Italien

aus 26 Bewertungen

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Erfahrungsberichte zum Italien

Erfahrungsberichte von Nutzern, nicht verifiziert.

• Y Yeti2

  Italien das Land des Genusses!

  • Pro Romantisch
  • Kontra kein
  • Empfehlung Ja

  Urlaub! Endlich, und nun geh es für 7 Tage nach Italien. Natürlich machen wir es uns nicht ganz leicht und fahren die Strecken von Dresden aus mit dem Auto. =) In den 12 Stunden fahrt, sehen wir neben anderen Touristen, Straßen und einigen Städten auch wunderschöne Landschaften, die Rapsfelder stehen in voller Blüte und später sehen wir Gebirgen und ländliche Gegenden wo die Zeit still zu stehen scheint und man das Gefühl hat, alles ist entspannt. Ich könnte noch mehr erzählen, aber während mein Mann fuhr habe ich die meiste Zeit geschlafen. =)
  
  Wir fahren nach Florenz, von hier aus brauchen wir mit dem Auto nur 2 Stunden bis nach Rom und sind auch ansonsten in deine sehr schönen Gegend. Wir haben uns für eine süße kleine Pension entschieden die von eine netten deutschen Omi geführt wird. So gibt es keine Verständigungsprobleme. Wir bezahlen hier pro nacht rund 80€, dafür können wir frühstücken wann wir möchten, haben ein schönes helles Zimmer mit Balkon, eigenem Badzimmer und Balkon. Und wenn wir Lust haben können wir Abends mit ihr und den anderen Gästen bei einem guten Abendessen und einer Flasche Wein den Tag ausklingen lassen. Den heutigen Abend verbringen wir allerdings allein mit auspacken, der Planung für den nächsten Tag und einem kurzen Abendspaziergang durch die schöne Stadt. Mir gefällt der Baustil, alles wirkt so harmonisch und ruhig.
  
  Den ersten Tag verbringen wir mit ein Wenig Sightseeing in Florenz. Eine wirklich wundervolle Stadt mit Charme und netten Menschen. Einzig schlimm für mich ist, das es an jeder Ecken nach Leckereien duftet, nach Schinken, Käse frischem Obst oder Wein. Hier könnte ich den ganzen Tag nur essen, und durch die gute Luft und das warme Klima habe ich praktisch immer Appetit.
  Wir durchwandern die Stadt am Arno und sind begeistert von den vielen kleine Kirchen, den Häusern und den Gärten. Am piazza de Michelangelo machen wir halt und essen ein Eis. Hier steht eine Kopie de echten Davids von Michelangelo. Überall laufen Tauben herum. Als nächstes wandern wir zum ehemaligen Residenzschloss der Medici dem Palazzo Piti. Hier findet man Heute ein Museum mit der Privatsammlung der Medici. Wunderschöne Kunstwerke aus der Renaissance und Skulpturen aus Griechenland kann man hier für 6 € Eintritt bewundern. Auch der Audioguide (auf deutsch) ist sehr informativ. Am Abend kehren wir in einen kleinen Wirtschaft in der Nähe unserer Pension ein. Hier essen wir Palatschinken mit Melone und Risotto , für insgesamt 23 € Pro Person auch relativ normale Preise für mein Verständnis.
  
  Rom- die ewige Stadt oder die Stadt der Autos.
  
  Unser Ausflug nach Rom hat mich erstaunt, Rom ist eine wunderschöne Stadt man sieht das hier früher wie heute das Leben tobt. Aber mich erschreckten die Abgase und die vielen Autos. Also Tourist hatte ich hier das Gefühl ich werde jeden Moment überfahren. Aber den Abstecher ins Kolosseum lassen wir uns nicht verderben. Das Kolosseum ist nicht einfach Rund, es ist ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Bauwerk und das größte Amphitheater der Welt. Auf Postkarten sehen wir, das es auch Abends, wenn nur noch künstliches Licht herrsch einen tollen Anblick bietet. Ich spüre hier den Geist des alten Roms mit deinen feinen Leuten und den Intrigen, welchen bei Hofe so zahlreich gesponnen wurden.
  
  Wir besichtigen die Stadt zu Fuß, und stellen fest das es so ein wenig einfacher ist. Mit einem Guten Reiseführer findet man sich gut zurecht. Wir besichtigen Trevi Brunnen mit seinen Nymphen und den imposanten Janusbogen. Und fahren am frühen Abend zurück in die Pension um mit der netten Gestgeberin zu Abend zu essen.
  Flussfahrt auf dem Arno- nächster Halt Pisa
  
  Der Nächste Tag finedet auf dem Boot statt, für rund 50 € fahren wir den Arno entlang durch ganz Florenz bis nach Pisa. Eine wunderschöne Fahrt, entlang des Ufers stehen viele alte Villen und auf den Balkonen der Wohnhäuser winken die Menschen. Italien scheint ein fröhliches Land zu sein. In Pisa besichtigen wir den schiefen Turm und den Dom mit seinen wunderschönen Deckenmalereien und dem Leuchter an dem Galileo die Pendelgesetze erforscht haben soll. Wir machen die üblichen Fotos am Turm und fahren dann mit dem Bus zurück nach Florenz. Man glaubt gar nicht wie schnell die Tage vorbei gehen wenn man alles etwas entspannter angehen lässt.
  
  Die nächsten Tage bis zu unserer Heimreise lassen wir ganz entspannt und Ruhig dahin rieseln, wir besuchen den Mailänder Dom mit seinen vielen gotischen Türmchen und den bunten Fenstern, gehen Schwimmen und machen eine Weinverkostung auf einen Weingut etwas außerhalb der Stadt. Italien hat für jeden etwas zu bieten aber wie so oft und in den meisten Ländern dieser Welt schafft man es nicht in 7 Tagen alles zu sehen, denn das hätte sicherlich nichts mehr mit Urlaub zu tun. Ich frage mich wie Gott es schaffen konnte ohne Stress in 7 Tagen die Welt zu erschaffen, ich hätte schon am 4ten Tag keine Lust mehr gehabt.
  
  Die Heimreise dauert dann durch den Stau etwas länger. Aber das ist ja in den Ferien normal. Nun sind wir wieder Zuhause, ganz langsam kehrt der Alltag wieder ein und ich beginne meine Eindrücke festzuhalten. Ich empfehle ihnen die Reise ins Land der Kirche und der Kunst. Mir hat es dort sehr gefallen.

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• J Joker50968

  Bella Italia

  • Pro Sehr schönes Land, super Mentalität
  • Kontra Anfahrtszeit
  • Empfehlung Ja

  Fazit Also Italien ist mein Favorit was Urlaubs- oder Traumländer angeht. Also wie man merkt war ich schon fast überall in Italien und ich bereue keinen einzigen Besuch bzw. Urlaub, den ich dort verbracht habe. Absolut empfehlenswert.

  Längst haben wir Deutschen das zauberhafte Land südlich der Alpen in unser Herz geschlossen. Wunderschöne Hügellandschaften, feinsandige Traumstrände und urige Naturlandschaften charakterisieren Italien genauso wie Lebensfreude, Menschlichkeit und Genuss am Leben. Vielleicht ist Italien aus diesem Grund eines der Hauptreiseziele der Mittel- und Nordeuropäer geworden. Das Leben scheint hier noch etwas gemächlicher zu verlaufen und Erholung wird in Italien groß geschrieben; man kann die in kühlen Wintermonaten vermissten Sonnenstunden an den zahlreichen Sandstränden der Adria, am Thyrrenischen - oder am Ionischen Meer nachholen oder einfach bei einem leckeren Cappuccino in einem Café am Straßenrand die Seele baumeln lassen. Doch Italien ist weit mehr als nur "Dolce Vita" und hat auch für Kulturbegeisterte einiges zu bieten. Aufgrund der bewegten Geschichte gibt es in jeder Region ein unerschöpfliches Reservoir an Monumenten, Kulturstätten, Burgen und Kirchen (wer mehr darüber erfahren möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten mit Insider Tipps, die in diesem Reiseführer nach Regionen und Orten aufgelistet sind, werfen). Auch Sport und Natur kommen in dem vielseitigen Land nicht zu kurz; In den Hügeln und Bergen der Dolomiten kann man wunderbar wandern, Rad fahren oder einfach nur ausspannen, während die Italienischen Alpen nahezu ideale Skibedigungen bieten und daher schon mehrmals Austragungsort der olympischen Winterspiele waren.
  
  Norditalien umfasst die Alpen, die fruchtbare, dicht besiedelte Po-Ebene und den ligurisch-etruskischen Teil der Apenninen.
  In den Regionen Piemonte und Val d'Aosta liegen einige der höchsten Berge und schönsten Skigebiete Europas. Zahlreiche Gebirgsflüsse fließen von den Bergen zur Po-Ebene und durchziehen das italienische Seengebiet (Lago Maggiore, Lago di Como und Lago di Garda sind die bekanntesten).
  Die Po-Ebene besteht überwiegend aus fruchtbarem Schwemmland. Der Po, der größte Strom Italiens, mündet im Osten in die Adria.
  
  Mittelitalien liegt im nördlichen Teil der italienischen Halbinsel. Die Landschaft der Toskana ist sehr abwechslungsreich: schneebedeckte Berge (Appennino Toscano), saftiges grünes Land, Hügel, Sandstrände und zahlreiche Inseln in Küstennähe erwarten den Besucher.
  Die Region Marche, zwischen den Apenninen und der Adria gelegen, ist ein Bergland mit Flüssen und kleinen, fruchtbaren Ebenen. Die gebirgigen Regioni (Verwaltungsbezirke) der Abruzzen grenzen im Norden an die Marche, das südlich der Abruzzen gelegene Molise grenzt im Süden an Puglia.
  Lazio und Campania liegen am Tyrrhenischen Meer und bilden die westliche Grenze. Umbria, das "grüne Herz Italiens", besteht aus Hügeln und weiten Ebenen.
  
  Süditalien: In der Campania gibt es niedrige Berge mit flachen Küstenregionen. Diese Region reicht von Baia Domizia bis hin zum Golf von Neapel und zieht sich an der felsigen Küste entlang bis zur Grenze nach Kalabrien hin. Die süditalienischen Apenninen sind niedriger als die nördlichen, die Appennino Neapolitano gehen langsam in das sanfte Hügelland der Umgebung von Sorrent über.
  
