Gartenpflege & Naturschutz im Garten Testberichte

Tests und Erfahrungsberichte

• mein Recht bei Nachbarschaftskrieg!

  

  31.03.2004, 13:33 Uhr von
  musca
  

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  siehe Bricht

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  Hallo ihr lieben.
  
  Die ersten Sonnenstrahlen komen und wir gehen in den Garten um ihn Sommerklar zu machen. Da ist das treffen auf den "bösen und manchmal nervenden" Nachbarn vorprogrammiert. Doch was für Rechte habe ich eigentlich, wenn es Ärger mit dem Nachbarn gibt. Ich habe deshalb einwenig in Zeitungen und Internt recherchiert und folgendes zusammen gestellt.
  
  Hier nun einige Streitpunkte und mein Recht:
  Die Nachbarn über mich haben sich zum Beispiel einen neuen Bodenbelag gelegt und nun höre ich jeden einzelnen Schritt. ich habe das Recht, das Abhilfe geschafft wird, zum Beispiel durch einen Trittlärmschutz! Die Nachbarn sind nämlich dazu verpflichtet, für eine genügende Dämmung zu sorgen.
  
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  Laute Wortgefechte, gröllender Lärm und geschreie, bei dem man nicht schalfen kann. Geschieht das regelmäßig, darf ich als Mieter die Miete um fünf Prozent mindern.
  AG Bergisch Gladbach, Az. 64C125/00
  
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  Streitpunkt Tabakqualm, der Nachbar raucht auf dem Balkon und der Rauch bzw der Qualm zieht in meine Wohnung, vor Gericht habe ich hier leider überhaupt keine Chance. Denn der blaue Dunst ist hinzunehmen.
  AG Wennigsen, Az 9C 156/01
  
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  Streitthema überhängende Zweige.Ragen die Äste eines Baumes so weit aufs Nachbargrundstück, dass sie dort etwa das Pflanzenwachstum beeinträchtigen, muss der Besitzer sie abschneiden. Macht er es nicht, kann der Nachbar das auf Kosten des Baumbesitzers machen lassen!!
  
  Setzt sich ein Hausbesitzer Tannen als Sichtschutz an seiner Grundstücksgrenze, kann der Nachbar nicht verlangen, sie zu beseitigen. Außer die Tannen verhindern den Sonneneinfall.
  LG Gießen, Az 1S 36/00
  
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  Nun, das waren nur kleine Beispiele. Aber wie lößt man denn am besten Nachbarschafts-Streitigkeiten?
  
  Indem man sie versucht sie zu vermeiden!?
  Leicht gesagt, hier aber meine Tipps:
  
  - Kündigt eure Feier vorher an, denn dann kann sich jeder auf die Lautstärke einrichten.
  
  - bei konflikten immer ruhig bleiben.
  Agressivität ist hier nicht richtig!
  
  - wenn alles nichts hilft, einen Schiedsmann holen. infos unter: www.schiedsamt.de oder unter 0234/ 588970
  
  
  
  Also, dies waren tipps, damit der Sommer ohne Ärger verlaufen kann.
  
  
  Bis dann euer Sascha
  
  
  
  
  
  Quelle: Internet/Schiedsamt.de und Funkuhr
  
  ************************************************************************************************************* weiterlesen schließen

• Der Bonsai

  

  23.01.2004, 19:59 Uhr von
  pep08
  

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  Ich habe mich entschieden einbericht über denn Bonsai zu schreiben ich selber habe keinen Bonsai aber meine Freundin hat einen. Der Bonsai brauch viel pflege und muss regelmäßig beschnitten werden damit er seine Form behält.
  
  Der Bonsai
  Eine Besonderheit reizvolle Art sich mit Pflanzen zubeschäftigen ist die Pflege oder Aufzucht von Bonsai besonders für Menschen die wenig Platz haben für Pflanzen.
  Das Wort Bonsai bedeutet Baum im Topf. Obwohl die Chinesen als erste den Zwergform von Bäumen entdeckten waren es die Japaner die die Bonsaikunst zu höchsten Vollkommenheit entwickelten.
  Freilandbonsai stehen im Sommer draußen, an einem luftigen, halbschattigen Platz. Im Winter können sie an sich nicht allzu kalten Tagen an eine geschützte stelle auch hinaus gestellt werden.
  Da der Bonsai nur sehr wenig Erde braucht sollte ihn man in Sommer 2mal pro. Tag gießen sonst täglich einmal.
  Damit der Bonsai seine Form und Proportionen behält, muß er regelmäßig beschnitten werden. Der Neuaustrieb wird immer wieder bis auf 1-2 nodien(sind huckel am Stängel) zurück geschnitten.
  Als Substrat eignet sich nährstoffarme Variante der Einheitserde.
  
  Pflegetipps: da der Bonsai in einer flachen Schale mit wenig Substrat steht trocknet die Erde schnell aus als in einen normalen Topf.Vor dem gießen sollte man die Erde satt besprühen .Das Wasser kann sonst nicht eindringen, läuft ungenützt den Erdhügel hinunter und spült das ausgewölbte Substrat weg.
  düngen sie lieber oft und ganz schwach. Am besten mit Extra Bonsaidünger gibt es in jeden Fachhandel.Düngen Grundsätzlich nicht vor der Blüte, wenn nach denn Umtopfen und wenn er krank aussieht.
  
  Bonsai pflege:
  Medieterane Gehölze: sind von ihre Heimat am Mittelmeer, in Südwestaustralien und Südafrika. Geprägt. Er liebt die Sommerfrische im Freien sollte aber in den ersten Herbstfroste ins Haus gebracht werden und hell und kühl durchschnittlich 10 grad Überwintert werdenden.
  Subtropische Gehölzer:stammen aus Gegenden mit feuchtheißen Sommern und milden Winter sie Übersommer immer im Freien, werden im September reingeholt und Überwintern bei 15 grad.
  Tropische Gehölze: sind ganzjährlich warme und feuchte Luft gewohnt. Einige kommen mit wenig Licht zu Recht man kultiviert sie ganzjährlich im Haus, warm und so hell wie möglich, aber nie direkte Sonne für Hohe Luftfeuchte sorgen.
  Gehölze der Trockensteppe:sind am Trockenperioden gewöhnt und es macht nicht wenn man es mal vergießt Sie zu gießen Sie stehen am besten sonnig und im Winter nicht zu warm.
  
  Palmen sind eigentlich nicht geeignet für die Bonsai-Kunst.
  
  
  Geeignete Pflanzen für die Bonsai Gestaltung:
  Mediterrane Gehölzer:Zimmerzypresse
  Brautmyrte
  Subtropische Gehölzer:Kamelie
  Zimmerwein
  Zimmerazalee
  Sageritte
  Tropische Gehölze: Birkenfeige
  Kletterfeige
  Scheffera
  Ming-Aralie
  Gehölze Trockensteppe: Wüstenrose,dickblatt,flaschenbaum
  
  Wahrscheinlich ist der MOYOGI Stil der in der Bonsaigestaltung am häufigsten eingesetzte Stil. In der Natur wachsen die meisten Bäume frei aufrecht.
  Allgemein:
  Die Spitze sollte sich möglichst direkt über der Wurzelansatzmitte befinden oder nur unmerklich seitlich (max. 15° Neigung, der Übergang zu einer geneigt aufrechten Form = SHAKAN-MOYOGI ist fließend).
  Die Biegungen des Stammes sind harmonisch.
  Tipps:
  Fast alle Bäume können frei aufrecht gestaltet werden. Oft zu sehen sind Eichen, Ulmen, Kiefern, Ahorn, Wacholder.
  Herabgebogene Äste können starke Biegungen ausgleichen und unterstreichen Alter, Stärke und Standfestigkeit.
  Biegungen auf den Betrachter zu sind unschön.
  
  Unkomplizierte und einfache Bonsai Grundform. Für Anfänger gut geeignet.
  Allgemein:
  Bäume mit dieser Grundform sind häufig in Nadelwäldern (Monokulturen mit Lichtmangel) und an geschützten, lichten Stellen zu finden.
  Gute Bedingungen (gleichmäßiges Licht, keine starken Winde) sind die Grundlage für ein derartiges Wuchsbild in der Natur.
  Der Stamm ist gerade.
  Die Spitze befindet sich direkt über dem Wurzelansatz.
  Tipps:
  In der Natur streng aufrecht wachsende Bäume wie Lärchen, Mammutbaum, Kiefern, Fichten, Douglasien sind gut geeignet.
  Der Hauptast sollte am besten zwischen dem 1. und 2. Ast nach hinten zeigen.
  Dicke Stämme mit Windbruchstellen, Aushöhlungen und Jin-Partien unterstreichen das Alter eines Baumes.
  Herabgebogene Äste heben die Stärke des Stammes hervor
  
