4000 Hexen, die im 16. und 17. Jhdt. in Schottland hingerichtet wurden, ihren Prozess durchstehen mussten und hier auf die Exekution in Edinburgh warteten. Ist ganz interessant. Der Culross Palace hat einen drolligen Garten, und der coffee shop bietet recht leckeres hausgemachtes Essen an (allerdings ist das Café nur von 10.30 bis 16.30 geöffnet ...)
  Fährt man die A985 weiter Richtung Westen, kommt man etwas weiter im Landesinneren nach Dunfermline. Dunfermline war – bis zur „Union of the Crowns“ 1603 die Hauptstadt Schottlands, allerdings ist von dem Hauptstadtflair nicht mehr viel übrig geblieben. Während meiner zwei Jahre in Schottland habe ich um Dunfermline meist einen Bogen gemacht, da mich nichts hierher gezogen hat. Mit einem Musikensemble hatten wir allerdings mal eine Aufführung in der Dunfermline Abbey, die sich aus einem Teil Klosterkirche aus dem 12. Jhdt. und einem angebauten Teil aus dem 19. Jhdt. zusammensetzt ... ist sehenswert, aber ansonsten habe ich selbst der Stadt nichts abgewinnen können und kann auch keine weiteren Hinweise geben.
  
  Ab hier wird Fife schon mal ein bisschen schöner: parallel zur Eisenbahnstrecke kommt man nach Inverkeithing durch Orte wie Aberdour, Burntisland und Kinghorn (alles Orte direkt an der Küste). Ein gewisser Hamish Brown hat ein Buch mit „Walks in Fife“ verfasst, von denen ich u.a. eine Streck schon verschiedentlich gelaufen bin: Wir haben dann das Auto in Kinghorn geparkt und sind von dort aus zwischen dem (hässlichen ...) Caravan Park und dem lokalen Golfplatz auf die klippenartigen Erhöhungen gestiegen (tja, es geht mal wieder bergauf, Freunde der Sonne .... Mit ganz liebem Gruß an stinky-bob! ;o) ), und von dort aus eigentlich (fast) immer parallel zur Küste gegangen. Der Weg ist sehr schön, allerdings nicht immer gut zu finden ... man muss das Buch schon genau lesen. Die Schotten sind sehr stolz auf ihr „public right of way“, das Allen ein Recht einräumt, (fast) überall entlang zu gehen .. und manchmal muss man dafür auch über ein Gatter klettern, oder auch nur irgendwelche Tritte ... und es kann passieren, dass man dann auf einer Kuhweide landet, aber das kann man, denke ich, in Kauf nehmen!
  Man hat von dort oben HERRLICHE Blicke Richtung Edinburgh, über den Forth .... und bei gutem Wetter enorm weit. Auch die Forth Bridges – besonders natürlich die berühmte Eisenbahnbrücke – sind sehr spektakulär, und der Blick hinüber zum Bass Rock, einem Vogelfelsen im Firth, ist auch sehr schön. Nehmt Euch was zu futtern mit – man kann ganz phantastisch einfach ein Weilchen da oben sitzen und gucken! Etwa auf der Höhe von Burntisland haben wir uns dann wieder an den Abstieg gemacht, und sind anschließend zurück nach Kinghorn gelaufen ... allerdings unten entlang, was nicht ganz so hübsch ist aber auch das Prädikat „so ganz nett“ verdient.
  
  Den nächsten Küstenabschnitt werde ich sträflicher Weise vernachlässigen – ich weiß zu wenig darüber, und das was ich weiß, ist nicht unbedingt erwähnenswert ..... aber so langsam wird es spannend, denn Fife wird hier immer schöner.
  
  
  THE EAST NEUK
  
  Der Ostzipfel von Fife, der sogenannte „East Neuk“, ist mein Lieblingsteil von Fife. Der Neuk (heißt „Ecke“) ist an der Küste gesäumt mit einer ganzen Reihe von malerischen Fischerdörfern, die alle ihren eigenen Charakter haben: Besonders seien hier erwähnt Pittenweem, Anstruther und Crail.
  Es gibt übrigens eine gut ausgeschilderte Coastal Route, der man hier folgen kann! Auch zu Fuß kann man diese Fischerdörfer abklappern, denn es gibt auch einen Fußweg (coastal path) direkt am Wasser entlang, der – zumindest bei gutem Wetter – zum Spaziergang einlädt.
  
  ANSTRUTHER ... ist allein schon wegen der „Fish Bar“ ein absolutes Muss, denn hier gibt es Schottlands beste „Fish and Chips“! Mal ehrlich – das Lokal, direkt unten an der Straße am Hafen – bekommt immer wieder Auszeichnungen, und das nicht zu unrecht! Man muss – gerade zu Stoßzeiten – schon mit Wartezeiten bis zu einer ¾ Stunde rechnen, aber die lohnt sich. Superlecker, monsterfrisch – und sättigend! Man kann das ganze entweder als „Take away“ mitbekommen – bei schönem Wetter kann man sich dann nett auf eine Bank am Hafen setzen und genüsslich mümmeln - , oder man kann sich auch drinnen hinsetzen, dann ist die ganze Sache allerdings ein bisschen teurer (wobei die Preise alle sehr gut bezahlbar sind!).
  