  Die Inseln Capri, Ischia und Procida im Tyrrhenischen Meer gehören ebenfalls zur Campania. In Apulien prägen vulkanische Hügel und abgelegene Sümpfe das Landschaftsbild. In Süditalien gibt es noch aktive Vulkane, der Vesuv, östlich von Neapel, ist einer der größten Vulkane Europas.
  Kalabrien, die "Stiefelspitze", ist waldreich und dünn besiedelt. Die Inseln: Auf dem fruchtbaren Sizilien gibt es zahlreiche Vulkane und große Lavafelder. Der Küste sind einige kleine Inseln vorgelagert. Die Landschaft von Sardinien (Sardegna) besteht aus hohen Bergen und schönen Sandstränden. In Küstennähe liegen zahlreiche felsige Inseln.

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• m mjostock

  Lago di bolsena - Bolsenasee

  • Pro für jeden was dabei !!! lest einfach!
  • Kontra keine Fahradwege
  • Empfehlung Ja

  Ich möchte euch den wunderschönen Lago di Bolsena in Italien vorstellen.
  Der Bolsenasee liegt an der kleinen Stadt Bolsena in der Tuscia,
  in der Mitte Italiens.
  Er ist einer der saubersten Seen Italiens mit einem Umfang von knapp 50 Kilometern.
  Um den See liegen einige kleine Städtchen und Ortschaften. Es gibt einige Campingplätze und Ferienhäuser direkt am See mit meistens einem eigenen Strand, trotzdem ist die Region vergleichsweise sehr touristenarm, was mir besonders gut gefällt. Wen es interessiert kann dort noch richtig italienische Kultur miterleben.
  Ein paar Italienischkenntnisse wären nicht schlecht, da man auf viele Menschen trifft die kein Englisch oder Deutsch sprechen, aber eigentlich findet man sich immer zurecht.
  Am See gibt es viele Wassersportmöglichkeiten wie Surfen, Segeln und Motorboote. Man kann auch sein eigenes Boot mitbringen und den See erkunden. Auch das Schwimmen macht im klaren Wasser des Sees viel Spass.
  Ansonsten gibt es noch eine schöne Landschaft mit Wandermöglichkeiten, auch kulturell gibt es einiges zu erkunden und zu besichtigen.
  Meiner Meinung nach kann man in dieser Region auch besonders gut Essen gehen, zB. in kleinen Trattorias.
  Die Preise sind alle ganz ok , man kann sie im großen und ganzen mit Deutschland vergleichen (manches ist etwas teurer, dafür anderes billiger). Damit meine ich fürs Ausgehen, Supermarkt, Campingplätze, usw.
  Besonders möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Fischer erwähnen, bei dem man nach Voranmeldung ein tolles Menue(ca 5 Gänge), mit selbst gefischten Fischen bekommt.
  Kosten tut das ganze nur 15 Euro pro Person wobei Wein und Wasser soviel ihr möchtet inclusive sind.
  Auch das Ambiente ist super: man sitzt auf einer urig überdachten Terasse direkt am See(sehr romantisch!).
  Wer im Juni/August kommt darf sich auch die zahlreichen Volksfeste nicht entgehen lassen auf denen es meist ein kleines Menue und guten und Wein gibt.
  Ich selber lebe an der Mosel in einem Weingebiet und bin total begeistert von dem guten Wein dieser italienischen Region( ist natürlich Geschmacksache) , den es überall zu sehr günstigen Preisen gibt.
  Wer gerne Fahrrad fährt muss sich leider mit normalen und teilweise viel befahrenen Staßen zufrieden geben oder ein gutes Mountainbike einpacken.
  Inlineskater haben leider so gut wie gar keine Möglichkeit zu fahren, was ich sehr schade finde.
  Dafür gibts aber einen Reiterhof direkt am See, wo man für 10 Euro halbwegs günstig eine Std. reiten darf.
  Da man vom Bolsenasee aus nur 2 Std. nach Rom fährt kann man auch sehr gut einen kleinen Ausflug in Italiens schöne Hauptadt einbauen.
  Nicht zu vergessen ist das super Wetter am Bolsenasee:
  Im Sommer gibts alle paar Wochen ein heftiges Gewitter mit noch heftigerem Regen (sollte man als Camper wissen) und ansonsten ist eigentlich Schönwetter-Garantie. Am See weht immer ein leichter und auch mal stärkerer Wind, was nicht nur Segler und Surfer freut sondern auch dafür sorgt, dass es nie zu schwül und im Schatten immer total angenehm ist.
  Ich fahre schon Ewigkeiten im Sommer meist nach Italien und
  seit 4 Jahren fahre ich an den Bolsenasee. Dieses Jahr vieleicht auch (wenns mit dem Urlaub klappt).
  Also eigentlich ist für jeden was dabei:
  Es gibt viele Sportmöglichkeiten und eine schöne Landschaft, man kann auch nur am Strand liegen und die Sonne genießen, kulinarisch und kulturell wird einem einiges geboten und vor allem ist es nicht so touristenüberlaufen.

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• D Düsseldorf

  EIN WUNDERSCHÖNER URLAUB IN ITALIEN IST AUF JEDEN FALL COOL

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Hallo liebe Leserinnen und Leser!
  
  Auch heute gibt es noch einen weiteren Bericht von mir und zwar werde ich euch nun etwas vorstellen, dass viele von euch garantiert kennen und wo viele von euch auf jeden Fall schon mehrmals im Urlaub waren.
  
  Heute möchte ich euch einmal von meinen Erfahrungen mit einem weiteren Urlaubsland erzählen, in dem ich dieses Jahr genau 3 Mal sein werde. Vorstellen möchte ich euch nun das Land Italien.
  
  Preise:
  
  Die Preise sind ziemlich unterschiedlich und liegen je nach Region entweder in einem ziemlich Hohen Segment oder wenn man etwas weiter im Süden Italiens Urlaub macht doch etwas niedriger.
  
  Ich selber war jetzt so an die 7 Mal in Italien und meiner Meinung nach hat es mir dort immer sehr gut gefallen. Ich war bisher in den Osternferien und im Sommer immer dort im Urlaub und das meistens am Gardasee, was mir echt gut gefallen hat.
  
  Qualität:
  
  Der Norden Italiens ist eher die reichere Region und dort ist die Lebensqualität recht hoch und die Preise teilweise ziemlich teuer, wie man es schon aus München und Umgebung kennt. Meiner Meinung nach hat man hier wirklich alles was man braucht und die Unterkünfte sind sehr gut ausgestattet.
  
  Autobahn?
  
  In Italien darf man 130 auf der Autobahn fahren und wirklich jeder Deutsche hält sich dort streng an die Verkehrsregeln, denn irgendwie ist es wirklich gefährlich wenn man dort von der Carabinieri angehalten wird, denn bereits ein geringer Geschwindigkeitsverstoß kann zu erheblichen Strafen führen.
  
  In den Orten darf man überall 50 fahren und neuerdings muss man aber auch eine Warnweste dabei haben und außerhalb des Ortes muss man das Licht eingeschaltet haben, was ich dort eh immer habe.
  
  Wetter?
  
  Das Wetter ist allgemein etwas freundlicher und sonniger als es hier bei uns der Fall ist und in Italien kann man eigentlich so gut wie immer einen schönen Urlaub haben wenn man im Zeitraum von den Osterferien bis zum Ende des Sommers dort hinfährt.
  
  Ich kann euch dort einen Urlaub echt empfehlen und bin selber oft genug dort unten, da es mein Lieblingsurlaubsland ist.
  
  Mit freundlichen Grüßen
  
  Euer Düsseldorf

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• s schorschl

  Umgangsformen in Italien

  • Pro siehe Text
  • Kontra siehe Text
  • Empfehlung Ja

  Wer andere Länder besucht, besucht auch andere Kulturen. Und eine fremde Kultur äußert sich auch im Zusammenleben miteinander. Verhaltensweisen unterscheiden sich manchmal sehr deutlich und dazu muss man noch nicht einmal so weit reisen. Ich möchte Euch diesen Aspekt in Bezug zu Italien näher bringen. Durch einige Besuche und besonders in heißen Diskussionen erfährt man mehr als man zunächst denkt.
  
  In Italien scheint man sehr locker zu leben, doch ganz so locker geht es auch dort nicht, so gibt es auch dort Verhaltensweisen und gar Regeln, welche man beachten sollte. Der Italiener ist wohl wesentlich herzlicher im Umgang mit seinen Mitmenschen, aber er ist auch formeller, so werden Titel bei der Anrede gerne verwendet und beim Briefwechsel sollte man vorhandene Titel nicht vergessen, dies gehört einfach dazu. Dies hat nichts mit Prahlerei zu tun, sondern ist eher als Anerkennung und Wertschätzung zu deuten.
  
  Das große Modefirmen gar Designerfirmen ihren Sitz in Italien haben, kommt nicht von ungefähr, schließlich legt man viel Wert auf das Äußere, insbesondere die Kleidung. Der deutsche Urlauber in bunten Shorts und T-Shirt sollte sich da einmal seinen Teil denken. Grundsätzlich sollte man die Gardarobe eher zu gut als zu leger wählen.
  
  Gastfreundschaft wird in Italien sehr gelebt, oftmals inmitten der Familie, diese steht ohne wenn und aber im Mittelpunkt, auch gegenüber dem Berufsleben. Zum guten Ton gehört es nach dem Begrüßen auch nach der Familie zu fragen, so ist das Gespräch über Familienleben und Privates nicht tabu, selbst in einem geschäftlichen Rahmen. Hinter einem erfolgreichen Mann steht eine funktionierende Familie. Aus der Familie schöpft man die Kraft für den Alltag, Sie bietet den Rückhalt und die Basis für das eigene Befinden.
  