  Diese Form stellt den Kampf eines Baumes mit den Naturgewalten (Wind) dar. Derartige Bäume sind besonders an Meeresküsten zu finden, an denen der Wind stets aus einer Richtung weht. FUKINAGASHI ist eine sehr dynamische und lebendige Stilart und gehört zu den geneigten Stilarten.
  Allgemein:
  Der Stamm ist stark in eine Richtung gebogen (“vom Wind weg”).
  Alle lebenden Äste zeigen in die gleiche Richtung.
  Auf der Windzugewandten Seite sollten die Wurzel (Zugwurzeln) stärker ausgeprägt sein als auf der Windabgewandten (Stützwurzeln).
  Auf der Windseite sind entweder keine Äste vorhanden oder nur abgestorbene (Äste sterben unter der Windlast ab und bleichen in der Sonne aus).
  Die Blattpolster sind flach, asymmetrisch dreieckig und setzen unter dem ständig wehenden Wind den Stamm- und Astfluss fort.
  Die Krone ist meist sehr licht.
  Tipps:
  Wacholder und Kiefern eignen sich sehr gut für diesen Stil.
  Auf der Windseite vorhandene und störende Äste können als JIN gestaltet werden.
  Ausgeprägte SHARI-Partien unterstreichen die Wirkung eines FUKINAGASHI.
  Flache, rechteckige Schalen eignen sich sehr gut für diesen Stil.
  Der Bonsai sollte in der Schale weit außerhalb der Mitte in Richtung des Windes positioniert werden.
  Eine längliche Schale unterstützt den Baum optisch (Schwerpunkt des Bonsais sollte noch deutlich über der Schale liegen.
  Felspflanzungen als FUKINAGASHI gestaltet wirken noch beeindruckender
  
  
  Der HOKIDACHI Stil (auch HOKI-ZUKURI) erinnert, wie der Name schon sagt, an einen umgekehrten Reisigbesen und ist ein sehr idealisierter Bonsai-Stil. In der Natur wachsen verschiedene Laubbaumarten (Ahorn, Ulmen) bei Freistand und viel Licht von allen Seiten so.
  Allgemein:
  Gerader Stamm, der sich auf einen sehr kurzen Stammabschnitt in viele, gleichmäßig starke und nach allen Seiten wachsende Äste und Zweige aufspaltet.
  Dieser Stil ist gekennzeichnet durch eine harmonisch-ausgewogene, kuppelartige Krone und durch eine gleichmäßige Anordnung kräftiger Wurzeln.
  Tipps:
  Bonsai im HOKIDACHI-Stil wird leicht außerhalb der Schalenmitte angeordnet.
  Die Schalen sollten flach sein, von runder oder leicht ovaler Form.
  Ein kerzengerader Stamm ist Vorraussetzung für die Gestaltung dieses Stiles.
  Manche Baumarten sind besonders gut hierfür geeignet. Besonders zu erwähnen wären z.B. Zelkova serrata - Japanische Ulme oder Acer palmatum Kiyohime - ein sehr fein verzweigender Japanischer Fächerahorn.
  Immergrüne oder Nadelbäume sind nicht oder schlecht geeignet.
  Ist keine leicht zu gestaltende Bonsaistylart, die aber, wenn sie gelungen ist, besonders in der Blattlosen Winterszeit wirkt.
  
  Diese Form stellt einen Baum dar, der aus einer Felsspalte oder Klippe herauswächst.
  Der nach unten geneigte Stamm symbolisiert auch Trauer. Die Gestaltung kann im Allgemeinen unkonventioneller sein als sonst.
  Allgemein:
  Der Stamm verläuft in gleichmäßigen Windungen sich verjüngend bis unter den Schalenboden.
  Der Baum wird mittig in die Schale gepflanzt und neigt sich (seitlich) über den Rand.
  Die Äste folgen in Ihrer Bewegung dem Stammverlauf.
  Das Laub bildet waagerechte oder von der Schale Weggeneigte Etagen.
  Ganz klassisch gestaltet sollte die Spitze senkrecht unter dem Wurzelansatz enden.
  Tipps:
  Geeignet sind besonders die Bodendeckenden Sorten von z.B. Kiefern, Wacholder, Weide oder Cotoneaster.
  Nicht zu empfehlen ist dieser Stil für Pflanzen mit geringem Saftfluss wie etwa Azaleen, da die Spitze nicht versorgt werden kann.
  Bei Neugestaltung wird empfohlen die Jungpflanze einige Zeit als stark gebogene frei aufrechte Form zu kultivieren, da dann der Zuwachs stärker ist.
  Die Schale sollte höher als breit sein um dem Baum sowohl optisch als auch tatsächlich als Gegengewicht zu dienen.
  Zur Präsentation gehört der Baum auf einen schmalen hohen Tisch
  
  
  Die mäßig geneigte Bonsaistil Form (CHU SHAKAN) gehört zur Gruppe der geneigten Formen (SHAKAN). Viele verschiedene Baumarten lassen sich als CHU SHAKAN gestalten.
  Allgemein:
  Bäume mit dieser Grundform sind in der Natur häufig zu finden.
  Starker Wind mit teilweiser Entwurzelung oder Schatten kann einen Baum derart formen.
  Der Stamm kann gerade oder gebogen sein.
  Die Spitze befindet sich nicht direkt über dem Wurzelansatz (im Gegensatz zum MOYOGI - Frei aufrecht oder CHOKKAN - Streng aufrecht).
  Tipps:
  Für eine harmonische Gestaltung ist ein Gegengewicht zur Neigung notwendig (der Baum würde sonst einen schwachen Eindruck erwecken - als ob er bald umkippt).
  Dieser Ausgleich kann erreicht werden durch:
  Neigung der Spitze in die Gegenrichtung (s. Zeichnung)
  Der 1. Ast setzt an der Gegenseite der Neigung an.
  Äste auf der Gegenseite neigen sich stärker nach unten und sind stärker als die Äste unter der Neigung.
  Ein starker und deutlich zu sehender Wurzelansatz verdeutlicht das Vermögen des Baumes, den Umständen zu trotzen.
  
  Ein Baum der über einen Abgrund wächst vom Wind gebogen oder anderen Pflanzen auf der Suche nach Licht ausweichend.
  Allgemein:
  Der Stamm verläuft in gleichmäßigen Windungen sich verjüngend bis unter den Schalenrand und endet oberhalb des Schalenbodens.
  Der Baum wird mittig in die Schale gepflanzt und neigt sich (seitlich) über den Rand.
  Nach der ersten Biegung bildet ein erster Ast eventuell eine kleine frei aufrechte Krone.
  Das Laub bildet waagerechte oder von der Schale Weggeneigte Etagen.
  Ganz klassisch gestaltet sollte die Spitze senkrecht unter dem Wurzelansatz enden.
  Tipps:
  Geeignet sind besonders die Bodendeckenden Sorten von z.B. Kiefern, Wacholder, Weide oder Cotoneaster.
  Bei Neugestaltung wird empfohlen die Jungpflanze einige Zeit als stark gebogene frei aufrechte Form zu kultivieren, da dann der Zuwachs stärker ist.
  Die Schale sollte mindestens so tief wie breit sein, um den Baum optisch und physikalisch im Gleichgewicht zu halten.
  
  Die Felsenform symbolisiert ähnlich wie die Windgepeitschte Form den Überlebenswillen und die Überlebenskraft eines Baumes unter unwirtlichen Bedingungen. Die Wurzeln in den Fels gekrallt strahlt er Stärke aus. Diese Form ist oft im Gebirge oder an Steilküsten zu finden.
  Allgemein:
  Bonsai in einer Felsformation können prinzipiell in und über einem Felsen wachsend gestaltet werden. In einem Felsen wachsend berühren die Wurzeln nicht den Boden (Baum wächst in einer Erdgefüllten Felsvertiefung).
  Die Wurzeln sind mit dem umgebenden Gestein verwachsen und ein sehr wichtiges Gestaltungselement. Die sichtbaren Wurzeln sollten nicht gekreuzt sein.
  Flache rechteckig oder ovale Schalen sind gut geeignet.
  Fels und Baum sollten eine harmonische Einheit bilden (bezogen auf die Größe beider Elemente, Steinform und Stammverlauf, Neigung von Fels und Baum, Farbe des Gesteins und der Wurzeln).
  Tipps:
  Die meisten Stilrichtungen können mit ISHIT-SUKI Gestaltungen kombiniert werden. Besonders gut geeignet sind Kaskaden, Windgepeitschte und geneigte Formen.
  Die Größe des Felsens und des Bonsai müssen aufeinander abgestimmt sein. Unschön sehen große Bäume auf winzigen Felsen aus. Ein dominanter Felsbrocken mit einem kleineren Baum kombiniert kann ein ganzes Gebirgsmassiv darstellen. Dies wirkt als Landschaftgestaltung sehr gut, ein schöner Bonsai geht dabei oft etwas unter.
  Sowohl Nadel- als auch Laubbäume sind gut geeignet. Der Dreispitzahorn (Acer buergerianum) kann häufig als Felsform gestaltet bewundert werden, da er massive Wurzel ausbildet.
  Die Stamm- und Astgestaltung werden von der gewählten Stylart bestimmt. Diese sollte auf den Felsen abgestimmt sein.
  Kaskaden werden im mittleren bis oberen Bereich eines größeren Steines gepflanzt
  
  Das Düngen der Bonsai ist eine wichtige Pflegemaßnahme. Bis auf wenige Ausnahmen entspricht diese Düngung den normalen Ansprüchen des Baumes. Zu beachten ist hierbei, ob es sich um einen Indoor oder Outdoor handelt. Auch die Substratmischung spielt hierbei eine große Rolle. Düngen Sie Ihren Bonsai bitte nur, wenn die Bonsaierde feucht ist. Sonst könnten die Wurzeln geschädigt werden.
  