  CRAIL ... hat neben einer netten kleinen vollgepfropften Töpferei ein irrgartenähnliches Netz von malerischen Gassen und Sträßchen. Der Fußweg runter zum Hafenbecken lohnt sich allemal, und wem die Anstruther Fish Bar nicht gefällt, der kann hier unten an der kleinen Holzbude beim Hafen Hummer u.ä. frisch zubereiten lassen und direkt dort essen ... hat aber seinen Preis, auch wenn es wirklich nur ein Holzschuppen und einen Tisch mit Bank dort gibt. Ich sitze hier zu gern auf der Kaimauer und gucke auf den Forth raus – von hier kann man dann auch schon etwas weiter nach Norden sehen und hat auch einen Blick auf die vorgelagerte Isle of May.
  
  Etwas weiter von der Küste entfernt gibt es übrigens „Scotland’s Secret Bunker“ zu besichtigen – ich selbst bin noch nicht drin gewesen (habe auch, ehrlich gesagt, kein Interesse daran), kenne aber Viele, die ihn besichtigt haben. Es handelt sich um eine Bunkeranlage, die zum großen Teil 1994 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im Falle eines Nuklearangriffe hätte dieser Bunker die Administrationszentrale Schottlands werden sollen. Freunde erzählten, sie hätten sich wie in einem James Bond Film gefühlt, als sie im Bunker waren ... aber doch etwas kitschig, und mit dem Standard (technisch wie auch stilbezogen) der 50er Jahre. Der Bunker ist so wie er war geöffnet worden – und nicht für die Touristen aufgepeppt worden. Der letzte Stand der Eintrittspreise, den ich kenne: etwa 6 Pfund!
  
  Mit Abstand am bekanntesten – und das nicht erst, seit der gute William dort Kunstgeschichte studiert! – ist sicherlich ST. ANDREWS, das auch immer wieder einen Besuch wert ist.
  
  ST. ANDREWS ist die älteste Universitätsstadt Schottlands (die Uni ist auch heute sehr renommiert) – und gleichzeitig Pilgerstätte für Golfer aus aller Herren Länder. St. Andrews gilt als Ursprungsort des Golfsports. Kommt man von Westen her in den Ort, kann man den berühmten „Old Course“ gar nicht verfehlen, dessen Clubhaus allein schon „nach was aussieht“. Hier finden auch bedeutende internationale Turniere statt. Das British Golf Museum liegt zwischen dem Clubhaus und der Küste – und ist für den, der sich für den Sport interessiert, auch einen Blick wert. Ich muss zugeben, dass ich nur einer Freundin zuliebe einmal drin gewesen bin, und selbst ich fand es eigentlich ganz spannend (Eintritt: etwa 4 Pfund).
  
  Das Flair des Ortes ist sehr angenehm – man spürt, dass es eine Studentenstadt ist (abgesehen von der Ecke mit den Golftouris ...) und kann einfach herrlich herumschlendern. Man ist auch sehr schnell aus dem Ort wieder draußen – nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt gibt es nördlich von St. Andrews einen schönen Strand, und wer möchte, kann auf dem Weg dahin noch einen Stop beim „Sea Life Centre“ einlegen. Ich selbst bevorzuge den Strand, der viel Treffpunkt von Studenten etc. ist. Richtig schön zum Entspannen, wenn es nicht gerade zu windig ist (und das ist es hier leider ziemlich oft).
  
  Während ich dem im Norden der Stadt liegenden St. Andrews Castle nicht so sehr viel abgewinnen kann (es reicht m.E., die Ruine einmal von außen zu sehen ... wenn man keine „Historic Scotland“ Dauerkarte hat, lohnt sich das eher weniger. Es gibt allerdings auch Kombikarten (auch etwa 4 Pfund) im Museum bei der Kathedrale zu kaufen, die dann für die Kathedrale, das Castle und „St. Rule’s Tower gültig ist – aber dazu später), ist die Ruine der Kathedrale wirklich einen Besuch wert: das Gelände ist frei zugänglich, und die Kathedrale selbst findet sich aus allen Winkeln fotografiert auf zahlreichen Postkarten und Bildern wieder. Ich bin schon sehr oft in St. Andrews gewesen und lasse es mir nie nehmen, auf den St. Rule’s Tower zu steigen („tokens“ dafür gibt es im Museum der Kathedrale), denn von hier oben hat man nicht nur einen grandiosen Blick über den sehr interessant strukturierten Ort, sondern auch über die nähere Umgebung und die Küste – bis zum Tay. Einfach herrlich ... und ein Platz zum stundenlangen Gucken .... schwelg!!
  Obwohl das etwas morbide klingen mag: ihr solltet auch den Friedhof auf dem Kathedralengelände mal etwas genauer betrachten – wundervolle historische Grabsteine sind hier zu entdecken!
  