  Wird man zu Essen eingeladen, ob geschäftlich oder auch privat, so sollte man den Gastgeber ebenfalls einladen. Geht es im Restaurant ums Zahlen, so sollte man am Trinkgeld nicht zu sehr sparen, angebracht sind etwa 10 bis 15 % der Rechnung. Bei einer Einladung sollte der Zeitrahmen nicht zu knapp gewählt werden, wer also zu wenig Zeit mitbringt und früh das Gastgeberhaus verlässt, darf auf eine zweite Einladung ggf. länger warten. Gastgeschenke sind willkommen aber kein Muss. Bei der Begrüßung und Verabschiedung sind Umarmungen und Küsschen rechts und links engen Freunden und Verwandten vorbehalten, also nicht zu stürmisch die südländischen Geflogenheiten ausleben. Im Gespräch sollte man Politik insbesondere ital. Politik vernachlässigen, ebenso auch Themen bzgl. Mafia. Lobt im Zweifelsfalle die ital. Küche oder die ital. Weine, dies schmeichelt jedem Italiener und Italienierin, dabei aber nicht zu dick auftragen und immer bei der Wahrheit bleiben.
  
  Ach ja, noch etwas zur ital. Küche, bei der Bestellung bitte nicht nur eine Pizza bestellen. Die ital. Küche hat sehr viel mehr zu bieten, auch nicht nur Pasta, neben Fisch (je nach Lage) darf auch Antipasti bestellt werden. Der Italiener genießt das Essen, nicht ganz so ausführlich wie der Franzose, aber er isst auch nicht so schnell wie der Deutsche.
  
  Seid Ihr in einer geschäftlichen Verhandlung, so wendet der Italiener durchaus seine Sprachgewandtheit an, lässt Euch hier nicht übertölpeln, denn er wird versuchen Euch ggf. zu einer Vereinbarung zu bewegen. Diese sollten dann allerdings auch ohne wenn und aber eingehalten werden.
  
  So ich hoffe ich konnte Euch ein wenig Einblick gewähren, ansonsten kann ich nur raten nicht zu verkrampft auftreten, Steifheit und Zurückhaltung wird ggf. als Desinteresse gewertet. Auch wird eine rege Beteiligung an Gesprächen positiv aufgenommen.
  
  Vielen Dank fürs Lesen und Bewertung + Kommentieren,
  Gruß Michael

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• Q Qualle

  Mit Zelt und Auto durch Italien

  • Pro schöne Landschaft
  • Kontra kaotischer Straßenverkehr
  • Empfehlung Ja

  In drei Wochen fuhren wir fuhren wir mehr als 5000 Kilometer durch Italien. Dazu kam noch die Reise über den Brenner und durch Deutschland. Das Auto bepackt mit Zelt und allem was man so zum zelten braucht, starteten wir Ende Mai zu unserer Rundreise durch das bergige Land der Apennin.
  
  Hier möchte ich nur einen kleinen Überblick über unsere Reise geben. Ich werde einige Gegenden nur ansprechen und später in anderen Berichten noch genauer darauf eingehen.
  
  Ende Mai benötigten wir für die ersten tausend Kilometer bis zur italienischen Adriaküste keine zwölf Stunden. Die Urlaubszeit hatte noch nicht begonnen. Auf den deutschen Autobahnen herrschte normaler Betrieb. Auf der Brennerautobahn war nicht sehr viel los, meist nur LKW’s. Alpen, Dolomiten und auch Venedig ließen wir liegen und steuerten die Adriaküste bei „Lido di Spina\" in der Nähe von dem Urlauberort Rimini an. Der Zeltplatz war schon zur Hälfte gefüllt. Wobei ein Großteil der Urlauber aus Mitteleuropa kam.
  
  Weiter ging unsere Fahrt nach San Marino. Ein Abstecher in das Kleine Land, dessen Zentrum auf dem Berg „Monte Titano\" liegt lohnt auf jeden Fall. Auto auf einem der großen Parkplätze am Stadtkern stehen lassen und dann alles zu Fuß erkunden.
  
  Nach einem weiteren Zwischenstopp fuhren wir auf den Sporn des italienischen Stiefels. Ein sehr interessantes Gebiet für die Naturliebhaber, und Menschen, die es ruhiger wollen. Die Küste ist wunderschön, oft zerklüftet und mit Grotten versehen. Von den Bergen der Küstenstraße hat man einen herrlichen Blick auf die Adria und die Bergwelt im Landesinneren. Noch relativ leere Strände laden zum Baden und schwimmen in dem blauen Wasser ein.
  
  Entlang der Meer fuhren wir weiter in den Süden. Wo bei wir oftmals badeten im Meer oder uns kleinere Städte ansehen. Über Mittag ist da fast nichts los. Erst nach 16 Uhr erweckt hier wieder das „Land\", manchmal auch noch später. Mittags sehen die Städte geisterhaft und grau aus. Läden sind mit großen Toren verschlossen und oftmals gar nicht als solche zu erkennen. Doch dann, wenn die wärme etwas nachläßt, öffnen sich die Häuser und es wird bunt und lebendig.
  
  Große Städte wie Foggia und Bari haben wir umfahren und sind weiter in den Absatz an das Cup. In Leuca am Gagliano del Capo treffen das Adianische und das Ionische Meer aufeinander. An den beiden Tagen als wir hier waren, sah alles sehr ruhig und friedlich aus. Es wehte nicht einmal ein Wind. Aber bei stürmischer See Muss es ein wunderbares Naturschauspiel sein, wenn die Meere hier aufeinandertreffen.
  
  Entlang der Küste ging unsere Fahrt weiter Nach Taranto unternahmen wir einen Abstecher einige Kilometer ins Land hinein.
  Matera war unser Anlaufpunkt. Es ist eine Stadt, gelegen, wie so viele auf einem Berg, von wo man weit ins Land blicken kann. Das besondere in der Stadt ist die Stadt „Sassi\". Ein Altstadtteil, der in die Felsen gebaut ist. Teilweise sind die Felsenwohnungen noch bewohnt. Oder man richtet sich so eine alte Ruine neu ein. Darüber werde ich aber noch einen längeren Bericht schreiben.
  
  Weiter an der Küste der Stifelspitze entlang fuhren wir zur Straße von Messina. Hier im Süden hat die zeltsaison noch nicht begonnen. Wir waren Anfang Juni die einzigen Touristen mit Zelt. Nur ein paar Dauercamper waren schon auf dem Zeltplatz. Die Restaurants und Schwimmbäder wurde gerade erst vorgerichtet und eröffnet. Die Menschen waren sehr freundlich und nett. Die Preise etwas niedriger als in den Touristenzentren im Norden. Es gab nur wenige Nicht-Italiener.
  
  Wir sind nun eine Woche unterwegs und setzen mit der Fähre nach Sizilien über.
  In den Fährhafen ging es etwas caotisch zu. Doch irgendwie gelang es uns von Villa S. Giovanni nach Messina zu fahren. Die Überfahrt dauerte nicht mal eine halbe Stunde. Der Preis von 18 Euro war auch o.k.
  In Messina war das Verkehrscaos perfekt. Wir richteten uns nur nach dem Wegweiser Autobahn, um so schnell wie möglich da raus zu kommen.
  Es ist wie ein Wunder, das wir unsere Italien und Sizilienreise ohne sichtbare Beule und mit keinem abgefahrenen Seitenspiegel überstanden haben.
  
  Doch abgesehen von den Städten ist Sizilien auch ein sehr ruhiger und erholsamer Landesteil. Es gibt sehr viele historische Orte, schöne Badestrände, Berge und interessante Menschen. Über Sizilien werde ich in einem gesonderten Bericht schreiben. Wir besuchten AUF Szilien Siracusa, den Ätna, die Saline bei Trapani, den wunderschön gelegenen Ort Erice die Bergstadt Enna und von Milazzo aus die Liparischen Inseln.
  
  Nach einer Woche fuhren wir zurück aufs Festland. Entlang der Küste ging es durch das schöne, dünner besiedelte Italien in die Nähe von Napoli. Mit dem Auto fuhren wir die Amalfiküste ab. Es soll eine der schönsten Küsten in Europa sein. Aber vom Auto aus konnte man das nicht so sehen. Eine Fahrt mit dem Schiff entlang der Küste ist bestimmt schöner. Auch hatten wir die Sonne nicht auf unserer Seiten. Sie stand so, dass das Land im Schatten lag. Wir fuhren am Nachmittag von Salerno nach Sorrento, und die Sonne stand vor uns. In anderer Richtung wäre es schöner gewesen. Denn Parkplätze sind knapp auf diese schmalen Straße.
  
  Auch die Suche nach einem Zeltplatz in der Nähe von Napoli erwies sich als kompliziert, das lag auch an unserer Landkarte. Doch in Pompei, gleich neben der verschütteten Stadt wurden wir fündig. Das alte Pompei anzusehen lohnt sich auf jeden Fall. Große teile der unter Asche verschütteten Stadt sind wieder ausgegraben. Von hier ist es auch nicht weit zum Vesuv. Dieser Vulkan hat mich etwas enttäuscht. Er ist für mich zu sehr vermarktet. 6 Euro Eintritt, um auf den Vulkan zu gelangen finde ich auch etwas viel. Und dann ist alles im Dunst. Man konnte vom Gipfel nicht mal die Stadt Pompei sehen.
  
  Das nächste Ziel unsere Reise war die Hauptstadt von Italien - Rom. Hier suchten wir uns einen Zeltplatz am Meer. In Stop and Go entlang der Mittelmeerküste erreichten wir einen schönen Zeltplatz in „Ostia die Lido\" Auch die Badewanne Roms genannt.
  Nun läßt man am besten das Auto stehen und fährt mit Bus und Bahn in die Stadt. Für 3,10 Euro pro Person und Tag gelangt man in die 20 Kilometer entfernte Stadt und kann dort auch fast alle Verkehrsmittel benutzen.
  Ansonsten ist Rom aber ein teures Pflaster.
  An einem Tag kann man viel dieser Stadt anschauen. Dazu aber in einem weiterem Bericht.
  
  Genug von Hektik und Trubel verschlug es uns noch für ein paar Tage auf die Ferieninsel Elba. Hier kann man sich so richtig erholen. Die Preise sind aber auch Spitze. Die Landschaft herrlich, schöne zerklüftete und oftmals auch einsame Buchten, Berge, von wo man bei klarer Sicht sehr weit sehen kann und viel Stand zum Baden. Es ist eine Ferieninsel wo auch sehr viele deutsche Urlauber sind. Doch auch dazu mehr in einem anderen Bericht.
  