  
  Indoor stehen in der Regel in einem Humusreichen Substrat. Hier können alle gängigen Bonsai-Düngemittel verwendet werden. Da es sich fast immer um tropische Pflanzenarten handelt, die das ganze Jahr Weiterwachsen, ist es wichtig kontinuierlich zu düngen. Die Wachstumsleistung der Indoorbonsai ist in unseren Breitengraden aufgrund verschiedener Tageslängen unterschiedlich. Ab März, April bis in den Oktober hinein benötigt der Bonsai eine normale Düngergabe. In den Wintermonaten sollten Sie die Düngung auf die Hälfte reduzieren, denn der Bonsai wächst kaum noch. Wenn jedoch genügend zusätzliche Beleuchtung gegeben wird und der Bonsai auch gut wächst, sollte man die gleichen Düngermengen verwenden, wie im Sommer. Bei normalem Standort auf der Fensterbank düngen Sie möglichst von September - Oktober mit einem Kalireichen Dünger (spezieller Bonsaidünger für den Abschluss oder auch Kakteendünger). Sie erreichen dadurch eine höhere Widerstandskraft der Bonsai und weniger Probleme bei der Überwinterung.
  
  
  Bei Outdoor muss man ein wenig differenzierter düngen. Bonsai die in einer Erdmischung aus hauptsächlich Akadama und Kies gepflegt werden müssen mit organischen Feststoffdüngern gedüngt werden. Der Baum braucht die dabei entstehenden Huminstoffe, die sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Wenn Sie in Humusreichen Substraten einen Bonsai pflegen, hier hauptsächlich Laubgehölze, können Sie auch flüssigen Dünger einsetzen. Outdoor unterliegen bekanntlich dem normalen Wachstumsrythmus. Deshalb wird erst nach Beginn des Austriebes gedüngt. Beachten Sie hierzu die Pflegetips der jeweiligen Bonsaiarten auf unseren Internetseiten und die Gebrauchsanleitung des Düngerherstellers. Ende August erfolgt eine so genannte Abschlussdüngung. Diese dient der Festigung des Baumgewebes und der Ausbildung guter Knospen. Hierdurch wird auch der Blütenansatz gefördert. Wir empfehlen einen Phosphor-Kalibetonten Volldünger. Leider sind diese speziellen Dünger oft nur in sehr großen Abpackungen erhältlich. Als Alternative bietet sich Kakteen Flüssigdünger an
  
  Woran erkenne ich die Nährstoffzusammenstellung bei einem Dünger?
  
  Auf jeder Packung muss der Hersteller den Gehalt und die Kombination der einzelnen Nährstoffverhältnisse (Makronährstoffe) enthalten sind. Für die Bonsaipflege eignen sich alle Dünger die im Verhältnis N = Stickstoff 6; P = Phosphat 6; K = Kalium 6 stehen.
  
  
  Gebräuchliche Düngerarten
  Flüssigdünger:
  Wuxal
  Sehr guter Dünger für Indoor und Outdoor
  
  Kakteendünger
  Spezialdünger mit hohem Kalianteil. Guter Abschlussdünger bei Outdoor.
  
  Feststoffdünger, organisch
  
  Düngerkugeln aus Japan
  Traditioneller Dünger der aus Fischmehl, Rapsschrot und Potasche angefertigt wird. Düngerkugeln werden oft von Maden befallen (schadet aber nicht). Wirkungsdauer ca. 6 Wochen, dann neu auflegen.
  
  Bio Gold
  Hervorragender Dünger aus Japan. Leider sehr teuer. Wirkungsdauer 6 Wochen, dann erneut auflegen.
  
  Manna spezial
  Organisch-Mineralischer Volldünger. Eignet sich nach unseren Erfahrungen hervorragend. Wirkt stärker als die Düngerkugeln. Wirkungsdauer ca. 6 Wochen. Hier müssen Sie ein wenig probieren um die richtige Menge heraus zu finden. Als Anhaltspunkt: 15 cm Schalenlänge ca. 6-8 g.
  
  Mineralische Dauerdünger
  Osmocote in verschiedenen Formulierungen und Plantocote.
  
  Diese Dünger werden zwar gerne genommen, aber auf Grund der langen Wirkungsdauer bis 8 Monate, sind diese nur bedingt zu gebrauchen. Für Indoorbonsai ist diese Art des Düngens jedoch relativ einfach.
  
  
  Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass bei jeder Düngergabe der Erdballen feucht ist, es könnte sonst zu “Verbrennungen” (Schaden an dem Bonsai) kommen weiterlesen schließen

• Heimische Sträucher bedeuten reiche Kost für Vögel

  

  26.10.2003, 23:41 Uhr von
  ursand
  hallo yopi-community,

  5

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  Pro:

  Für Vögel ein gedeckter Tisch sowie eine Farbenpracht im Herbst

  Kontra:

  Sind keine bekannt…

  Empfehlung:

  Ja

  Wir besitzen einen fast 1.800 qm Garten, einen naturnahen Garten, d.h. im Laufe der Jahre haben wir versucht verschiedene Biotope zu schaffen, um die heimische Natur sowie deren Tier- und Pflanzenwelt zu fördern. Zu 99% haben wir einheimische Gewächse gepflanzt.
  
  Die „Exoten“ unter den Gewächsen bieten vielleicht so manchem Auge etwas, stellen aber für unsere Vögel und Insekten keine Nahrungsquelle dar. Viele unserer Vögel, die über den Winter hier bei uns bleiben, sind im Winter auf die Baum- und Strauchfrüchte angewiesen, u.a. Drossel, Amsel, Grasmückenarten, Trauerschnäpper und viele mehr.
  
  Unseren Garten haben wir mit einheimischen Sträuchern „eingezäunt“ und auch verschiedene Bereiche im Garten durch Strauchhecken unterteilt. Die können entweder frei wachsen oder auch – wenn es denn gefällt – gerade, sozusagen nach Schnur, geschnitten werden. Unsere dürfen, da wir ausreichend Platz haben, frei wachsen.
  
  Im Sommer bieten die einheimischen Sträucher reichlich Nahrung für Insekten und den Vögeln sehr viel Nisthilfen. Im Herbst verwöhnen sie unser Auge durch ihre farbenprächtigen Beeren und zum Teil mit einer wunderschönen Laubfärbung. Den Vögeln wird nicht nur im Herbst, sondern sogar bei Eis und Schnee im Winter noch ein reichlich gedeckter Tisch mit vielen Beeren geboten.
  
  Im folgenden möchte ich einmal einige vorstellen, die hierfür besonders gut geeignet sind, da sie zur Blütezeit durchweg von Insekten bestäubt werden und mit ihren Beeren die Vögel (Wie viele Vogelarten steht in Klammern dahinter!) regelrecht anlocken:
  
  
  Holunder (62)
  *************
  Im Frühjahr lässt sich aus den Blüten der Holunderblütensaft herstellen, der wunderbar bei Erkältungen hilft.
  
  Die dunkelblauen schwarzen Beeren, die in Dolden an den Büschen hängen, locken im Herbst Finken und Grauschnäpper besonders an.
  
  
  Pfaffenhütchen (24)
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  Das Pfaffenhütchen ist für mich ein besonderes Schmuckstück unter den Beeren tragenden Sträuchern. Die Blüten sind gelblichweiß, die Beeren sind rosa bis rot, 1,5 – 2,5 cm lang gestielt und hängen in 2 – 9 blättrigen Trugdolden an dem Strauch. Diese ziehen viele Vögel an. Hinzu kommt, dass das Pfaffenhütchen eine wunderschöne Herbstfärbung vorzeigen kann.
  
  
  Eberesche (63)
  *************
  Die Blüten der Eberesche sind eher etwas unscheinbar, aber in großen Dolden hängen die Beeren der Ebereschen im Herbst an den Büschen. Viele Vögel fressen sich hieran so regelrecht satt.
  
  
  Schlehe (Schwarzdorn) (20)
  **************************
  Die Schlehe ist ein spariger, dicht verzweigter, sehr dorniger Strauch. Der Laubaustrieb erfolgt erst nach der Blüte. Die dunkelblauen Beeren sind kugelig bis 1 cm groß, nach dem ersten Frost ist der Vitamingehalt besonders hoch. Sie sind eine besonders willkommene Winternahrung. Kreuzschnäbel bevorzugen die Kerne dieser Beeren.
  
  
  Wacholder (43)
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  Die Beeren des Wacholder sind auch dunkelblau. Rund 40 Vogelarten mögen und genießen seine würzigen Früchte. Mit von der Partie ist der Zeisig.
  
  
  Zwergmispel (da konnte ich keine Zahl finden)
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  Dieser immergrüne Strauch bietet mit seinen Blüten im Sommer vielen Insekten Nahrung, und die Vögel mögen seine dunkelroten Beeren, die in Dolden an den Büschen hängen.
  