  OH, beinah vergaß ich: in der South Street, ziemlich weit zur Küste ran, gibt es eine hervorragende EISDIELE, die eine Menge leckerer und origineller Sorten führt. Aber Vorsicht: Wenn die Schulen Mittagspause haben oder gerade Schulschluss ist, dann ist die Bude rammelvoll....
  
  Ach ja: Parken ist in St Andrews größtenteils kostenpflichtig – es sei denn, man sucht sich etwas entfernt vom Zentrum ein Plätzchen ... Entfernungen sind das alles nicht!
  
  A91
  Nach dem Besuch in St. Andrews führt mich mein Weg Richtung Westen aus der Stadt – einfach die A 91 entlang. Auf dem Weg kommt man u.a. durch Cupar, wo es u.a. einen tollen Bäcker / Konditor, Fisher ans Donaldson, gibt. Etwas westlich von Cupar findet man das „Deer Centre“, das weniger wegen des Wildes einen Besuch wert ist, sondern v.a. wegen der Falkner, die dort täglich Vorführungen bieten, die sehr eindrucksvoll sind. Das Centre pflegt eine ganze Reihe unterschiedlicher Greifvögel und Eulen – und die sogenannten „Displays“ sind sehr persönlich und spektakulär. Einmal haben ein Kumpel und ich dort eine Privatvorführung bekommen – es war kaum Betrieb, und der Falkner bot uns an, einfach ein bisschen was zu zeigen ... wir waren beide hin und weg!
  
  Zum Schluss noch eins: Wer zufällig am 2. Wochenende im Oktober eines Jahres dort ist, der sollte einen Abstecher zum „Hill of Tarvit“ Mansion House südlich der A 91 machen – dort findet ein jährlicher „plant sale“ statt. Und wer dort auf dem Parkplatz eine verrückte Truppe von Leuten trifft, die dort auf mitgebrachten Klapp-Picknicktischen etc. was futtern und Cava trinken, der grüße die bitte ganz herzlich von mir J!!!
  
  ZUM SCHLUSS......
  Ich habe sicherlich Vieles ausgelassen, was in FIFE zu sehen und zu erleben ist, aber ich habe mich doch bemüht, meine persönlichen Highlights darzustellen und schmackhaft zu machen. FIFE ist immer einen Besuch wert – ich denke, meine zahlreichen Besuche dort bestätigen, dass ich wirklich der Meinung bin.
  
  Danke fürs Lesen
  Und
  Bis demnächst in einer anderen Region Schottlands! weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    Swinja, 19.05.2002, 01:19 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Toller Beitrag, der richtig Lust aufs reisenmacht. Bye, Swi

• "... eine der schönsten Reisen...

  

  05.05.2002, 19:49 Uhr von
  Urquhart
  

  5

  Bewertungen (7) / Kommentare (2)
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  Nein

  ...in meinem Leben, jedenfalls die poetischste. Ich habe nie Einsamerers durchschritten!" (Theodor Fontane)
  
  
  So schwärmte schon vor über hundert Jahren der berühmte Schriftsteller von seiner Schottlandreise. Gewiss, ganz so einsam ist es nicht mehr. Doch wenn man sich von den Hauptstraßen entfernt, trifft man auch heutzutage nur wenige Menschen an. In der Einsamkeit der "Highlands and Islands" freute man sich früher über jeden, der vorbeikam und einkehrte. In den Haupturlaubszentren jedoch herrscht im Hochsommer auch in Schottland Betrieb. Die Saison ist kurz; in den meisten Landstrichen hat das Fremdenverkehrsgewerbe nicht viel Zeit zum Geldverdienen, also auch nicht mehr so viel Zeit, um wie früher die Gastfreundschaft zu pflegen.
  
  Andererseits geben die Schotten dem Fremden immer noch bereitwillig Auskunft: Die Wirte, die Ladeninhaber, die Busfahrer, die Polizisten und die Touristikfachleite - in den gfößeren Orten wird in den "Tourist Informations" häufig ach Deutsch gesprochen - nehmen sich Zeit für ausführliche Erklärungen. Den new friend, den man gerade kennen gelernt hat, lädt man oft spontan in sein Heim ein. Es werden keine Umstände gemacht, der Gast muss die Dinge nehmen, wie sie sind. Und kennt man dann "Malcolm und Fiona" erst besser, wird man ihre Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, ihren Humor und ihre offene Freundlichkeit zu schätzen wissen. Allerdings stellt man schnell fest, dass "äußere Formen" - die Tür aufhalten, den Mantel abnehmen, das Gepäck für den anderen tragen - weniger üblich sind als bei der älteren Generation. Dafür drängt sich aber auch niemand vor, weder im Laden noch an der Bushaltestelle oder am Taxistand. Im Hotel-Restaurant wartet der Gast darauf, dass ihm vom Manager oder einem Kellner (eher einer Kellnerin) ein Tisch zugewiesen wird.
  