  Unsere Heimreise führte uns noch über Pisa und dann quer durch das Land der Apennin bis in die Berge.
  Unsere letzten Urlaubstage verbrachten wie an einem See in der Nähe von Bozen. Hier war die Luft Mitte Juni noch sauber und klar.
  
  In drei Wochen kann man nur einen kleinen Einblick über das Land bekommen. Irgendwann werden wir vielleicht Italien noch einmal besuchen. Für uns, die wir den Norden lieben wird es nie ein bevorzugtes Reiseland sein. Da ist es hier zu war und die Sonne geht im Sommer in Süden schon zeitig unter.
  Aber schön war es hier, man muss es gesehen haben und Italien etwas zu kennen.
  
  Hier noch ein paar Zusammenstellungen unserer Reise:
  
  Die Zeltplatzpreise
  (2 Personen , Stellplatz und Auto) entsprachen noch der Vorsaison und lagen zwischen 9 Euro und 24 Euro pro Tag. Die meisten zwischen 16 und 18 Euro.
  Der Straßenverkehr
  In Norditalien und Südtirol ging es ruhig und mitteleuropäisch auf den Straßen zu. Hier richtete man sich noch nach den Verkehrsschildern.
  In Süditalien waren die Straßen in den Städten mit Autos und Mopeds überfüllt. Verkehrsschilder waren nur zur Zierde da. Jeder fuhr wie er wollte. Man kam nur im Schrittempo voran. In manchen alten Städten waren die Durchfahrten eng und kurvig. Man drängelte von rechts und links auf die Straße so wie gerade Platz war.
  Die Straßen außerhalb der Städte waren dagegen fast leer. Ab von den Touristenstrecken waren wir oft allein auf der Straße. Es war eine richtige Erholung vom Stadtverkehr.
  
  Land und Leute
  Ich habe mich eigentlich im ganzen Land sicher gefühlt. Wenn man die Menschen etwas studiert und sich danach richtet, kommt man gut zurecht. Obwohl man kaum ein Wort italienisch spricht, kommt man irgendwie auch in den Gebieten zurecht, wo keiner Deutsch oder englisch kann. Hände und Füße tun es auch.
  Über preise sollte man auf Märkten und wo es sich anbietet doch handeln.
  
  Als billiges Urlaubsland kann ich es nicht empfehlen. Alles hat schon seinen Preis. Es ist ein Land von Gegensätzen. Hektik in den Städten und Ruhe in einigen Landstrichen.
  
  Allen, die es warm mögen, kann ich das Land nur empfehlen. Auch für Menschen, die gern durch alte Kultur bummeln ist es ein muss.
  Gruß bis bald.

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• k kurtm1

  Der Fußball in Italien (il calcio)

  • Pro vieles
  • Kontra weenig
  • Empfehlung Ja

  Der Fußball in Italien (il calcio)
  
  Am Strand und in der Freizeit spielen die Kinder Fußball. Wenn man ihnen zusieht, wie sie üben, und den Ball in der Luft zu halten versuchen, damit er nicht am Boden auffällt, versteht man erst warum Italien so viele hochtalentierte Ballkünstler hervorbringt. Italien ist ein Land das die jungen Fußballer sehr fördert, die Nachwuchsarbeit versteht, und den jungen Spielern eine Zukunft in einer starken Liga zu spielen ermöglicht.
  
  Der Fußball (il calcio) gilt als Nationalsport Nr.1, und lässt die Herzen fast aller Italiener höher schlagen. Vor den Spielen, strömen die fanatischen Fans (tifosi) der 18 Vereine entweder zu den Stadien oder versammeln sich in Bars um mit großer Aufmerksamkeit das Spiel im Fernsehen, oder im Radio zu verfolgen, und zu analysieren.
  Besonders am Samstag Vormittag, (letzter Annahmetermin vor den Spielen) werden die Toto Filialen regelrecht gestürmt, um Wetten abzuschließen. Auch vor den Annahmestellen bilden sich oft Menschenmengen, natürlich vorwiegend Männer, die ihre Tipps besprechen, und auch darüber diskutieren. Wo man am Sonntag nur hinschaut, findet man Männer jeden Alters, die mit Mini – Radios, die Spielsituationen verfolgen. Somit ist Fußball aus dem italienischen Alltag nicht mehr wegzudenken.
  
  Zur Geschichte: 1898 war das erste Jahr der ersten professionellen italienischen Fußballmeisterschaft, welche Genua gewann. Zwischen 1911 und 1922 gewann Vercelli 7 mal die Meisterschaft. In den 30iger und 40iger Jahren dominierte der AC Torino die Meisterschaften. Das Piedmontesische Team gewann von 1942 bis 1949. Nur ein Flugzeugabsturz konnte den Siegeslauf dieser Mannschaft stoppen. In den 60iger Jahren kommandierte der AC Milan das Fußballgeschehen in Italien. Erst Juventus Turin konnte in den 70iger Jahren, den Fußball – Thron an sich reißen. Juventus prägte auch die 80iger Jahre, bis der AC Milan am Anfang der 90iger Jahre den ersten Platz in der Meisterschaft zurückgewinnen konnte.
  
  Kleine Zahlenspiele:
  FIGC Mitglieder: 1.130.902
  Anzahl der Vereine: 18
  Fifa Weltranglisten Platz : 13
  Weltmeister Titel: 3
  
  Es gibt in Italiens Fußballerreihen natürlich auch viele international bekannte Top – Spieler. Eine kleine Auswahl der berühmtesten (Von Abwehr zum Sturm geordnet):
  
  NAME: derzeitiger Verein:
  Francesco Toldo Inter Mailand
  Paolo Maldini AC Milan
  Alessandro Nesta Lazio Rom
  Christiano Zanetti Inter Mailand
  Luigi Di Biagio Inter Mailand
  Alessandro Del Piero Juventus Turin
  Filippo Inzaghi AC Milan
  Francesco Totti AS Rom
  Christian Vieri Inter Mailand
  
  Die 3 größten Stadien der Serie A: Guiseppe Meazza
  Das Guiseppe Meazza Stadion ist das Größte, und wahrscheinlich auch das schönste Stadion in Italien. Das Stadion wurde nach englischem Vorbild gebaut, und fasst 85.776 Besucher. In diesem Stadion tragen der AC Milan und Inter Mailand ihre Spiele aus.
  
  Stadio Olimpico In diesem Stadion, welches in Rom erbaut wurde, tragen Lazio Rom und der AS Roma ihre Matches aus. Dieses Stadion fasst 82.887 Besucher, das 2. größte der Serie A. Viele Spiele der Nationalmannschaft Italien`s werden hier ausgetragen.
  
  Stadio Delle Alpi
  Das “Alpenstadion”, wie der Name schon verrät, ist die Fußballfestung des Italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Auch der Ortsrivale AC Torino hält hier seine Spiele ab. Dieses Stadion fasst 69.041 Fans, besitzt jedoch die traurige Besonderheit, dass die Ränge bei Spielen, selten gefüllt sind.
  
  Probleme des Fußballs in Italien:
  So schön der Fußball in Italien auch sein mag, gibt es natürlich auch Schattenseiten. Der italienische Fußball wird immer stärker von Fan-Ausschreitungen überschattet und damit für den Staat, der durch die Exekutive die Stadions sichert, immer teurer. \"Die Zahl der Fußballspiele mit verletzten Fans hat sich in dieser Saison verdoppelt, die Anzahl der bei Spielen verletzten Polizisten mehr als verdreifacht“ (Zitat: Giuseppe Pisanu, Innenminister) . Ein weiteres Problem ist die Finanzierung der Liga. Die Italienischen Fußballer werden überdurchschnittlich gut bezahlt. So kommt es dazu, dass jeder einzelne Spieltag 32 Millionen Euro kostet. Bekannte Hooligans erhalten in Italien Stadionverbot und müssen sich während der Spiele persönlich auf einer Polizeiwache melden. Diese Probleme treten jedoch natürlich nicht nur in Italien auf, hier sind sie jedoch sehr massiv. Überall auf der Welt kommt es vermehrt zu Ausschreitungen von gewalttätigen Fußballfans.

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• c ciaobella

  Die Via Appia Antica - Verwitterte Spuren von Schrift und Kunst auf uralten Marmorblöcken

  • Pro Zauberhafte Stadt, Vino Nobile
  • Kontra Alles im Preis gestiegen. Teuro macht's möglich.
  • Empfehlung Ja

  Begleitet ihr mich ein Stück?
  
  Es ist die erste unter den Consularstraßen, die 312 v. Chr. von Appius Claudius Cäsius gebaut
  wurde. Die „regina viarum“ ist die wichtigste Verbindungsstraße des antiken Rom geblieben und bis heute die am meisten befahrene – mit einer neu gebauten Trasse, um den archäologischen Park der „via romana“ zu wahren. Die Via Appia verband ursprünglich Rom mit Capua und später noch mit Benvenuto; sie verlief durch die Pontinischen Sümpfe!
  
  1. Zur Geschichte der Via Appia – die einzelnen Abschnitte
  2. Domine, quo vadis? „Herr, wohin gehst Du“?
  3. Cäcilia Metella
  4. Das ist sie also, die uralte Straße
  5. Meine Erfahrungen
  
  Zwischen Ende des III. Jahrhunderts und dem Anfang des II. Jahrhunderts v. Chr. war die Via Appia die große Hauptstraße bis Brindisi, die Rom mit dem Orient und Griechenland verband.
  
  Der älteste Teil der Via Appia nach der „servianischen Mauer“ (die erste vom sechsten König Roms etruskischer Herkunft Servius Tullius errichtete Mauer) wurde sofort von Patriziervillen, monumentalen Grabstätten und Thermen aus dem II. Jahrhundert gesäumt, die an dem Mosaikfußboden erkannt worden sind, der sich unter der Caesario Kirche hinzieht. Dieser erste Teil lag in der Stadt nach dem Bau der Aurelianischen Mauer, die im späten II. Jahrhundert zur Verteidigung gegen die immer mehr drohenden Barbaren vom Kaiser Aurelian errichtet worden waren.
  