  
  Stechpalme (hier leider auch nicht)
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  Diese immergrüne Strauch mit seinen äußerst stacheligen Blättern, bietet mit seinen roten Beeren Nahrung für viele Vögel. Im Sommer finden die Vögel durch das dichte Laub eine ideale Nistgelegenheit und im Herbst und Winter Schutz vor Regen und Wind.
  
  
  Hundsrose (Hagebutten) (8)
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  Die Blüten der Hagebutten sind schon eine Augenweide und die Insekten sind dort immer zu beobachten. Die im Herbst erscheinenden roten Hagebutten bleiben bis zum Ende des Winters schön saftig. Dadurch sind sie außer bei Vögeln auch noch bei einigen anderen Säugetieren beliebt!
  
  
  Schneeball (22)
  ***************
  Der Schneeball hat wunderschöne Blüten, eine schöne Herbstfärbung und knallig rote Beeren, die bei den Vögeln im Spätwinter sehr beliebt sind.
  
  *********
  
  Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie soll als Anregung gelten, vielleicht doch einmal mehr auf heimische „Wild“sträucher zurückzugreifen und auf Koniferen bzw. immergrüne Sträucher nicht ganz, aber doch weitgehend zu verzichten.
  
  Eine Azalee zum Beispiel blüht etwa 10 Tage und sieht das ganze Jahr hindurch ansonsten gleich aus, meines Erachtens langweilig! Die heimischen Sträucher jedoch verändern ihr Gesicht mit den Jahreszeiten und bieten eben nicht nur den Insekten und Vögeln Nahrung, sondern auch unseren Augen sehr viel Abwechslung.
  
  Ich hoffe, mein Bericht hat keinen gelangweilt und danke allen fürs Lesen, Bewerten und freue mich über Kommentare.
  
  *********
  Ich schreibe auch für ciao
  ursand©26.10.2003 weiterlesen schließen

• Pflanzen selber ziehen

  

  21.09.2003, 14:44 Uhr von
  Sambucus
  

  5

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  Pro:

  es klappt fast immer

  Kontra:

  man muß Geduld haben

  Empfehlung:

  Ja

  Wer Spaß an Pflanzen hat und damit mehr als „kaufen-giessen-angucken“ meint, sollte mal versuchen, Pflanzen aus Samen selbst zu ziehen. Grundsätzlich kann man nämlich alles einpflanzen was einem so in die Hände fällt. Ob die Kastanie oder Eichel, die man beim letzten Spaziergang aufgelesen hat, oder der Pfirsichkern von heute mittag. Ob der Olivenkern aus dem letzten Spanienurlaub oder die Kirschen aus Nachbars Garten. Selbst aus den Supermarkt-Datteln, die noch von Weihnachten übrig geblieben sind, kann ein Palmenwald werden.
  
  Zuerst sollte man die Samenkerne säubern. Anhaftendes Fruchtfleisch fängt sonst an zu schimmeln. Dann werden die Samen gewässert. Ich nehme einfach eine normale Kaffeetasse, die ich randvoll mit Wasser mache. Hierin bleiben die Samen je nach Härte 2 - 10 Tage, um aufzuweichen. Besonders harte Kerne, wie z.B. Oliven, sollte man sogar vorsichtig mit einem Messer anritzen, damit sie sich besser mit Wasser vollsaugen können.
  
  Nach dem wässern muß man die Samen weiterhin feucht (nicht nass !) halten. Profis schwören hierbei auf Kokosfasern. DieKerne mit Kokosfasern umhüllen, einmal kräftig wässern, abtropfen lassen und in einer Plastiktüte z.B. einem Gefrierbeutel verschließen. Es geht aber auch mit allen anderen Materialien, die Feuchtigkeit speichern können. Ich persönlich bevorzuge normales Küchenkrepp (Zewa wisch und weg). In einen Suppenteller oder Blumentopfuntersetzer legt man zwei, drei Lagen Küchenkrepp. Darauf kommen die Samenkerne und darüber wieder zwei, drei Lagen Küchenkrepp. Das Ganze lagert man nun bei normaler Zimmertemperatur oder wärmer und hält es immer schön feucht (regelmäßig gießen), bis die Samen anfangen zu keimen. Das kann je nach Pflanze 2 bis 8 Wochen dauern.
  
  Wenn der Keim kräftig genug ist, d.h. 5 – 10 cm lang geworden ist, pflanzt man ihn in Blumenerde oder ein anderes Substrat. Der Keim ist die erste Wurzel und gehört daher nach unten. Der noch anhängende Kern sollte mit 1 - 2 cm Substrat bedeckt sein. Das Substrat hält man weiterhin feucht und nach wenigen Tagen erscheint das erste Blatt. Die Nährstoffe in den Kernen reichen der jungen Pflanze für mindestens sechs Wochen. Danach muß man sie wie jede andere Zimmerpflanze behandeln, dass heißt, regelmäßig düngen.
  
  Anfangs sieht so ein Pflänzchen recht kurios aus. An einem dünnen Stängelchen, das aus dem Kern gewachsen ist, entwickeln sich große Blätter, wie bei den Verwandten draußen. Wenn man die Pflanze aber immer in einem kleinen Topf belässt und regelmäßig die Wurzeln zurückschneidet, werden die Blätter Jahr für Jahr kleiner, bis die Proportionen wieder stimmen. Durch die Wahl des Pflanzgefäßes und die regelmäßige (jährliche) Behandlung des Wurzelballens, kann man die Größe seiner Pflanzen fast nach Belieben selbst bestimmen.
  
  Selbstgezogene Pflanzen sind übrigens auch schöne Mitbringsel und kommen als Geschenke immer gut an. Die meisten Menschen schätzen die Idee und den Zeiteinsatz nämlich höher ein als den Wert in Euro. weiterlesen schließen

• Die Katzenminze (N. racemosa)

  

  07.07.2003, 17:30 Uhr von
  Druide
  

  5

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  Pro:

  -

  Kontra:

  -

  Empfehlung:

  Ja

  Hallo zusammen,
  
  als absoluter Gartenfreund möchte ich Ihnen eine ganz besondere Pflanze ans Herz legen.
  
  Im Handel bekommen Sie die Staude unter dem Namen Katzenminze.
  Der Kostenpunkt pro Topf bewegt sich um ca 2 EURO. Der Pflanzbedarf hält sich mit vier Pflanzen pro Qm in Grenzen.
  
  Die Pflanze eignet sich hervorragend zur Unterpflanzung in Rosenbeeten. Da es von ihr zwei unterschiedlich hohe Versionen gibt, kann man diese auch wunderschön miteinander kombinieren und auch als Beeteinfassung oder Wegesaum verwenden.
  Die Blüte hält unheimlich lange an und fällt zusammen mit der ersten Rosenblüte. Die Farbe reicht von Lavendelfarben bis hellblau im verblühen. Wenn man die Staude nach dem Verblühen herunterschneidet, blüht sie ein zweites mal.
  
  Leider nichts für Gartenfreunde mit Katzen, da Katzen den Geruch lieben und sich in der Pflanze Katzenminze regelmäßig geteilt, dann kann man nach wenigen Jahren mit geringem Aufwand ganze Flächen beflanzen.
  
  Viel Spass für die zweite Blüte ist es noch nicht
  zu spät. weiterlesen schließen

• Tagetes der Nemathodenkiller

  

  29.06.2003, 21:22 Uhr von
  augsburg
  Bin derzeit mit der Renovierung unserer Neuerwerbung (ein Haus) wahrscheinlich die nächsten Jahrt...

  5

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  Pro:

  Einfaches Handling, giftfrei und wirksam

  Kontra:

  keine bekannt

  Empfehlung:

  Ja

  SORRY AUS VERSEHEN NOCHMAL GEPOSTET; DER ARTIKEL EXISTIERT SCHON UND ALLGEMEINE TIPPS ZUR SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
  
  
  
  
  Über kurz oder lang leiden intensiv genutzte Gärten an winzigen
  Bodenparasiten z.B. sogenannten Nemathoden oder auch Fadenwürmer genannt.
  
  So auch mein Garten und speziell meine Erdbeerbeete.
  Die Erdbeerpflanzen stockten mitten im Wachstum, teilweise verkümmerten die Pflanzen oder bekamen braune Blätter und sahen aus wie verbrannt.
  
  Dies alles sind Anzeichen für die Anwesenheit von wandernden Älchen (nein, keine Fische, sondern Nemathoden) der Gattung Pratylenchus und Paratylenchus oder Heterodera im Boden.
  Diese Bodenälchen (Nemathoden) treten meistens nesterweise auf und attackieren die Wurzeln aller Rosengewächse, zu denen nun einmal meine Erdbeeren auch gehören.
  Typisch für das Auftreten der winzig kleinen Fadenwürmer ist, dass nahezu gesunde Pflanzen neben den erheblich befallenen dahinvegetieren.
  
  Haben sich die Nemathoden einmal im Boden eingenistet wird man sie schwer wieder los, denn sie bleiben auch nach der Ernte im Boden und gehen im Frühjahr auf Wanderschaft und zapfen je nach Beetbepflanzung neue Wirtspflanzen an.
  Selbst Möhren, Porree, Sellerie und Zwiebel bleiben nicht verschont und manchmal verirren sie sich sogar durch infizierte Erde aus dem Garten in Topfpflanzen und verwandeln diese zu Kandidaten für die Mülltonne.
  