  Bei einem Schottlandurlaub sind - außer der einsamen Landschaft - zweifellos die Menschen das Wichtigste, denn ein Teil des Urlaubs spielt sich wegen des oft kühlen, nassen Wetters zwangsläufig in geschlossenen Räumen ab. Hotelunterkünfte sind relativ kostspielig, so dass man vielleicht besser Bed & Breakfast-Unterkünfte aufsucht. So kann man auch hervorragend hinter die Fassade der weißen, grauen oder beigefarbenen Häuschen blicken. Häufig mit zahlreichem Nippes geschmückt, kann man manchmal die Einrichtung nicht gerade als geschmackvoll, sondern eher als kurios empfinden. Aber was soll's: solange das Bett gut ist, genug Decken bereitliegen, das Wasser warm aus der Leitung läuft und das Zimmer nicht als "Kühlschrank" bezeichnet werden muss. Die Schotten sind ungeheuer abgehärtet. Strahlt die Sonne vom Himmel, ziehen sie sich im Sommer gleich an, als wären sie am Mittelmeer. Nicht jedem passt es freilich, dass im Privathaus das Radio oder der Fernseher von morgens bis abends plärrt, zumal es mühsam ist, das schottische Idiom zu verstehen. Äußert man jedoch "Would you mind turning the TV off when we talk", wird sicherlich ein ungestörtes Gespräch zustande kommen.
  
  Edinburgh und Glasgow - die ungleichen Schwestern. Es heißt: Wird man in Edinburgh eingeladen, geht es in die kühle gute Stube zum Tee. In Glasgow eher in die warme Küche zum Drink. Die Einwohner von Edinburgh gelten im Allgemeinen als zurückhaltend und zugeknöpft, die Glasgower (oder Glaswegians, wie sie im Englischen bezeichnet werden müssen) hingegen als warmherzig und schwatzlustig. Dabei sind die Hauptstadt Edinburgh und die größte schottische Stadt, Glasgow, nur eine knappe Zugstunde voneinander entfernt.
  
  Der Unterschied zwischen den Ost- und Westschotten ist in der Tat groß. In den Borders, dem Grenzland, sowie im Osten - von Edinburgh über Aberdeen nach Inverness - leben hauptsächlich Nachkommen der Einwanderer germanischer Volksgruppen, der Angeln und Sachsen, der Wikinger und Normannen und später der Niederländer und Flamen. Wenn man hier den vierschrötigen, blonden Bauern auf dem Lande begegnet, könnte man glauben, in Norddeutschland zu sein. Sie sprechen behäbig, sind verlässlich und arbeitsam. Die Keltensprösslinge im Westen haben hingegen fast immer Zeit zum Plaudern. Der Abend beim "ceilidh" - bei Unterhaltung, Musik und Drinks - kann nicht lang genug sein. Darum ist es nicht immer leicht, früh sein Frühstück zu bekommen. Manches Hochland- oder Inseldorf wirkt noch um acht Uhre wie ausgestorben. Die Gälen, Nachkommen der schottischen Ureinwohner und Kelten, sind hellhäutig, dunkel- oder rothaarig, sentimental und genial unordentlich, was man ihnen bei ihrem Charme gerne verzeiht. Besonders in Westschottland, im einsamen Hochland, wird viel Alkohol konsumiert - dann heißt es Vorsicht bei einem Kontra, vor allem in politischer Hinsicht.
  
  Jede Schottlandreise sollte in Edinburgh beginnen oder enden. Die beliebteste Region ist das westliche Hochland mit den meisten der 1700 schottischen Seen. Aber auch die Borders sollte man nicht zu schnell durchqueren, die zahlreichen kleineren Schlösser der Gegend von Aberdeen nicht auslassen. Vielleicht die Einsamkeit der Hebriden aufsuchen, die tausend steinernen Relikte aus vorgeschichtlicher Zeit und die einzigartige Seevogelwelt auf Orkney und Shetland erkunden.
  
  Die Bens sind die Berge, die Glens die Täler und die Lochs die Seen des Landes: gälische Namen, im Idiom der keltischen Vorväter. Offiziell beherrschen noch 70000 Schotten Gaelic, in Wirklichkeit zweifellos bedeutend weniger. Die jungen Leute sprechen bereits in erster Linie Englisch und wollen lieber eine Fremdsprache lernen. Allerdings sind sie damit nicht besonders erfolgreich. Die ganze Welt spricht Englisch, warum soll man sich da anstrengen. Können die Schotten Deutsch, so ist ihre Aussprache freilich recht gut, was für ihr Englisch nicht unbedingt gilt. Zwar behaupte die Einwohner von Inverness, der Hauptstadt der Highlands, das reinste Englisch überhaupt zu sprechen - mit dem an deutschen Schulen gelehrten Oxford-Idiom hat das allerdings herzlich wenig zu tun.
  