  Im frühzeitigen Teil der Via Appia – nach der Abzweigung der Via Latina und vor der Porta San Sebastiano – liegt links das „Scipionen-Grabmal“, aus einem Block Tuffstein am Anfang des III. Jahrhunderts gehauen. Das älteste Grab – eine Art Pantheon und Heiligtum des römischen Volkes – beherbergte die sterblichen Hüllen der großen Generäle, die die Stärke Karthagos bezwangen.
  
  Gehen wir die Via Appia weiter, finden wir nach der Porta San Sebastiano, zwischen den vielen Überresten aus dem kaiserlichen Rom, erhebliche Spuren von christlichen Monumenten.
  
  Die kleine Kirche( „Chiesa dell’ Annunciata“ ) - „Domine, Quo vadis“ - „Herr, wohin gehst Du“?“ gehört ebenso dazu, wie in ihrer Erneuerung aus dem XVII. Jahrhundert die Katakomben des Callisto, in denen viele Päpste der frühen römischen Kirche begraben liegen, die Katakomben und die Basilika des hl. Sebastian aus dem IV. Jahrhundert; die auf dem Platz errichtet wurde, auf dem für eine gewisse Zeit die hl. Petrus und Paul ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten.
  
  Noch weiter ist die Via Appia von den Resten zahlreicher Villen und monumentalen Grabstätten gesäumt; unter diesen ragt wegen seines außerordentlichen Erhaltungszustandes das Grabmal der Cäcilia Metella, Heiligtümer und lange Stücke antiken Fußbodens hervor.
  Wegen der Sitten und kraft erlassener Edikte mußten die Beerdigungen von den Verstorbenen weit von den Wohnorten entfernt – außerhalb der Stadtmauer stattfinden. Deshalb finden wir heute längs der Consularstraßen und besonders längs der Via Appia Antica die Ruinen unzähliger Grabstätten von verschiedener Größe und architektonischer Struktur, aus verschiedenen Zeiten. Zum größten Teil handelt es sich um Gräber wohlhabender und berühmter Personen, die eine soziale Vorrangstellung der Familie in den Vordergrund stellten.
  
  DOMINE, QUO VADIS
  Nach der Überlieferung sagte der Apostel Paulus auf diesem Platz diese Worte bei der Erscheinung Jesu, auf dem dann die Kirche errrichtet wurde. Petrus floh wegen der von Nero gegen die Christen ausgelösten schweren Verfolgungen aus Rom, die Christen waren vom Kaiser der Brandstiftung Roms im Juli 64 n. Chr. angeklagt. Petrus verstand, daß die Erscheinung Christi eine stumme Anklage wegen der Flucht war.
  
  In der Nähe des Maxentius Zirkus und des Grabes seines Sohnes Romulus, immer längs der Via Appia, erhebt sich das Grab der Cäcilia Metella.
  
  CÄCILIA METELLA
  Sie war die Tochter von Quintus Metella, Creticus, Eroberer der Insel Kreta. Im IX. Jahrhundert schlossen die Grafen Tuscolo das Denkmal in ein befestigtes Viereck mit einer Mauer und Verteidigungstürmen ein. Dieses wichtige Monument schien zu verschwinden, als Papst Urban VIII.Barberini auf den Heiligen Stuhl kam. Um den Trevi-Brunnen zu bauen gab der Papst den Befehl, die wertvollen Marmorstücke des Grabmales der Cäsilis Metella abzubauen und fortzubringen. Die Rebellion der Bürger, die in Massen gekommen waren die „Metzger“(wie man sie nannte) des edlen Denkmals aufzuhalten, brachte das Aufhalten dieses Verunstaltens zustande und erlaubt dadurch, den Nachkommen dieses überragende Zeugnis der antiken Welt zu erhalten. Unterhalb der Ballustrade in eine gehauene Waffentrophäe eingeschlossen, liest man die Widmungsinschrift am Denkmal für Cäcilia Metella.
  
  DAS IST SIE ALSO, DIE URALTE STRASSE
  Diese schwarzen buckligen Steinplatten liegen hier ihre zweitausend Jahre. Da liegen sie im Gras zwischen den Pinienzapfen, die uralten Marmorblöcke mit den verwitterten Spuren von Schrift und Kunst, die Generationen von Philologen zu Begeisterungsstürmen hinrissen. Von Postkarten her kennt man das Bild, wie eine malerisch grasende Schafherde die Straße überquert. Zypressen stehen am Grab der Cäcilia Metella. Ich denke mal, das muß schon lange fotografiert sein. Einfältig, wie ich bin, glaube ich, daß man zu Fuß auf der Via Appia promenieren kann, über die Legionen im Gleichschritt donnerten und an deren Rand man die Überlebenden des Spartakus-Aufstandes ans Kreuz hängte, zur Ergötzung der Reisenden von Rom nach Capua, der bedeutenden Handels- und Kurierstraße des Weltreichs.
  
  Nun hat man aber den alten Renommierweg zu einer Einbahnausfallstraße gemacht, auf der der lufthungrige Römer, vor allem sonntags, in die Romagna fährt. Sie ist zweifellos überwältigend, die alte Straße.Besonders an den Stellen, wo sie noch mörderischer für mich wird, da sie eingepreßt zwischen engen Mauern verläuft, die überwuchert sind von üppigen subtropischen Pflanzen. Sehnduchtsvoll ahne ich dahinter Gärten von Stille und Schatten, An meiner linken Schulter vorbei braust, dirigiert von Intervallen ferner Verkehrsampeln, der schnelle und mehrspurige Wahnsinn, den man hierzulande Verkehr nennt. Manchmal presse ich mich an eine Mauer und schließe die Augen, bis eine Brandungswehe vorüber ist. Sicher lachen sie in den Autos über mich. In nackter Angst um mein Leben nehme ich die Haltepunkte wahr .Dort, wo es nur Gartenmauern und keine Autos mehr gibt sind die Mauern gar nicht mehr antik, sie sind neu. Hier befinden sich kleine Pförtchen, mit schmiedeeisernen Toren, auch mit Sprechfunkanlagen, manchmal erhebt sich bei Annäherung in drohender Lautlosigkeit ein Hund. Alles ist still.
  
  MEINE ERFAHRUNGEN
  Natürlich muß man diese Via Appia aufsuchen. Etappenweise kommt man auch ganz gut voran. Wer sich scheut dem Autoverkehr zu folgen sollte mit dem Bus zur Via Appia fahren. Achtung bei einem geplanten Fußmarsch – Nicht die Nuova Appia entlanglaufen. Unbedingt beachten, daß man die „alte Straße“ nimmt. Zu Fuß ist es natürlich viel interessanter und einprägsamer, aber ein hupender Italiener wird sich immer finden, der sich dann als galanter Appia-Führer erweist. Sehr zu empfehlen! Am Abend sollte man das Quartier dann aber möglichst verlassen, da sich zu dieser Zeit die Mädels des „horizontalen Gewerbes“ einfinden und die Via Appia sich zur Straße der Lust verwandelt. Man kann direkt eine Ausfahrt zur Via Appia bei einem Reiseunternehmen buchen. Diese Fahrten finden täglich statt. Meistens bieten das aber die Reiseunternehmen gleich in ihrem Service an. Laufen, schauen und staunen, das Lärmen der Autos wird dann etwas unterdrückt. Man muß nicht zu den Hauptverkehrszeiten auf der Via Appia laufen. Das kann man dann schon etwas freundlicher zu ruhigerer Morgenstunde genießen. Es ist ein unbedingtes Muß, wenn man in Rom ist.
  
  Ich bedanke mich für’s Lesen ! Wer noch mehr Interesse an Rom hat, dem empfehle die zahlreichen Berichte, die ich inzwischen verfaßte.
  
  Viele Grüsse!
  ciaobella / Copyright by ciaobella für Yopi.de
  gepostet am 19. 02. 2002.
  
  ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2003-06-17 15:36:16 mit dem Titel Montepulciano - Auch eine Perle der Zentraltoscana
  
  Wir verlassen Siena durch die Porta Romana und fahren südlich nach Buenconvento. Das ist nordöstlich der großen Abbazzia di Monte Olivieto Maggiore. Fährt man weiter südlich, bei Torrinieri, findet man die Abzweigung der Straße zu dem prächtig auf einer Höhe gelegenen Bischofsstadt Montalcino. Weiter geht die Fahrt bis San Quirico d’ Orcia. (Ein längerer Abstecher ist in beiden Städtchen zu empfehlen). Das an der Via Cassia gelegene Städtchen erhebt sich über den Flußtälern Orcia und Asso. Pienza erreicht man hinter San Qurico d’ Orcia auf em aussichtsreichen Kamm. Diese Stadt galt jahrelang als Brennpunkt von Städtbauern der Renaissance. Fährt man weiter auf dem Kamm, erreicht man Montepulciano.
  
  Es liegt in der Zentraltoscana, ca. 70km südöstlich von Siena und 20km westlich vom Lago Trasimeno, welcher zu Umbrien gehört. Das Städtchen liegt zwischen der Valdichiana und dem Orcia-Tal. Bekannt ist es vor allem wegen seiner Weine. Unter anderem des bekannten, wohlgepriesenen Vino Nobile. Montepulciano, rund auf der Bergkuppe gelegen hat im Grau seines Tuffsteines einen ganz anderen Charakter als andere Städte der Toscana. Das Weingut-Signoria, die feudalen Nobili haben hier die Herrschaft ausgeübt, nie aber das Stadtpatriziat. Noch immer haben ein paar große Familien die Hand auf dem Boden von Montepulciano.
  