  Doch in meinem Garten habe ich den Nemathoden nun durch eine Feindpflanze mit Erfolg den Kampf angesagt.
  Ich habe Single Gold als Nemathoden-Killer engagiert.
  Single Gold ist eine sehr üppig wachsende Tagetes Sorte. Sie wird circa 50-60 cm hoch und entwickelt in kurzer Zeit besonders viel Grünmasse.
  
  Nach der Erdbeerernte verteile ich den Samen locker und harke ihn mit dem Rechen ein. Der Boden sollte unkrautfrei sein und nach dem Aufbringen des Tagetes Samen feucht gehalten werden sonst bleibt der Erfolg lückenhaft.
  
  Die Wurzeln der Tagetesblume senden dann einen Lockstoff aus, der die Nemathoden zum Anbeissen und Eindringen veranlasst.
  Mein Nemathoden-Killer alias Single Gold reagiert darauf mit der Bildung von Peroxydasen wie Ozon, einer Sauerstoffart die zum Tod des eingedrungenen Fadenwurms führt.
  
  Die Nemathodenfänger müssen drei Monate lang auf das Beet einwirken und anschliessend lasse ich sie bis in den Winter auf dem Beet als bodenschützende Gründüngung. Die Reste werden dann im Spätwinter abgerecht und kompostiert.
  
  10 g Samen der Sorte Tagetes Single Gold kosten ca. 2,15 Euro und sind in jedem gut sortierten Gartencenter und im Versandhandel für Samen und Pflanzen erhältlich.
  
  Na dann Petri Heil ! weiterlesen schließen

• Dem Unkraut keine Chance

  

  31.05.2003, 17:42 Uhr unknown Dieser Nutzer ist nicht mehr auf yopi.de aktiv.

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  Pro:

  wenig Chemie, wenig Kosten

  Kontra:

  viel Arbeit

  Empfehlung:

  Ja

  Hallo Leute
  
  Heute geht es mal um die Unkrautbekämpfung. Wobei die Bezeichnung Unkraut schon mal Ansichtssache ist, nämlich aus der Sicht des Gartenbenutzers gesehen. Denn ihn stören solche Pflanzen, weil sie seine Nutzpflanzen behindern. Und manchmal wirft er diese Unkräuter gar auch achtlos weg.
  
  Beispiel Quecke
  Jeder Gartenbesitzer denkt mit Grausen an diese Pflanze. Zieht man an der Wurzel scheint sich das halbe Beet zu heben. Meistens reißt die Wurzel, vielleicht so gar in mehere Stücke. Pech! Aus jedem kleinem Wurzelstückchen wächst eine neue Pflanze! Ein jahrelanger Kampf beginnt.
  Dabei ist die Quecke eine wertvolle Heilpflanze. Wurzel sammeln, waschen und trocknen. 1 Esslöffel der zerkleinerten Wurzel mit 2 Tassen Wasser 5-6 Minuten kochen, abseihen und über den Tag verteilt trinken. Ein hervorragendes Blutreinigungsmittel mit harntreibender Wirkung bei Rheumatismus, Gicht, Wassersucht, chronischen Hauterkrankungen und ähnlichen Stoffwechselstörungen.
  
  Jetzt zur Bekämpfung
  Ich gebe es zu, ich mag die Quecke und ähnliche Unkräuter auch nicht in meinem Garten. Wie nun rangehen, wenn man so ein verunkrautetes Land hat? Ich schlage 2 Lösungsmöglichkeiten vor:
  
  Der Anfang ist bei beiden Varianten gleich. Nicht im herbst, sondern erst im Frühjahr tiefumgraben und tatsächlich möglichst sorgfältig jedes Wurzelstücken entfernen. Dieses entfernte Material nicht gleich auf den Komposthaufen werfen, sondern erst in der Sonne vertrocknen lassen!. Sonst bekommt man später auch noch mit dem Kompost Schwierigkeiten.
  
  1.Variante
  Ist etwas für die Fleisigen, die auch in der Lage sind, öfters im Garten hacken zu können. Oberster Grundsatz beim Bepflanzen solcher ehemals verunkrauteter Flächen: Nur Pflanzen wählen, die auch für den Laien gut zu erkennen sind und wenig buschig sind, oder gut nach oben wachsen, damit der Boden nicht stark bedeckt wird. Und dabei auf große Pflanzabstände achten. Keine Sämerein, da man zu spät "Freund und Feind" erkennt.
  Was ist nun geeignet? Zum Beispiel Steckzwiebeln (Reihenabstand mindestens 35 cm, 15 cm in der Reihe), Gladiolen (50 cm x 50 cm), Tomatenpflanzen (1 m x 1m).
  
  Und jetzt konsequent jeden 2. oder 3. Tag (zumindest am Anfang) durchhacken auch wenn scheinbar nichts zu sehen ist), damit vorallem die Wurzelunkräuter wie Quecke, Winde und Löwenzahn (Auch eine Heilpflanze!!) schon gestört werden, bevor sie ans Tageslicht kommen können und sofort wieder Kraft tanken könnten. Spätestens nach dem 2.Jahr haben Sie schon einen Unkraut armen Boden.
  Vorteile: keine Chemie, guter Bodenzustand wird erreicht.
  Nachteile: Arbeitsintensiv, Ertrag wird in den ersten 2 Jahren durch großen Pflanzabstand gemindert
  
  2. Varinte
  Nach dem Umgraben und glattmachen sich schwarze Folie im Bau- oder Gartenmarkt kaufen (wie sie zum Anbau von Erdbeeren angeboten wird) und Fläche damit auslegen. Bei trockenem Boden vorher gut wässern, oder besser einen Landregen abwarten. Wichtig dabei ist, dass, wenn man mehrere Bahnen auslegen muss, die Bahnen weitgenug überlappen und mit Boden befestigt werden, damit die Unkräuter sich keinen Weg zum Licht bahnen können.
  Unter dem feuchten Boden versuchen die Wurzelunkräuter das Licht zu erreichen und verbrauchen meist soviel Kraft, dass sie oft eingehen. Ich habe schon meterlange Stücke Gartenwinde gesehen, die das Licht nicht mehr erreicht haben und nicht mehr wieder austrieben. Mitte/Ende Juli dann Folie vorsichtig entfernen und den ganzen Austrieb beseitigen und Boden erneut bearbeiten . Ca 2 Wochen offen liegen lassen und Folie wieder auslegen und dann wie im Lehrbuch beschrieben Erdbeeren setzen. Reihenabstand 70 cm und in der Reihe je nach Sorte 40 bis 50 cm (Lieber noch etwas größeren Pflanzabstand wählen, damit man besser noch mögliches Durchwachsen von Unkräutern sehen kann.) An der Pflanzstelle die Folie mit scharfen Messer kreuzförmig einschneiden und Erdbeeren einsetzen, am Besten mit Erdballen.
  Vorteile: Weniger Aufwand, auch für Wochendgärtner geeignet
  Nachteile: Man muss Folie kaufen, und in 2 - 3 Jahren auch die Folie wieder entsorgen.
  
  Wie man sieht, kann man auch ohen chemische Unkrautvernichtungsmittel das Unkraut beseitigen.
  
  Von chemische Unkrautvernichtungsmitteln rate ich ab, da man später nie weiß, welche Rückstände in den Pflanzen zurückbleiben.
  
  Meint Karl49 weiterlesen schließen

• Pflanzenzucht -Tipps und Tricks. (Mein frühester Kindheitstraum geht in Erfüllung)

  

  20.04.2003, 21:02 Uhr von
  Ciao-Nutis
  

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  Pro:

  Einiges

  Kontra:

  Manchmal klappts auch nicht

  Empfehlung:

  Ja

  Endlich! Mein frühster Kindheitstraum geht in Erfüllung! Ich mutiere zum Turtle, den grünen Daumen habe ich schon und an der täglichen Pizza soll ´s auch nicht liegen. Nein spaß bei Seite, heute möchte ich euch über meine Fähigkeiten und Erlebnisse als „Gärtner“ erzählen und euch somit ein paar Tipp ´s geben.
  
  [1] Einleitung:
  einige Leute werden sich sicher die Frage stellen, wieso so ein 13 jähriger Typ über Pflanzenzucht schreibt. Die Idee war nicht von mir sondern von meinem Total durchgeknallten Bio-Lehrer, beim Thema der Photosynthese (oder mit „F“??). Auf jeden Fall kam der Typ vor ca. 1 Monat in unseren Klassenraum und hat ne ganze Tüte mit Bohnen, Erbsen und Senfkörnern dabei. Er hat uns dann erklärt was wir machen sollten:
  
  [2] Arbeitsauftrag:
  wir sollten daheim in kleinen Schälchen (ich habe die wiederverwendbaren Becher vom Eis-Cafe genommen) den Boden mit Toilettenpapier oder Taschentüchern/Küchenrolle bis auf ca. 5 mm auslegen. Von den Mädchen hatte ich gehört das, das auch mit solchen Make-Up entferner Pad ´s (ohne Chemie) gehen soll. Auf jeden Fall sollten wir nach dem Auslegen die Körner und Samen gleichmäsig auf der Boden verteielen, aber nicht Bohnen und Erbsen mischen, da das, das Wachstum beeinträchtigt. Danach am besten mit einer Spritze oder einer etwas größeren Pinpette gießen. Ungefähr soviel das die Samen kurz vorm Schwimmen sind.
  