  Es kursieren ein paar Gerüchte über Schottland. Es ist, vor allem im Osten, besser als sein Ruf. Obwohl es kaum je sommerlich heiß ist, regnet es auch nicht viel. Windig ist es allerdings meistens und überall. Auch Speisen un Getränke sind merklich besser geworden. Die Qualität der Zutaten war allerdings schon immer erstklassig. In den letzten Jahren ist eine neue Generation von Küchcheft herangewachsen, die weiß, wie man die heimatlichen Schätze zu behandeln hat.
  
  Bleibt der sprichwörtliche Geiz. Sind sie wirklich geizig, die Schotten? Nein, sind sie nicht. Der Ruf der Knauserigkeit soll von den Engländern, den Bösen, stammen, die die nördlichen Brüder schon immer gerne foppten. Fest steht, dass Schottland immer ein armes Land war, ein Land der Hirten, Fischer und Kleinbauern. So ist es verständlich, dass auch die schottischen Edelmänner, die Anfang des 17. Jahrhunderts im Gefolge von James VI. von Schottland (dem späteren James I. von England) nach London umsiedelten, sich nicht das kostspielige Leben ihrer englischen Mithöflinge leisten konnten. Vielleicht waren sie zu stolz, ihre missliche Lage zu offenbaren, und zogen es vor, als geizig zu gelten?
  
  Es gibt Woll- statt Steppdecken; das Frühstück ist zu fettig; das Wasser ist zu kalt; die Sonne scheint zu bescheiden; der ewige Wind; Mücken von Mitte Juni bis Mitte August im feuchten westlichen Hochland; am Abend ist auf dem Lande zu wenig los. Als Liebhaber spricht man dagegen von der herben Landschaft, der sagenumwobenen, nebligen Welt riesiger Helden, Zauberer und Feen und der wilden Hochlandclans. Der Kunstliebhaber, aber auch der an Geologie, Archäologie, Geschichte, Architektur und Ornithologie Interessierte kommt neben Sport- und Naturfreunden auf seine Kosten. Und wer einmal in Schottland war, kommt (fast) immer wieder.
  
  
  So, dass soll für heute über mein (wie unschwer zu erkennen) Lieblingsurlaubsland genug sein. Sollte jemand nach ein paar Tipps oder Hilfestellung benötigen, melde er/sie sich doch bitte via Gästebuch.
  
  ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-05-05 17:49:11 mit dem Titel Skye - Die vielleicht schönste aller schottischen Inseln
  
  Nachdem ich euch heute schon zwei wunderschöne Wanderrouten auf dieser tollen Insel nähergebracht habe, möchte ich euch auch noch etwas über Skye selber erzählen:
  
  
  Nur durch wenige Kilometer vom schottischen Festland getrennt, liegt Skye wie ein losgelöstes Stück Hochland im Atlantik. Seine goldbraunen Flanken wachsen sich zu atemberaubenden Felshöhen aus; seine höchste Bergkette, die Cuillins (oder Coolins), gilt als extremstes Klettergelände Großbritanniens. Wenn britische Bergsteiger für Everest-Besteigungen trainieren wollen, dann begeben sie sich hierher. Wer keine Ambitionen in dieser Hinsicht hat, der kann das Inselpanorama auch von den Ausweichbuchten der einspurigen Inselstraßen genießen.
  
  Der Name Skye ist mit einer besonders romantischen Episode schottischer Geschichte verknüpft. "Trage den künftigen König über die SEe nach Skye" heißt es im Skye Boat Song, wobei mit dem Thronprätendenten Bonnie Prince Charlie gemeint ist, der nach seiner Niederlage auf Culloden Moor, von allen Seiten gehetzt, quer durchs schottische Hochland flüchten mußte. Den letzten Abschnitt seiner Flucht von der Äußeren Hebriden-Insel Benbecula nach Skye bewältigte er dank der tatkräftigen Hilfe von Flora MacDonald. Später wurde diese junge Frau wegen Hochverrats angeklagt und hatte eine Zeitlang in London einzusitzen. Ihre Loyalität und ihr Mut wurden mit zunehmendem zeitlichen Abstand immer stärker glorifiziert, so daß sie schließlich als Volksheldin ebenso sehr bewundert wurde wie der Prinz selbst.
  
  Und doch könnte "ein Besuch auf Skye beinahe eine Enttäuschung sein, ungefähr so, als ob man eine Jugendliebe nach 40 Jahren wiedersieht", merkte der Schriftsteller H. V. Morton in den 1920er Jahren an. Und daran ist etwas Wahres. Zwar bietet Skye eine der beeindruckendsten schottischen Landschaften, aber andererseits hat der Tourismus deutliche Narben in Form von Restaurant-, Hotel- und Ladenklötzen hinterlassen. Und seit 1995, seit der Eröffnung der Skye Bridge über den Kyle of Akon, ist die Insel fast zum Festlandsableger degradiert. Übrigens ist die Fahrt über die Brücke Maitpflichtig, was Anlaß zu scharfen lokalpolitischen Kontroversen gab.
  