  Auf dem Grat des Berges zieht sich die Hauptstraße der Stadt dahin. Eng und schmal, ganz der Struktur der Felsen folgend. Man weiß nie, was einem um die Ecke entgegenkommt. Es ist eine der höchstgelegenen Städte der Toscana. Der Befestigungsring wurde 1511 nach Entwürfen von Sangallo d. Älteren im Auftrag von Cosimo I.errichtet. Links und rechts die hohen Stadtpalazzi aus dem graugelben Travertin, reinste Renaissance, so wie die Kirche San Biagio im Tal, die man schon bei der Anfahrt sieht. Zwischen den großen Klötzen hindurch winden sich die Treppenwege nach oben oder nach unten, zu den zwei anderen Straßen, die noch befahrbar sind. Die anderen Wege sind einfach zu eng für die Autos. Man sollte sein Auto vor dem Stadttor parken, denn die Hauptstraße bietet keinen Platz dafür. Als erstes entdeckt man in der Stadt die beiden Gallionsfiguren der kunstsinnigen Stadt. Sie haben keinen anderen Namen als ihre Stadt.
  
  Der erste lacht von einem Wehrturm, der jetzt die Stadtuhr trägt, im schwarz-weiß entgegen. Ich meine „Pulcinella“, eine der heiteren Masken der Commedia dell’ arte, der italienischen Stehgreifkomödie, die alle Regionaltypen verkörpern. Vom anderen gibt es eine Tafel an einem Palazzo in der Via Garibaldi. Angelo heißt er mit Vornamen. Und sonst ganz einfach Poliziano. Mann aus Montepulciano. Die Einheimischen nennen sich noch heute Poliziani. Im Jahre 1671 schrieb er seinen Orfeo, die Fabel vom Orpheus und schuf daraus das erste Schäferspiel. Claudio Monteverdi machte ihn mit seiner Vertonung unsterblich. Das Art-deco-Café Poliziano veranstaltet jedes Jahr ein Jazzfestival. Man findet hier auch eine Kunstgalerie. Die Stadt ist voller Musiker, wenn im Juli das Musikerfestival stattfindet.
  
  Die Piazza Grande ist der Hauptplatz, das Herz von Montalcino. Hier steht der Dom aus dem 16. Jahrhundert, der Palazzo Communale und der Palazzo Nobili Tarugi. Die Wallfahrtskirche Madonna di San Biagio erhebt sich unterhalb der Stadtmauer.Ein Zypressenweg führt hinunter zur eindrucksvollen Kirche.
  
  Die Cantine, das heißt, die Weinkeller z.B. der Fattoria Redi stammen aus dem 16. Jahrhundert und sind für jedermann zu besichtigen. Der Keller ist weitgehend in den Felsen eingelassen, nur wenige Gewölbe sind gemauert. Hier ruht der Reichtum des Landes, wird die Sonne der guten Jahrgänge gespeichert, reift der berühmte Vino Nobile di Montepulciano, ein wunderbarer herber Rotwein, rubinrot, dem Chianti verwandt. Neben der gotischen Kirche Santa Maria verkauft man den in diesen Kellern gelagerten Vino Nobile. Aber nicht jeder Jahrgang, den man hier keltert, wird ein Vino Nobile. Was den Prüfungen nicht standhält wird ein Tischwein oder als Essig verarbeitet. Beachten muß man bei dem Vino Nobile, daß er erst eine halbe Stunde an der Luft oxydieren sollte, damit er sich entfalten kann. Hier bist du Mensch, hier darfst du sein. In der Trattoria La Diva hocken Touristen und Honoratioren der Stadt an einem Tisch. Diva Pasquini führt eine wunderbare Küche, während ihr Mann die Gäste mit Wein und Essen versorgt. Innerhalb der Stadtmauern findet man Il Marzocco, einen sehr gemütlicher Familienbetrieb, mit gut bürgerlicher Küche zu moderaten Preisen.
  
  Kulturell hat Montepulciano sehr viel zu bieten. Besonders in den Monaten Juli und August. Erwähnen möchte ich den Bravio delle Botti mit Faßrennen, Parade und Bankett, am letzten Sonntag des Monats August. Schwere Eichenfässer werden die steile Straße bis zum Marktplatz hinaufgerollt. Die Contraden (Stadtteile) kämpfen gegeneinander. Fröhlich geht es zu und für Touristen wie Einheimische ist dies ein großes Fest der Stadt Montepulciano. Vor dem Dom findet das große Festmahl statt.
  
  Fazit
  Montepulciano läßt erkennen, wie nah Kunst und Leben sein kann. Die Volksfeste sind sehr traditionell und mit einem historischen Umzug verknüpft ( 15. August). Den besten Rundblick hat man vom Palazzo Comunale. Bei schönem Wetter kann man bis zum Trasimeno-See und auch zum Monte Amiata schauen. Der Ausblick in das Chiana- und Orciatal ist sehr beeindruckend. Der Aufstieg mit seinen vielen Treppen ist anstrengend, aber wunderschön. In der Stadt findet man immer ein gastliches Plätzchen. Die Preise sind wie überall dem Euro/Teuro angepaßt. Es muß ja nicht immer der teuerste Jahrgang des Vino Nobile sein. Die Preise für Übernachtungen sind in der Toscana nicht mehr ganz so günstig. Besser kommt man, wenn man eine Ferienwohnung mietet. Man kann da auch noch Schnäppchen finden. Das Internet bietet große Möglichkeiten für eine persönliche Kontaktaufnahme mit einem Weingut oder einem Agritourismobetrieb. Für Liebhaber bietet sich auch die Mithilfe bei der Weinlese an. Und man kann bei der Patronin ein leckeres Mittagessen sehr günstig haben. Schon mal ausprobiert? Aber ja!
  
  Unternehmungen
  Pienza-Renaissance-Musterstadt
  Montalcino-Brunello di Montalcino/Croce di mezzo. Europäisches Kulturerbe. Weingut Fiorella Vannoni an einem wunderschönen Weiher gelegen.
  Sant Antimo-wunderschöne Klosterkirche
  Chiusi-Museo Nazionale Etrusco
  Piano und auch Montichello Kleinode der Toscana.
  
  Viel Vergnügen für alle Reisenden!
  
  ciaobella für yopi.de im Juni 2003

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• K Kessi82

  Auf der Durchreise von Spanien nach Österreich

  • Pro so ne tolle Aussicht hat man hier nicht!
  • Kontra schlechte Beschilderung
  • Empfehlung Nein

  Unterwegs waren mein Freund und ich von Spanien in Richtung
  Österreich, für eine weitere Woche Urlaub!Hieß also quer durch
  Italien!
  Schon in Frankreich bot sich die Küstenautobahn an, nicht zuletzt
  wegen der schönen Aussicht! Die erste Stadt die wir in Italien
  erreichten war deshalb GENUA, am Mittelmeer. 80km nur Brücken oder Tunnels.
  Als wir den Punkt erreichten waren wir allerdings schon ziemlich ko, da wir schon die ganze Strecke von Barcelona in den Knochen hatten! Wir suchten also eine Raststätte mit einem Hotel. Doch wir hatten leider Pech! Es gab weder Hinweisschilder auf ein Motel, noch kamen wir an einem vorbei!
  Schließlich entschieden wir uns dafür einfach im Auto zu schlafen, da
  wirr beide zum weiter fahren zu müde waren! Wir hielten also am
  nächsten Rastplatz irgendwo auf der Strecke zwischen Genua und
  Mailand an. Wir parketen das Auto direkt vor einem Mc Donald´s und
  schliefen bei offendem Fenster! In diesem Moment war es uns nicht
  bewußt, dass es so gefährlich war, wie uns später ein paar Freunde
  aufklärten! Aber wir hatten keine Probs damit gehabt! Und sind
  unversehrt am nächsten Morgen so um 5:30 Uhr wieder wach geworden!
  Einziges Problem war, dass uns alles vom komischen liegen weh tat!
  
  Am nächsten Morgen machten wir uns also weiter auf den Weg! Es ging
  nach MAILAND! Doch vor Mailand hörte die Autobahn plötzlich auf! Sie
  ging erst am anderen Ende der Stadt weiter und Mailand ist nicht
  gerade klein! Das bedeutete, dass man quer durch die ganze Stadt
  fahren musste um die Autobahn wiederzufinden! Zum Glück hatten wir da
  keine Probs mit dem Berufsverkehr, da wir ja früh unterwegs waren.
  Ansonsten ist das sicher ein noch größerer Graus!
  
  Nach Mailand führte uns der Weg rauf zum Gardasee und an ihm vorbei!
  (Verona liegt auf der Strecke). Danach ging es zum Brennerpass. Vor
  allem dort musste man eine anständige Mautgebühr bezahlen und das
  obwohl die Straße noch nicht einmal besonder gut ist.
  
  Insgesamt haben wir die Beschilderung mal wieder als sehr schlecht
  empfunden, da man trotz Straßenkarte nicht alles auf anhieb finden
  kann! Auf der Autobahn gibt es keine Entfernungsangaben, nur hin und wieder zwischen der Mittelleitblanke, aber so klein, dass man sie nicht lesen kann.
  Außerdem haben wir Hinweisschilder auf den nächsten Rastplatz
  vermisst. Das wäre in der Nacht uns echt von Nutzen gewesen! Und für
  die Strecke von Barcelona bis zum Brenner zahlt man etwa noch 80 Euro
  Autobahngebühr, was sich gleichmäßig auf alle drei Länder verteilt!Bei der Durchreise am besten Nachts fahren, sonst steht man im Stau!

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• Allgäuer

  Lombardei - Stilfser Joch - das Höchste an diesem Wochenende

  • Pro tolle Landschaft, beeidruckende Panoramen
  • Kontra stark frequentiert an Wochenenden
  • Empfehlung Ja

  Unsere Rollertour war so interessant, dass ich nun für eine Zweitagesfahrt 3 Berichte schreiben muß und trotzdem ist alles nur sehr oberflächlich erzählt.
  
  Ist das ein Qualitätsmerkmal für diese Strecke?
  
  Wir befanden uns also nicht mehr im Trentino sondern bereits inder Lombardei. Nach unserem Frühstück mit Blick auf den Lago d´Idro nahmen wir eine schmale kurvige Straße unter die Räder, die so wenig befahren war, dass wir einige Male glaubten wir seien nicht auf einer Durchgangsstraße sondern hätten uns verfahren und plötzlich müßte der Weg im Nichts enden. Eng und steil ging es aufwärts durch mal dichte und mal lichte Wälder, in einem engen Tal direkt am Bach entlang oder in weiten Serpentinen einen breiten Hang hinauf. Auf 30 km Fahrtstrecke zum Paso Croce Domini begegneten uns nur 5 (fünf) Fahrzeuge. Drei davon waren Traktoren.
  