  Der Grund warum wir dir Samen erst auf den Tüchern etc. keimen lassen sollten war eigentlich ganz Simpel. Wenn wir in der Erde Pflanzen würden könnten wir nicht jeden Tag ein Protokoll darüber schreiben wie weit, falls überhaupt die Pflanze wächst.
  
  [3] Erste Samen-Kontrollen
  die ersten Samen-Kontrollen hatten noch nichts mit der liebvollen Züchtung zu tun. Im Gegenteil, als erstes wurde die Stabilität geprüft (ohne Absprache des Lehrers), wir schlugen solange mit der Unterseite eines dicken Eddings auf die Samen bis diese sich spalteten. Hierbei ging die Erbse als letztes kaputt und der Senf als erstes (was jedoch nicht heißt das der Senfkorn ein Weichei ist und schon nach dem 10 Schlag kaputt ist).
  Danach war die Schere unser Hilfsmittel, hierbei ging lediglich die Bohne kaputt da die die größte Oberfläche hat.
  Nun wurden die gemahlenen und zerschnittenen Körner genaustens inspiziert und probiert. Vom Aussehen sind sie von innen alle gleich: alles weiße Stärke. Das Probieren kann ich lediglich bei den Senfkörnern empfehlen da diese einen leicht scharfen Geschmack haben.
  
  [4] Die Tatsächliche Einpflanzung
  als ich nach Hause kam wir ich mir nicht genau sicher ob ich die paar Samen wirklich einpflanzen soll, da mein Lehrer ja eh nicht checkt wenn ich kein Protokoll schreibe. Aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt wie lang so eine Pflanze bei mir aushält *G*
  Also nahm ich wie gesagt 6 solcher Eis-Schüsseln und legte sie mit Küchenrolle aus. Ich hatte jeweils 2 Schüsseln pro Samenart eingeplant. Den Bohnen und Erbsen spendierte ich jeweils eine Schüssel für sich alleine (also 2 Bohnen und 2 Erbsen). Bei den winzigen Senfkörnern beschrankte ich mich auf 2 cm² pro Samen das macht ca. 3 Samen pro Schüssel also 6 insgesamt. Da ich nicht besonders viel drauf halte was mein Lehrer sagt nahm ich einfach die kleine Gieskanne meiner Schwester (die hat fast en ganzes Gewächshaus in ihrem Zimmer) und füllte in jede Schachtel ca. 1 cm Wasser, ich hatte ziemliches Glück, weil die Bouny-Küchenrolle doch das ganze Wasser aufsaugte wie unser Lehrer es gesagt hat. Denn die Samen sollten nur feucht liegen und nicht Schwimmen. Ich traute mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht Wasser nachzufüllen, schließlich nahm ich noch etwas Frischhaltefolie und bedeckte das ganze damit, dass das Wasser nicht so schnell verdunsten. Dann ließ ich alles erst mal stehen. Ich stellte meine Plantage auf die Fensterbank und hatte noch ein paar Dicke Bücher unterlegt damit die Sonne direkt draufscheint.
  Bis ich den 1. Fehler bemerkte und zwar habe ich die Samen vor den Einpflanzung nicht gemessen *Shock* aber halb so schlimm, unser Lehrer hat nämlich wie immer maßlos übertrieben und somit hatte ich von allen Samen noch gut 20 (!!) in Reserve. Also nahm ich die Reservesamen aus der Tasche und hab sie relativ genau gemessen, als kann grob Daumen geschätzt ;-). Senf 1,5x1,5 mm, Erbsen 5x5 mm und Bohnen 4x3 mm.
  
  [5] Die ersten Tage danach:
  
  (1.)
  Am nächsten Morgen sah ich schon deutliche Unterschiede im Gegensatz zum Vorabend, und zwar haben sich die Samen alle total mit Wasservollgesaugt (fast verdoppelt), was ein gutes Zeichen sei. Weiter hatte ich nichts bemerkt nur dass das Wasser am Tag zweimal nachgefüllt werden musste.
  
  (2.)
  Am zweiten Tag habe ich keine weiteren Beobachtungen gemacht, nur das etwas weniger Wasser verlangt wurde, das ist aber auch je nach Stellung in der Sonne und art der „Frucht“ anders. So säuft die Erbse mehr als der Senf.
  
  (3.)
  Der dritte Tag war für mich zu diesem Zeitpunkt der Aufregendste und gleichzeitig auch eine der Traurigsten. Das schönste war das 4 von 6 Senfkörnern gekeimt sind und ein winziges Blatt zeigten. Am Abend sah ich sogar noch eine kleine Wurzel die das Ganze stabilisierte. Leider haben sich aber meine Bohnen verabschiedet, als ich mein Lehrer fragte meinte er das diese schon seit einiger Zeit bei ihm lagern und er für nix garantieren kann. Durch diese Aussage hat ich auch keinen Mut mehr um noch einmal diese Bohnen einzupflanzen.
  
  (4.)
  Am Tag 4 sind nun auch die letzten zwei Senfkörner gekeimt. Die am Vortag gekeimten waren jetzt schon ca. 2 cm groß und hatten noch ein zweites Blatt bekommen. Bei den Erbsen hat sich noch nichts weiter bewegt aber wenigstens sahen sie nicht so verdorben aus wie die Bohnen.
  
  (5.)
  Es ist soweit! Ein kleiner Keim zeigt sich an den Erbsen. Als hatte ich sie richtig behandelt, Blätter zeigten sich noch keine. Mein Senf wurde jetzt ungefähr gleichgroß (auch die 2 Nachzügler) nämlich 3,5 cm und zeigten je 4 schöne kleine Blätter. Die Wurzeln erstreckten sich jetzt schon ziemlich weit und ich bekam daher Angst das die Pflanzen sich gegenseitig hindern da diese schon fast an einander treffen.
  
  (6.)
  Oh Nein!! Was habe ich bloß gemacht?? Ich habe die eine Schüssel mit den mittlerweile 4 cm hohen Senfkörnern auf 2 cm geflutet, aber ich dachte mir wenn ich das Wasser jetzt auskippe fallen die ganzen Pflänzchen raus, da ich diesen zierlichen Wurzeln nicht sonderlich traute. Also hoffte ich auf Kommissar Zufall und nahm sicherheitshalber die Abdeckfolie ab, in der Hoffnung das Wasser verdunstet schnell.
  An den Spitzen der Erbsen war jeweils ein 5 mm großer Keim zu sehen, und an dem anderen Senf war nichts besonderes zu Protokollieren.
  
  (7.)
  Am 7. Tag kam wie durchaus erwartet ein Verlust, aber nicht der des Senfs sondern eine Erbse, ich hatte ihr wohl etwas zu wenig Wasser gegeben. Aber zum Senf, ich hatte jetzt eine Schachtel mit weiterhin 4 cm hohen Senf aber mit 5 Blättern und eine mit 6 cm hohen Senf und ebenso vielen Blättern. Und die größeren Pflänzchen waren tatsächlich in der gefluteten Schüssel (!!!!!!) zum Glück habe ich die Folie abgenommen, da die Schälchen nur bis etwa 5 cm reichen. Von nun an stand der Senf nur noch im Hochwasser. Meiner Erbse wollte ich das nicht zumuten, weil ich nicht wusste ob sich alle Pflanzen mit großen Mengen Wasser vertragen, und es währe mir auch zu Riskant gewesen, weil meine Erbse jetzt schon 2 Keime zeigte davon der eine mit 1 cm.
  
  (8.)
  Mittlerweile hat meine Erbse zwei zusammengewachsene Keime die auf der einen Seite 2 und auf der anderen 1,5 cm groß sind. Der Senf macht sich mit viel Wasser wirklich gut und ich behielt meine Strategie mit viel Wasser weiter bei.
  
  (9.)
  Der neunte Tag hatte eigentlich keine nennenswerten Ereignisse, die Pflänzchen sind weitergewachsen haben aber keine Blätter oder Keime dazu bekommen.
  
  (10.)
  Am nächsten Tag wurden mir dann die Pflanzen endgültig zu groß für die kleinen Schüsselchen und ich beschloss sie in Erde umzupflanzen, da sie ja schon so groß sind dass man sie von außen beobachten kann und ich keine weiteren Keime erwartete. Nur noch mal zur Info, meine Erbse habe ich auf Bereits 4 cm getrimmt und der Senf steht bei 8,5 cm. Das mir dem Senf ist aber schon erstaunlich, wenn man sieht das die Pflanzen mit 6 Blättern auf einer Höhe von 8,5 cm auf einem Stiel stehen der nur ca. 1 mm Durchmesser hat.
  Das mit dem Umpflanzen entpuppte sich aber als schwieriger als gedacht, vor allem der Senf der sich mit seinen ganzen Wurzeln untereinander auf eine Fläche von 4x4 cm ausgebreitet hat. Ich habe dann einfach alles samt Unterlage auf die Erde gelegt und noch mal eine Schicht Erde darüber.
  