  Seit der Eröffnung der Brücke ist es um das Städtchen Kyleakin, den vormaligen Fährhafen auf der Skye-Seite, stiller geworden. Über dem kleinen Hafenbecken ragen die Überreste des Castle Moil empor. Der klimatisch begünstigte Südteil der Insel, die Sleat-Halbinsel, heißt nicht umsonst "Garten von Skye". Dort erstrecken sich rund um das Clan Donald Centre die herrlichen Armadale Gardens.
  
  Atemberaubend ist die Landschaft bei der Fahrt auf der Stichstraße nach Elgol. Etwa auf der Mitte des Weges, dort, wo die Straße auf den Loch Slapin trifft, berührt man Torrin, wo der Skye-Marmor gewonnen wird. Am Endpunkt der A881 in Elgol angelangt, ladet man nach dem Abstieg über einen Steilhang an einem Kieselstrand mit Blick auf die zerklüfteten Cuillins jenseits des Loch Scavaig. Im Sommer gibt es von Elgol aus Bootsfahrten zu dem romantischen Loch Coruisk. Der See, der schon Scott und Turner inspirierte, ist durch seinen Fluß mit Loch Scavaig verbunden und liegt am Fuß des fast 1000 Meter hohen Sgurr Alasdair, der höchsten Erhebung der schwarzen Cuillin Hills.
  
  In einer nahen Höhle, der Bonnie Prince Charlie's Cave, sollen die MacKinnons den Prinzen vor seiner Rückkehr nach Frankreich gefeiert haben. Eben diese Familie bewirtete später auch die Bildungsreisenden Dr. Johnson und Boswell bei ihrem Hebriden-Ausflug.
  
  Die in Küstennähe verlaufende A850 führt an den Cuillin Hills vorbei. Von hier aus erblickt man die sogenannten Red Cuillins - etwas sanfter als die Black Cuillins, die das Panorama bei Elgol dominierten. Eine der Straße benachbarte Anhöhe ist der Glamaig (775 Meter) bei Sconser, der alljährlich im Juli im Laufschritt erobert wird - im Rahmen eines sogenannten "Hill Race".
  
  Fährt man von Sligachan (Basislager für Touren in die Cuillins mit Hotel, Campingplatz und Pony Trekking Center) auf der A863 weiter in Richtung Westen, führt bei Drynoch ein Abzweiger nach Glenbrittle, das vor allem als Ausgangspunkt in die Cuillins beliebt ist; die höchste Herausforderung stellt der Sgurr Alasdair mit 993 Meter dar. Der Ort bietet außerdem einen schönen Strand und Bootsverbindungen zu den Inseln Rhum, Eigg und Canna.
  
  Ein Abstecher führt in westlicher Richtung nach Talisker, dem Standort der einzigen Whiskybrennereit auf Skye. Von Sconser an der Nordostküste starten die Fähren nach Raasay, einer sehr schönen und weniger überlaufenen Insel.
  
  Inselhauptstadt ist das seit einem Besuch von James V. so genannte Portree, was Königshafen bedeutet. Als erprobtes Ferienzentrum hat Portree alles, was sich Gäste nur wünschen können: Restaurants, heimisches Kunsthandwerk sowie Läden für Camping-, Wander- und Bergausrüstung, dazu ganz umsonst den sehr reizvollen Blick auf den Hafen.
  
  Etwas hinter der Linie Portree-Bracadale gabelt sich der "Hummer" Skye in die "Zangen" der zwei nördlichen Halbinseln. Am Ansatzpunkt der westlichen "Zange" liegt das Dörfchen Dunvegan, dessen im 13. Jahrhundert begonnenes Dunvegan Castle die architektonischen Eigenarten mehrerer Jahrhunderte unter einem Dach vereint. Die Burg, Stammsitz des MacLeod-Clans, wirkt ungeachtet aller schmückenden Zutaten (farbenprächtige Gärten) trotzig und abschreckend. Im Schloß werden verschiedene Familienerbstücke aufbewahrt, unter anderem die Fairy Flag, die "Feenfahne", die der Überlieferung nach den Clan beschützt, sofern sie nur rechtzeitig entrollt wird. In der Bucht unterhalb des Castle starten Bootsausflüge zu den Seehundbänken im Loch Dunvegan.
  
  Ein Tipp für Feinschmecker ist das Lochbay Restaurant in dem kleinen Fischerdorf Stein nördlich von Dunvegan. Hier werden Hummerplatten und andere excellente Fischgerichte in dcer gemütlichen Atmosphäre einer ehemaligen Fischerhütte serviert.
  
  Am Westufer des Loch Dunvegan kann man in Borreraig das Skye Piping Centre besuchte. Bis ins 18. Jahrhundert lehrten hier die MacCrimmons, die Dudelsackspieler des MacLeods Clans und die berühmtesten Bläser ganz Schottlands das Spiel auf der Bagpipe. Das Museum erzählt die Geschichte des Dudelsacks und auch die Clangeschichten der legendären MacCrimmons.
  