  Über der Baumgrenze wurde die Schräglagenorgie dann noch von einem phantastischen Panorama über die baumlosen Hänge eines im Winter bestimmt sehr interesanten Skigebietes getoppt. An der Passhöhe (1892 m) waren wir dann plötzlich nicht mehr allein, dann von der anderen Seite war die Strasse wesentlich breiter und stark befahren, besonders von Zweirädern mit und ohne Motor
  
  In Breno mußten wir uns entscheiden ob wir auf der vielbefahrenen SS 42 Richtung Edolo fahren oder gemütlich über den Paso Presolana (1297 m) und den Paso del Vivione (1828 m) die schönere aber weitere und deutlich anstrengendere Strecke nehmen sollten. Wir entschieden uns für die bequeme Route, bogen auf die gut ausgebaute Straße nach Berzo Demo ab und los gings mit Vollgas vierspurig nach Norden. Dabei wurden wir natürlich ständig von Autos überholt, die z.T. äußerst rücksichtslos vor uns wieder einscherten. So macht Rollerfahren absolut keinen Spass und wir waren froh, als wir in Edolo die SS 42 verlassen konnten um über den Paso dell´Aprica nach Tresenda zu fahren. Die Verkehrsdichte war zwar nur etwas geringer als auf den letzten 30 Kilometern aber die Straße war für uns Rollerfahrer wieder angenehmer, nämlich kurviger und der gesamte Verkehrsfluß bewegte sich mit geringeren Geschwindigkeiten.
  
  Nun kam noch eine sehr mühsame Strecke, weil viel geradeaus, stark befahren und landschaftlich zwar schön aber im Vergleich zu dem was wir schon gesehen hatten eben nur zweitklassig. Die rund 40 km nach Bormio sind halt als „Verbindungsetappe“ anzusehen. Man kann ja auch nicht nur Champagner trinken. Wir bewegten uns relativ schnell mit ca 90 Sachen durch das Tal der Adda nach Norden. Das war, bestimmt auch wegen der hohen Temperaturen, sehr ermüdend. Jedenfalls mußten wir eine Pause machen denn zwischenzeitlich waren wir schon wieder fast 6 Stunden auf dem Bock. Die Strapazen der letzten Nacht (3 cm Isomatte) sorgten auch dafür dass die eine oder andere Bandscheibe etwas muckte.
  
  Nach einem kleinen Picknick durchquerten wir Bormio, eine Stadt, die eigentlich zu einem kurzen Aufenthalt einladen würde aber wir hatten ein hohes Ziel vor Augen – das 2758 m hohe Stilfser Joch sozusagen unser persönlicher Höhepunkt an diesem Wochenende.
  
  Dieser Pass ist etwas besonderes. Die dritthöchste Paßstraße der Alpen überhaupt, die kurvenreichste Straße der Ostalpen und für mich einer der Pässe mit besonders schönen Ausblicken. Wir verlassen Bormio auf breiter Straße durch ein paar Tunnels , dann schlängelt sich die Straße bergauf ohne besonderen Anspruch, aber nach einigen Kilometern wurde die Strecke gleich interessanter. In 31 Kehren windet sich die Straße bis zur Paßhöhe und wir holten das Letzte aus unseren Rollern heraus. Vollgas, Gas weg, Kurve und Gaaaas. Je höher wir hinauf kommen, desto schwerer tun sich die kleinen Motoörchen mit unserem Übergewicht – vielleicht sollte ich doch wieder abnehmen?! Plötzlich stellte ich fest, dass die Kühlwassertemperatur ungewöhnlich hoch war - Zeit für eine Rast. Wir saßen am Strassenrand und beobachteten die Motorradfahrer, die mal gemütlich ums Eck tuckerten oder auch mit sortlichem Ehrgeiz, schrammenden Rasten und ausgestellten Knien ihre Reifen vernichteten und kauten an unseren Pannini. So genossen wir die atemberaubende Berglandschaft und ließen uns vom Motorenlärm der vielen Fahrzeuge nicht stören. Aber die Zeit war fortgeschritten und wir mußten weiter, denn wir hatten schon noch einen weiten Weg vor uns.
  
  In dieser Höhe haben wir vor dem Weiterfahren auch gern die Lederjacken wieder richtig zugemacht, denn wir befanden uns schon fast in Reichweite der Schneefelder, die neben der Strasse so vor sich hinschmolzen. Die Geraden zwischen den Kehren wurden immer kürzer und wir mußten uns konzentrieren, denn auch der Straßenbelag forderte besondere Aufmerksamkeit. Die Kurven waren nicht so ganz einfach anzufahren und durch die manchmal stark geneigte Fahrbahn schafften wir es sogar mit den Rollern hin und wieder funkensprühend um die Kehre zu schrammen.
  
  Auf der Passhöhe angkommen erwartete uns ein überraschende Bild. Parkplatznot auf dem Stilfser Joch. Da standen rund 500 Motorräder fast wie auf einem Bikertreffen. Unsere beiden Roller nahmen sich in dieser Umgebung ziemlich exotisch aus und wir konnten manch mitleidiges Lächeln erkennen. Schnell ein paar Fotos gemacht, ein bißchen die Beine vertreten und dann stürzten wir uns den Paß 48 Kehren das Trafoier Tal hinunter nach Spondinig. Jetzt liefen unsere fahrbaren Untersätze zur Höchstform auf, denn bei Gefälle gefällt auch die Beschleunigung von 10 und 17 PS „Boliden“. Trotzdem hielten wir noch einge Male an um in Ruhe zurückzuschauen auf das beeidruckende Massiv des Ortler und die Vertain-Spitze mit ihren Gletscherhängen und Geröllfeldern.
  
  Die Schatten waren schon sehr lange, als wir am Reschensee vorbei den Reschenpaß hinaufrauschten. Mich zog es nach hause und ich freute mich auf eine Dusche. Plötzlich war Helmut in meinem Rückspiegel weg. Rechts ran und warten. Als er kam war das Problem schon zu hören. Die Geräuschkulisse ließ auf größere mechanische Probleme schließen. Was also tun, am Samstag abend. Unsere Laune war weit entfernt von Saturday Night Fever. Mit der Zeltleine wurde abgeschleppt bis hinein nach Pfunds. Dort konnten wir unser Gepäck in einem Hotel deponieren, den Roller abstellen und mein alter Helix mußte uns zu zweit bis nach Kempten tragen.
  
  Das waren 856 Kilometer rund durch die Alpen mit 125 ccm bzw. 250 ccm in 2 Tagen, 1000 Kurven, hunderten von Kehren, gigantischen Ausblicken, herrlichen Panoramen und nicht zu vergessen einem tollen gemeinsamen Erlebnis. Den Roller haben wir am nächsten Morgen mit dem Anhänger geholt und nun steht er in der Garage und scharrt mit den Vorderhufen - pardon mit dem Vorderrad vor lauter Freude auf die kommende Saison und unsere nächste Wochenendtour.
  
  Ich werde Euch berichten.
  
  Fazit: Hochalpine Touren mit schwachen Motorrädern oder Rollern sind zwar etwas ganz Anderes aber genauso attraktiv wie mit dem Superbike.

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• s sigde

  Skifahren in Livigno

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Wer günstig in den Skiurlaub verreisen
  möchte, sollte Livigno ansteuern.
  Es ist immernoch ein zollfreies Gebiet,weswegen Alkohol,Benzin,Parfüm und Zigaretten besonders günstig sind.
  Auch sonst ist das Leben sehr günstig.
  Auf den Skihütten kostet ein sehr leckerer Cappuccino 1,50 € und im Tal eine große Pizza ca. 6,-- €.
  
  Skigebiet:
  Livigno hat zwei große Skigebiete und diverse Hütten.
  Es gibt 115 Pistenkilometer,die man abreißen kann.Das ist ordentlich und reicht!
  Weitere Angaben:
  3 Kabinelift, 14 Sessellifte, 16 Skilifte, insgesamt also 33 Liftanlagen, die per Stunde 46.460 Personen befördern können; Höhenunterschied 1.200 Meter (1.800 m - 3.000 m)
  8 unzusammenhängende Tage
  während der Saison kosten € 190.-
  Auch viele Loipen sind vorhanden.
  Das Autos braucht man hier nicht,da immer wieder Skibusse bis 22 Uhr hin- und herfahren.
  Anstehen an den Liften gibt es kaum!
  
  Schneesicherheit:
  Ich war jetzt 3 mal (Februar bis Mitte März) da und hatte immer Traumschnee und ganz wichtig Sonne.
  Klar gab es mal ein schlechten Tag, aber ansonsten war es top.
  Meistens hat es Nachts geschneit und es war kalt.
  Die beste Zeit ist einfach Jan - Mitte März.
  Im Dezember liegt dort auch Schnee(ich habe nichts anderes gehört), aber es kann schon sehr kalt werden(- 25 Grad) und dann macht es ja nicht soviel spass.
  Ab Mite März werden die Bedingungen dort schlechter(wie überall) und ich würde empfehlen, um sicher zu gehen, lieber auf Gletscherregionen auszuweichen oder sich spontan über das Wetter im Netz zu erkundigen.
  Schnee liegt zwar noch, aber mit Pech ist es sulzig und teilweise schon grün.
  Freie Hotels sind ab Ende März massenhaft frei und günstig.
  
  Apres:
  Apres-Ski gibt es auch hier,aber es ist eher gemütlich und nicht exessiv!
  Das Dorfzentrum hat viele Läden,Restaurants und Kneipen,die zum Einkaufen und Essen förmlich einladen.
  Nachtleben gibt es auch hier!
  Ab 1 Uhr tobt der Bär in drei guten Discos,die immer voll sind.
  Die Italiener verstehen es zu feiern.
  
  Hotelempfehlung:
  Empfehlen kann ich das Hotel Margherita ca. 15 Min zu Fuß vom Zentrum und 10 Min zur Gondel(Skibushaltestelle vor dem Haus).
  Ein Familiengefürtes Haus,mit frisch gepreßte Orangensaft zum Frühstück(in Buffet-Form).Abends gibt es ein 4-Gänge-Menü nach Wahl.Die Zimmer sind groß und gut und eine Sauna ist auch vorhanden.
  Das ganze für ca. 50,-- €/Tag.
  