  (11.)
  Mein Senf hat die Erde nicht überlebt, also schwebte meine Hoffnung ganz alleine auf der Erbse die 6,5 cm groß war und auch schon 2 Blätter gebildet hat.
  
  [6] Die Zeit nach der Umpflanzung:
  So jetzt habe ich nur noch meine Erbse, aber die wächst und wächst heute noch. Im Moment ist sie bei 40 cm Höhe, hat neun seitliche Stiele (Äste kann man dazu eher nicht sagen), 37 Ausgewachsene Blätter und 6 Blätter sind im Heranwachsen. Vor zwei Tagen sind sogar zwei Blüten dazu gekommen!
  Ich bin sogar ziemlich stolz auf mich, da meine Erbse doch so groß ist. Und wie ich mir schon gedacht habe hat mein Lehrer nicht kontrolliert ob wir wirklich ein Protokoll gemacht haben, aber ich habe ja Gott sei dank eins gemacht um diesen Bericht zu schreiben.
  
  [7] Tipp ´s und Trick ´s Zusammenfassung:
  Also meine Tipp ´s wenn ihr selber Pflanzen züchten wollt:
  
  1. Es ist schön anzusehen wie die Pflanzen von klein auf anwachsen, also würde ich dir Methode mit Watte, Taschentüchern etc. empfehlen. Hierbei muss man auf folgendes achten: Der Samen darf nicht zu trocken sein, er sollte aber auch nicht schwimmen; man sollte ihn stets auf Zimmertemperatur halten, weder deutlich tiefer noch höher; am besten mir Folie mit Folie bedecken; mittags in die Sonne stellen und vielleicht an die Frische Luft stellen.
  
  2. Ausprobieren wie weit man mit der Pflanze gehen kann, sprich. Wie viel Wasser man ihr geben kann.
  
  3. Rechtzeitig, aber nicht zu früh in Erde umsetzen, vielleicht noch etwas Dünger dazugeben (habe ich nicht gemacht, weil meine Mutter mir Nährstoffreiche Blumenerde gegeben hat)
  
  So das sind meine 3 Haupttipp ´s zum Thema. Mein verrückter Freund hat diese Tipp ´s nicht beachtet, er hat seine Pflanze so versorgt: Eine Bohne einfach in ein Plastikschälchen gelegt, (ohne Erde, Papier, Wasser usw.) und dann in den Kühlschrank gelegt (ohne Sauerstoff und Licht, und ohne Wärme). Nach 1 Woche wurde ihm das Langweilig und er hat sie in Gefrierschrank gelegt. Nur jetzt findet er seinen sogenannten „Bonus“ nicht wieder, weil seine Mutter ein Großeinkauf gemacht hat, durch den der Gefrierschrank voll wurde. Und zum Schluss noch ein
  
  [8] Fazit
  Das Pflanzenzüchten kann ich jedem nur empfehlen, weil es teilweise echt Spaß macht und wenn mein Senf noch ein paar Tage überlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon einige Kerne ernten können, so zumindest mein Bio-Lehrer. Und wenn man dazu alles genauso macht wie ich gesagt habe könnt ihr sicher schon bald Ergebnisse sehen. Macht euch nichts draus wenn mal was daneben geht.
  
  Ich gebe euch Bescheid wenn es was wichtiges neues von meiner Erbse gibt.
  
  Mit freundlichen Grüßen euer zum Turtle mutierender Nico weiterlesen schließen

• Der \'besondere\' Garten

  

  08.04.2003, 11:51 Uhr von
  Friddl
  Hallo YoPi's.Tja, was hab ich mir für hier vorgenommen:Ich werde Artikel schreiben, bei denen ich...

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  Pro:

  Sehr schöne und Tier-/Umweltfreundliche Anlage, die einen angenehmen Blickfang in der Nachbarschaft bietet. Lebensraum für Tiere, Lern-/Beobachtungsraum für Kinder (unter Aufsicht!)

  Kontra:

  Bei unsachgemäßer Behandlung gibt es Probleme mit dem Wasser, was meist nur durch zukaufen eines Filters oder Wasserwechsel korrigiert werden kann.

  Empfehlung:

  Ja

  Fährt man etwas aufmerksam durch die meisten Wohngebiete, fällt einem nach kurzer Zeit schon auf, dass es nur wenige Highlight in Sachen Gartengestaltung gibt. Sicher, man kann nicht in Gärten kucken, die sich hinter dem Haus befinden, aber warum das Verstecken, was das Ambiente verschönert?!
  Meist sind es Grassflächen, umrandet von Hecken und Sträuchern oder einem Zaun. Sei es Ein Jägerzaun oder eine Mauer. Als Besonderheit steht neben der Gartensitzgruppe eine Lampe, die als Stein getarnt ist.
  Dabei ist es doch so einfach und vor allen Dingen - schön- sich einen eigenen kleinen Erholungsraum direkt an seinem Haus zu schaffen. In diesem Bericht spreche ich hierfür von einem Gartenteich. Diesen kann man mit verhältnismäßig wenig Geld- und Arbeitsaufwand an einem Wochenende zum größten Teil fertigstellen, wenn man sich etwas 'dahinterklemmt'.
  
  -> Zuerst sollte man sich sehr genau überlegen, wo das Biotop hin soll.
  Dafür sollte man schon großzügig Platz einplanen, um später die Möglichkeit zu haben, eine schöne Bepflanzung anzulegen.
  
  -> Ist der richtige Standort ausgemacht, sollte man sich darum kümmern, dass alle Utensilien, die man benötig, vorhanden sind. So ist gewährleistet, dass man nicht seine Arbeit niederlegen muss, weil ein Arbeitsgerät fehlt. Benötigt werden zumindest: Schaufeln (und zwar eine SCHAUFEL und keine Spielzeugschippe, die man dem Nachwuchs abgenommen hat*g*), Spitzharken, Schubkarren, Schnur und z.B. Holzpflöcke zum Abstecken der Grundfläche, Wasserwage (hilfreich mit Laser), damit der Teich nicht auf der falschen Seite überläuft, Teichfolie mit Stoffunterlage und einen PLAN!
  
  -> In dem Plan sollte man sich sehr genau überlegen, die der Teich aussehen soll. Spätere Änderungen, sind nur mit sehr hohem Aufwand, bzw garnicht mehr möglich, wenn die Folie für die kurzfristige Änderung dann doch nicht mehr reicht! Überlegen sie sich die Form, hier muss es sich keinenfalls um eine langweilige runde oder eliptische Form handeln. Experimentieren sie mit verschiedenen gewschungenen Formen, mit mehreren Stufenm einem Bachlauf oder Wasserfall. Ihrer Fantasie sind, dank der frei formbaren Folie, keine Grenzen gesetzt.
  
  -> Die Folie bekommen sie in jedem gut sortierten Baumarkt. Hierbei gibt es in der Quälität nur wenige Unterschiede. Zu beachten ist in erster Linie die Dicke der Folie. Diese hängt mit der Tiefe ihres Teiches zusammen. So reicht etwa für eine Tiefe von bis zu 75cm eine 0,5mm dicke Folie, darüber hinaus muss schon eine 1mm dicke Folie her. Ihr Verkäufer wird sie gerne darüber informieren. Wieviel Folie sie benötigen, können sie schon zuhause ausrechnen: Man rechnet, die Grundfläche (länge x breite) + 2 mal die Tiefe (t) + 60cm für den Rand(r). ==> l * b + 2t + 60cm. Einheiten beachten! Erschrecken sie nicht, wenn der Angestellte anfängt, die Folie zuzuschneiden, später verschwindet das alles in ihrem fertigen Loch. Und zusammengelegt, passt die Riesenfolie auch in ein normales Auto rein. Als Schutz vor Wurzeln (die auch noch nach Vollendung des Tümpels wachsen!) und spitzen Steinen usw muss unter die Folie eine Schutzfolie. Die größe können sie sich wahrscheinlich denken *g*. Diese ist wichtig, denn ist der Teich erst gefüllt, drück schnell mal, je nach größe, 3000Kilogramm(!) darauf. Der Teich in unserem Garten fasst 6000Liter Wasser, das sind 6000Kilogramm! Je nachdem, wie weit sie ihren Teich feritgstellen wollen, wars das auch schon mit dem Besuch im Baumarkt. Zur Dekoration später.
  
  ==>Zur Filterung des Wassers ist zu sagen, dass Teiche unter 1,5 Kubikmeter gefiltert werden müssen, größere können! Das erklärt sich einfach damit, dass eine größere Menge Wasser einfacher Ungereimtheiten, wie zum Beispiel das Sterben eines Fisches, verkraftet und verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass ihr Teil alles was da auf ihn zukommt selbst verarbeitet!
  