  Die nordöstliche Halbinsel Trotternish, die zweite "Zange", besteht weitgehend aus vulkanischem Felsen. Das Grab von Flora MacDonald findet man auf dem Friedhof von Kilmuir nördlich von Uig. Das dortige Freiluftmuseum, Skye Museum of Island Life, besteht im wesentlichen aus vier strohgedeckten Häuschen. Das nahegelegene Duntulm Castle, einst Sitz der MacDonalds, der Lords of the Isles, wacht über die Nordspitze der Insel. Vielleicht noch beeindruckender als dieser Bau von Menschenhand ist der durch das Nordende der Halbinsel verlaufende Gebirgskamm Quiraing mit einer Vielzahl bizarrer Basaltformationen. Danach scheinen sogar die Klippen des weiter südlich gelegenen Kilt Rock mit seiner an Tartanstoffe erinnernden Struktur oder die düstere Berggestalt des Old Man of Storr oberhalb der A855 vergleichsweise uninteressant. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    LoMei, 10.05.2002, 15:53 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Ich möchte dort auch gerne wandern und das Land genießen. Gruß, LoMei.

  • 

    Gabri, 09.05.2002, 19:27 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Sensationell ! Gruss Gabri

• Seefahrt 13: Am Firth of Forth und in Edinburgh

  

  03.04.2002, 19:12 Uhr von
  LoMei
  Ich bin seit dem 25.11.2001 bei Yopi aktiv, aber nun gibt es einen neuen Anfang. Als ehemaliger ...

  5

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  Wir kamen mit dem Dampfer „Tilly Russ“ mit einer Ladung Bauxit von der Goldküste. Nach 20 Tagen Seetörn gingen wir am 27. März 1956 abends im dicken Nebel vor dem Firth of Forth vor Anker. Am nächsten Morgen konnte das Schiff bei klarer Sicht weiter fahren bis vor den Hafen von Burntisland. Das liegt am nördlichen Ufer des Firth of Forth ungefähr schräg gegenüber des am südlichen Ufer liegenden Edinburgh. Am frühen Nachmittag war Hochwasser, und wir konnten durch die Schleuse in den Hafen hineinfahren. Eine gute Stunde später war das Schiff fest. Das erste, was ein jeder jetzt tat, war: Post von daheim lesen. Die Ostertage lagen vor uns, und wir hofften, es würde Zeit und Gelegenheit geben, einen Besuch in Edinburgh zu machen.
  
  
  INHALT
  
  1. Kesselreinigung
  2. Burntisland
  3. Bahnfahrt nach Edinburgh
  4. Ein Nachmittag in Edinburgh
  5. Fazit
  
  
  1. KESSELREINIGUNG
  
  Die Antriebsanlage des Schiffes bestand aus zwei Zylinderkesseln und einer Kolbendampfmaschine mit nachgeschalteter Abdampfturbine. Heute wäre diese Anlage ein hochinteressantes Museumsobjekt. Noch am selben Abend wurde der Steuerbordkessel ausgeblasen und geöffnet. Am Gründonnerstag hieß es: Alle Mann hinein. Die Feuerrohre und die Kesselhaut mussten von der Wasserseite gereinigt werden. Das war ein ganz großer Saukram. Wir arbeiteten am Donnerstag bis abends um 21:00 Uhr und Karfreitag auch den ganzen Tag. Was wurde da geschimpft. Am Sonnabend ging die Arbeit bis mittags weiter. Dann waren wir so weit, dass der Kessel wieder mit Wasser gefüllt werden konnte.
  
  
  2. BURNTISLAND
  
  Sonnabend Abend gingen wir zu mehreren aus. Es war dort eine Tanzveranstaltung ähnlich wie wir sie in New Brunswick erlebt hatten.
  Am Ostersonntag schlief ich bis Mittag und ging nachmittags an dem wild zerklüfteten Ufer des Ortes spazieren. Die Felsen waren gezackt und von den Wellen des Meeres zerwaschen. Vor den Steinernen Ufer lag ein Streifen Wattengebiet, über das langsam aber stetig die Flut herangekrochen kam. Die Sonne schien. Viele Leute gingen spazieren oder saßen am Wasser und ließen sich von den Strahlen der Frühlingssonne wärmen.
  