  ==> Wichtiger hingegen wäre das Anlegen eines Bachlaufen. Dieses plätschernde Wasser befördert viel Sauerstoff ins Wasser, welcher natürlich unabdingbar für Tiere und Pflanzen ist. Wasserläufe werden, wie der Teich selbst, mit Folie angelegt. Hab sie genügend Abfallstücke von ihrer Folie, können sie natürlich diese Verwenden. Getrennte Stücke können auch zusammen'geschweißt' werden! Lassen sie den Wasserlauf von einer Erhöhung (bei uns ist es die Terasse) in den Teich zurücklaufen. Sie können die unschöne Folie mit Granit- oder Schieferplatten bedecken, was optisch sehr sehr schön aussieht. Bedenken sie jedoch, dass sie für solche eine Aufwertung eine entsprechend starke Pumpe benötigen, die den Höhenunterschied bewältigen kann! Alternativ kann auch ein Springbrunnen angebracht werden.
  
  ==> Eine genaue 'Anleitung', wie der Teich nun angelegt werden kann, optisch sowie geschickt, findet man leicht im Internet. Hier nur einige bewährte Tips, den Teich zu gestalten. Die Folie wird am Rand unter den Boden gelegt und verschwindet völlig. Was geschieht aber mit dem Übergang? Ganz einfach. Auch hier erfüllen Schiefer- oder Granitplatten sehr gut ihren Dienst. Es ist auch möglich, kurz unter dem Rand einen Absatz einzubauen (beim ausgraben schon großzügig anlegen) und darauf größere Steine zu legen. Zwischen diese kann man Kieselsteine von nicht zu großer Körnung schütten. Das bietet sicheren und nährreichen Boden für die meisten Wasserpflanzen. Nachdem die Pflanzen (auf Mosse,...) den schönen Lebensraum für sich entdeckt haben, sieht man keinen cm Folie mehr.
  
  ==> Auf den Grund des Teiches sollten sie dafür vorgesehene Grunderde schütten, um den Pflanzen eine gute Wachstumsgrundlage und den Fischen Boden zum wühlen bieten zu können.
  
  ==> Um Algenwuchs zu behandeln/vorzubeugen bietet es sich an, ein Stück Kupferblech oder -rohr einfach ins Wasser zu hängen. Nicht hineinwerfen, da es sonst wirkungslos im Grund verschwindet. Gute natürliche Filter sind auch Teichmuscheln. Diese Filtern das Wasser in großen Mengen und ernähren sich von schwebenden Teilchen.
  
  Schon nach einigen Wochen werden sie feststellen, dass ihre 'Oase' die ersten Tiere anlockt. So können sie sich morgens über den Gesang badender Vögel freuen oder den ersten Froschlaich beim Entwickeln beobachten. Setzen sie die ihnen am meisten zusagende Fischart hinein und sie können diese beobachten und haben verhältnissmäßig wenig Arbeit mit ihren 'Haustieren'.
  
  Ich hoffe, ihnen den Gartenteich als Dekorationsmittel und Naturschutzbeitrag schmackhafter gemacht zu haben und würde mich über Feedback sehr freuen. Für praktische Tips, Anregungen oder Kritik einfach eine Mail an [email protected], oder www.schery.de
  
  Ich verabschiede mich für diesesmal,
  
  Bye
  Steffen weiterlesen schließen

• Anzucht von Chili und Paprika

  

  30.01.2003, 00:58 Uhr von
  capsicum.etc
  

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  Pro:

  -

  Kontra:

  -

  Empfehlung:

  Ja

  Chili und Paprika können sowohl auf der Fensterbank als auch auf dem Balkon oder im Garten gepflanzt werden. Die Aussaat sollte allerdings geschützt im Gewächshaus oder der Wohnung stattfinden:
  
  Soll in der gleichen Saison geerntet werden, kann die Aussaat schon ab Januar innerhalb der Wohnung erfolgen. Nach meiner Erfahrung haben sich folgende Methoden bewährt:
  
  

  
  
  • Die Samen werden zunächst 2 - 3 Tage in destilliertem Wasser gewässert, bei "Rocoto" gegebenenfalls länger, anschließend in kleine Töpfe mit Cocos-Substrat gelegt und sehr dünn mit Substrat bedeckt, besser noch: die Körner nur andrücken.
    
    
  • Die Samen werden aus der Tüte direkt auf das Substrat gebracht. Auf diese Art kann der Keimprozess schon mal einige Wochen dauern.
    

  
  
  DAS SUBSTRAT MUSS IN JEDEM FALL FEUCHT SEIN.
  
  Die Töpfe decke ich mit Klarsichtfolie, in die Luftlöcher gestochen wurden, ab. Von den Löchern bitte nicht zu wenige, da gute Durchlüftung gewährleistet sein muß!
  Auch Anzucht- oder Gewächshäuschen haben sich bestens bewährt.
  
  Gewässert wird mit der Sprühflasche, das Substrat darf nicht austrocknen. Wärme beschleunigt den Keimvorgang und das Wachstum. Aber Vorsicht: Ist nicht genug Licht vorhanden, sollten die Sämlinge nicht so warm gehalten werden: Lichtmangel und Wärme lassen die kleinen Pflanzen mit dünnen Stengeln in die Höhe "schießen". Die Pflanzen bleiben kraftlos und knicken irgendwann ab.
  
  Nicht Verzweifeln: Bei "Habanero", "Scotch Bonnet" & Co. dauert die Entwicklung oft lange.
  
  Chilis eignen sich hervorragend für die Haltung in Blumenkästen (Abstand um die 30 cm wählen) oder großen Töpfen auf dem Balkon. Je nach Witterung können die Pflanzen im Frühjahr ins Freie gebracht werden, jedoch war das bei mir nie vor Mai der Fall. Es empfiehlt sich, die Pflanzen langsam ans Freie zu gewöhnen und abhärten zu lassen. Die Pflanzen sollte geschützt vor Wind und Regen stehen, hell, aber nicht unbedingt in der prallen Sonne.
  
  Zur Schädlingsbekämpfung haben sich "Neem"-Produkte bewährt, die auf die Pflanze gesprüht werden, und bei denen keine Wartezeiten zu beachten sind, da sie für den Menschen nicht giftig sind.
  
  Was das Düngen der Pflanzen betrifft, herrschen unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich dünge während der Saison mehrmals wenig Flüssigdünger. Zuviel schadet hier!
  
  Zur Stärkung der Pflanze können Präparate wie Braunalgen-Konzentrat verwendet werden, zum Gießen oder besser noch zum Besprühen. Dies ist kein Dünger und ersetzt ihn auch nicht!
  Zur guten Ernährung der Pflanze trägt Brennessel-Jauche bei.
  
  Bei der Bestäubung der Blüten rate ich, mit einem feinen Pinsel nachzuhelfen. Nach meiner Erfahrung hilft das, den Ertrag zu steigern - nicht bestäubte Blüten bilden keine Fruchtansätze und fallen ab. Die beste Zeit hierzu ist früh am Morgen, wenn sich die Blüten gerade öffnen.
  
  Wer Saatgut gewinnen möchte, muß unbedingt Kreuzbestäubung vermeiden: Das heißt, Pflanzen unterschiedlicher Arten getrennt voneinander halten und natürlich nicht mit dem selben Pinsel bestäuben!
  
  Ab August sollten die ersten Früchte reif sein, allerdings kann sich die Ernte bis in den November hinein ziehen. Bei Bedarf können Sie die Pflanzen ins Haus holen, damit die letzten Früchte rot werden.
  
  Geben die Früchte nach, wenn mit den Fingern Druck ausgeübt wird, können sie geerntet werden. Das kann auch schon bei noch nicht rot gefärbten Chilis der Fall sein (z. B. "Jalapeño"). Reife Früchte sollten sofort abgeerntet werden, damit mehr neue Blüten gebildet werden und die Pflanzen reichlicher tragen. Es gilt: Reifen Früchte sind schärfer als die noch grünen!
  
  Noch etwas zur Schärfe: Leiden Pflanzen kurzzeitig unter Wasser-Streß, d. h. man läßt die Erde ab und an für kurze Zeit austrocknen (nicht übertreiben!) entwickelt sich mehr Schärfe in den Früchten.
  
  Einige Pflanzen eignen sich durchaus für das Überwintern im Haus an einem hellen und kühlen Platz. Bis auf Sorten der Art "Capsicum annuum" sind die Pflanzen mehrjährig zu halten. Und auch bei "C. annuum" lohnt sich manchmal der Versuch, Pflanzen zu überwintern.
  Z. B. "Sibirische Hauspaprika" kann ganzjährig auf dem Fensterbrett gehalten werden. Auch bei Sorten von "C. chinense" habe ich gute Erfahrungen gemacht, diese ausschließlich in der Wohnung zu halten.
  
  Benutzt man ein kleines Gewächshaus, muß man sich bei keiner Chili-Art an den oben genannten zeitlichen Ablauf halten. Spätsommer ist hier optimaler Aussaattermin, um im folgenden Jahr früh ernten zu können. Allerdings müssen gute Lichtverhältnisse gewährleistet sein!
  
  Unbedingt darauf achten, daß es z. B. auf dem Fensterbrett in der kalten Jahreszeit nicht zugig ist. Oft ist die Temperatur geringer als man glaubt. Gerade sehr junge Pflanzen vertragen das nicht!
  
  Das Angebot an Saatgut für interessante Paprika- und Chili-Sorten wächst, und man kann besonders über das Internet solches erwerben.
  
  Viel Spaß! weiterlesen schließen