  
  3. BAHNFAHRT NACH EDINBURGH
  
  Am Ostermontag fuhr um 14:33 Uhr vom nahen Bahnhof ein Zug nach Edinburgh. Eine gute viertel Stunde vor der Abfahrt war ich auf dem Bahnhof. Unser Moses und der Matrose Jimmy schlossen sich an. Der Zug fuhr in westlicher Richtung davon.
  Typisch für die Gegend, vielleicht für ganz Schottland, sind die vielen Steinwälle als Feld- und Grundstücksbegrenzung. Was in Schleswig-Holstein die Knicks sind, sind hier die Mauern aus Felsbrocken. Auch an den Straßen in den Orten selbst findet man sie.
  Zu beiden Seiten der Bahnlinie waren hohe Berge. Auf der linken Seite sah man von Zeit zu Zeit das Wasser des Firth of Forth. Nach einer ganzen Weile wandte sich der Zug dem Wasser zu und donnerte über die gewaltige Forth-Bridge. Mein schottischer Gegenüber stand auf, öffnete das Fenster, suchte zwei Penny-Münzen aus seinem Geldbeutel und warf sie in weitem Bogen ins Wasser. Auf meine Frage nach dem Warum sagte er, dass sehr viele Leute das machen und dass auf dem Grunde des Firth unter der Brücke eine enorme Summe Geldes liegen müsse, bestehend aus einzelnen Pennies. Das sei eben so Brauch und solle Glück bringen. Als die Brücke hinter uns lag, wandte sich der Zug wieder nach Osten. Hier war das Gelände recht flach. Bei Edinburgh wurde es wieder bergiger. Nach etwa 50 Minuten Bahnfahrt trafen wir dort ein.
  
  
  4. EIN NACHMITTAG IN EDINBURGH
  
  Von der Bahn aus hatten wir schon auf einem Felsen über der Stadt eine gewaltige Festung gesehen. Dorthin führte nun unser erster Gang. Das „castle of Edinburgh“ wirkte auf uns wie ein Art Symbol britischen (schottischen ?) Soldatentums. Auf den Mauern stehen alte Kanonen, wie sie vor einigen hundert Jahren vielleicht modern gewesen sind. In der Mitte auf dem höchsten Punkt ist in Form einer eindrucksvollen Kapelle ein Ehrenmal für die Gefallenen aller Kriege errichtet, die Großbritannien geführt hat. Auf verschiedenen Borden liegen dicke Bände aus, in denen man die Namen der Gefallenen der beiden Weltkriege nachschlagen kann. Überall begegnet man alter Tradition und den Zeichen eines ausgeprägten schottischen Patriotismus. Oder war das eher ein eigenes Nationalbewusstsein? Nach einer Wanderung kreuz und quer durch die Straßen stärkten wir uns gegen Abend in einer Milch-Bar und begaben uns wiederum nach einem kleinen Rundgang zum Bahnhof. Der Zug brachte uns nach Burntisland zurück. Abgekämpft kamen wir an Bord. Das war ein viel zu kurzer Besuch in einer sehr interessanten und schönen Stadt.
  
  
  5. FAZIT
  
  Es werden in dem Bericht keine aktuellen Reiseinformationen gegeben, aber ich denke der Leser wird neugierig gemacht, dort hin zu fahren und sich selber ein Bild zu machen. Das Land ist von herber Schönheit.
  Eine Reise lohnt sich. Nehmt Euch mehr Zeit als wir sie hatten. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    anonym, 04.04.2002, 03:05 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    deine berichte sind sehr interessant und zeigen eine ganz andere sichtweise

  • 

    Malwina, 03.04.2002, 23:58 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    interessanter Bericht...

  • 

    furthy, 03.04.2002, 21:19 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Toller bERICHT

  • 

    deeperspace, 03.04.2002, 19:13 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Ich war noch nie dort. Scheint aber echt eine Reise wert zu sein. Gruß Deep

• Orkney-Inseln

  

  02.04.2002, 00:25 Uhr von
  Lutz34
  

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  Schon die Anreise entlang der Klippen von Hoy bietet ein unvergessliches Naturschauspiel.
  Einst wurden die Orkneys von Norwegen regiert, und bis heute läßt sich der Einfluss der Wikinger spüren. Jedoch gehört die Wikingerzeit zur jüngeren Geschichte der Orkneys. Denn auch Relikte aus Steinzeit, Bronze- und Eisenzeit sowie aus der keltischen Periode lassen sich hier entdecken. Somit gehören die Orkneys zum historisch reichsten Gebiet der gesamten britischen Inseln. Prähistorische Dörfer, Grabhügel oder Steinkreise (nicht ganz so spektakulär wie Stonehenge) laden zum Besuch ein. Aber auch Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten. Wellenumtoste Klippen mit riesigen Kolonien der verschiedensten Vogelarten, sanfte Weideflächen, malerische Seen und pittoreske Fischerdörfer sind ein Genuss fürs Auge. Als Ausgangspunkt für verschiedene Exkursionen bietet sich der Hauptort Kirkwall an. Vom Zeltplatz über B&B bis hin zum gehobenen Hotel gibts es zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten.
  Und auch die Sehenswürdigkeiten sind breit gefächert - von der St-Magnus-Kathedrale aus dem 13. Jh. über die nördlichste Whisky-Distillery der Welt bis hin zur versunkenen dt. Kriegsflotte aus dem 1. Weltkrieg gibt es einiges zu besichtigen. Ein lohnender Abstecher, wenn man sowieso in Schottland unterwegs ist, aber auch für sich eine Reise wert.
  Aufgrund der langen Tage sind die Sommermonate die ideale Reisezeit. weiterlesen schließen