  Also, wer einmal hier war,will gar nicht wieder weg!
  Viel Spaß!
  
  Infos unter:
  www.livigno.com (auch deutsch)

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• m maertens

  Italien wie im Bilderbuch

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Eher durch Zufall entdeckten wir dieses Jahr einen Landstrich, der beileibe kein Geheimtipp ist, der uns aber trotzdem so gefallen hat, dass es sich lohnt, darüber einen Bericht zu schreiben.
  
  Wir sind der Nase nach Richtung Süden, haben Zwischenstopps in Tirol, Südtirol, am Gardasee und in der Toskana gemacht und wollten zum Mittelmeer, ehe wir weiter Richtung Frankreich fahren. Der kürzeste Weg zum Mittelmeer war über die Hafenstadt La Spezia zu erreichen. Da diese Stadt ziemlich groß und wenig sehenswert war, fuhren wir auf einer schmalen Küstenstraße Richtung Westen und wollten uns Unterkunft suchen. Die Straße verlief in Höhe von ca. 200 bis 300 Metern über einem ziemlich steilen Küstenabschnitt, von der ab und zu noch schmalere Straßen Richtung Küste abbogen. Alleine diese Straße an der Steilküste mit den herrlichen Aussichten auf das Meer und die Berge im Hintergrund entlangzufahren hat sich gelohnt. Wir fuhren dann an einem Abzweig in Richtung Manarola, ohne zu wissen, was uns erwartet. Blauäugig wie wir waren, nahmen wir wegen des schwachen Verkehrs an, unten im Dorf die einzigen Touristen zu sein.
  
  Ca. einen Kilometer vor Manarola gab es einen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Danach war die Straße nur noch für Anwohner frei. Also machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach unten und waren überrascht. Man könnte auch sagen, hin und hergerissen.
  
  Was sich uns bot war ein super-idyllisches Dorf mit kleinem Hafen, pittoresk an die Steilküste gebaut, bunte Häuser, Katzen, Wäsche auf Leinen baumelten im Wind. Foto gefällig: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167042.jpg
  
  Das war die schöne Seite. Die andere verwunderte uns nicht minder: Mengenweise Touristen, vornehmlich aus Amerika. Die Lösung dieses Wunders (wir haben während unserer gesamten Tour keinen einzigen Amerikaner gesehen...): Das Dorf hatte einen Bahnhof. Der war wegen des fast schluchtartigen Tales halb in einen Tunnel hineingebaut, die Bahnstrecke verläuft auch nahezu U-Bahn-artig unterirdisch, ist also eigentlich nie zu sehen. Andererseits ist der Landstrich, der sich da Cinque Terre nennt, wohl in jedem amerikanischen Reiseführer als unbedingtes „Muss“ eingetragen. Na und dann waren auch noch Semesterferien in den Staaten...
  
  Was nun tun? Wir dachten uns, „ach, wir gucken uns den Ort an und mal sehen, vielleicht ist das nächste Dorf ja ruhiger...“ Gesagt getan, das nächste Dorf hier Vernazza. Foto gefällig? http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167252.jpg
  
  Vielleicht noch schöner als Manarola, und mindestens genauso touristisch. Hier ebenfalls der Parkplatz oberhalb des Dorfes.
  Da die Zeit reif war für eine Unterkunft suchten wir und bekamen nach einigen Fehlschlägen auch ein Zimmer ohne Frühstück für 60 Euro. Idyllisch in einer antik wirkenden Häuserschlucht in einem alten mehrstöckigen Haus. Toilette über eine Treppe im Flur zu erreichen, unter uns der Eisenbahntunnel, durch den ab und zu dumpf grummelnd die Züge fuhren. Aber es war passabel. Wir blieben 2 Tage.
  
  Wir konnten den ersten Abend dann auch noch genießen und verliebten und richtiggehend in Vernazza, trotz des Touristenrummels. Das lag wohl an der einmaligen Abendstimmung, dem herrlichen Blick auf Meer und Bucht, den engen Treppengassen, die als steilste Italiens gelten, dem Umstand, dass das Dorf trotz vieler Touristen auch von Einheimischen bevölkert war, den stolzen Katzen die überall herumspazierten, alten Omas, die von Ihrer Fensterbank das Treiben beobachteten, den Kindern bei Spielen... Wir arrangierten uns mit den überhöhten Preisen der Restaurant und den lauten Amerikanern, die wie so oft ziemlich selbstherrlich auftraten.
  
  Am nächsten Morgen machten wir eine Wanderung entlang der Steilküste auf alten Eselspfaden zum nächsten Ort (Corniglia) und wollten mit der Bahn zurückfahren. Eigentlich sind diese Wanderwege mittlerweile kostenpflichtig (3 Euro pro Nase), da wir aber für italienische Verhältnisse ziemlich zeitig aufbrachen, war das Kassenhäuschen noch geschlossen. Auf Grund der Frühe waren wir auch fast allein, konnten entspannt in der morgendlichen Kühle durch Olivenhaine und Weinberge wandern. Glücklicherweise hatten wir auch Badesachen in unsere Rucksäcke gepackt, und tatsächlich ergab sich nahe den nächsten Ort die Möglichkeit zum Strand abzusteigen. Witzigerweise hätten wir zumindest die Badesachen auch zu hause lassen können, obwohl ich FKK in Italien gar nicht vermutet hätte. Dieser Umstand hielt vermutlich dann auch Amerikaner fern, die beim ersten Anblick von Nackten meist fluchtartig des Stand verließen, grins... Nach 2 Stunden wanderten wir weiter. Am Strand muss früher einmal eine Bahnlinie entlanggegangen sein, denn am Anfang und Ende der Bucht waren stillgelegte Tunnel zu sehen. Durch den einen konnte man sich per Kleinbus nach Corniglia fahren lassen, welches auf der anderen Seite des Bergrückens lag. Wir wählen den Fußweg.
  
  Corniglia war also der dritte Ort der Chinque Terre. Er war etwas anders als die beiden zuvor genannten Orte. Er liegt hoch über dem Meer, hat also keinen Hafen und ist von Bahnhof auf Meereshöhe aus über eine Treppe erreichbar. Da kein Badebetrieb möglich ist, ist Corniglia deswegen wohl auch vom allzu großen Touristenrummel verschont geblieben. Er ist aber nicht minder sehenswert!
  
  Nach einer Stärkung stiegen wir zum Bahnhof hinab und nahmen den nächsten Zug nach Vernazza zurück. Wie vorher befürchtet fuhr der Zug unter Corniglia in einen Tunnel ein und erblicke auch erst wieder in Vernazza einige Meter Sonnenlicht. Zwar wenig interessant aber irgendwie stimmungsvoll.
  Nach einem weitern wunderschönen Abend mit Bilderbuchsonnenuntergang ging es am nächsten Tag weiter in Richtung Genua. Die beiden anderen Orte, die noch zur Chinque Terre gehören, haben wir ausgelassen.
  
  Noch einige Informationen über die Region Chinque Terre:
  
  Neben den drei besuchten Orten zählen noch Monterosso und Riomaggiore zur Chinque Terre, welche zur Region Ligurien gehört. Insgesamt 5300 Einwohner zählt die Statistik.
  Bis vor 15 Jahren zählten sie noch als Geheimtipp. Terrassenförmig angelegte Olivenhaine, Gemüsegärten, Obstplantagen und Weinberge bestimmen das landschaftliche Bild, einige naturbelassene Flecken sind mitunter eingestreut. Hin und wieder, vor allem in den Ortschaften, sieht man Dattelpalmen. Über der landwirtschaftlich genutzten Zone bis zu einer Höhe von ca. 600 Metern bestimmt Nadelwald die Vegetation.
  
  Klima:
  
  Die sommerlichen Temperaturen in dem gemäßigten Mittelmeerklima betragen zwischen 24 und 28 °C tagsüber. Nachts sinkt die Temperatur selten unter 20 °C. Im Winter muss man mit Temperaturen bis runter auf 5 °C rechnen, wobei es aber sehr selten schneit. Eher typisch, vor allem für den November, ist Schmuddelwetter mit viel Regen. Als beste Reisezeit wird oft das Frühjahr genannt.
  
  Anreise:
  
  Fährt man mit den Auto aus Richtung Deutschland, empfehle ich den Brenner und die Benutzung der Autobahnen bis La Spezia. Von hier sucht man die schmale und felsige Küstenstraße, die mit Chinque Terre ausgeschildert ist. In keinen der 5 Orte kann man mit dem Auto fahren, Parkplätze außerhalb sind Pflicht.
  Die Entfernung aus Berlin beträgt ca. 1300 km.
  Die Anreise mit der Bahn erscheint mir einfacher, zumal die Züge direkt in den Ortschaften halten.
  
  Unterkunft:
  
  Unterkunft findet man in den zahlreichen Privatpensionen, aber auch in wenigen einfachen Hotels. Die Preise sind im Vergleich zum Hinterland hoch. Man sollte sich rechtzeitig um Unterkunft bemühen, gegen 15:00 Uhr beginnt der allgemeine Run der Touristen auf Schlafstätten, da kann man auch zu spät kommen und muss am Strand schlafen.
  
  Preise:
  
  Die Vielzahl der Touristen hat die Preise in die Höhe getrieben. Für ein Abendessen für 2 Personen sollte man mit ca. 35-40 Euro rechnen. Wer es etwas preiswerter haben will, holt sich eine Pizza und eine Flasche Wein aus den Läden und setzt sich an die Mole, ist auch viel romantischer, als von ständigen Gekreische amerikanischer Touristinnen in den Ristorantes am Hafen umgeben zu sein.
  Übernachtungen im Doppelzimmer ohne Frühstück kosten zwischen 50 und 90 Euro. Für einen Volltag auf dem Parkplatz haben wir je 8 Euro berappen müssen.
  
  Strände:
  
  An wenigen felsigen Buchten gibt es Fels- oder- Kieselstrände. Der Abstieg dorthin ist oft abenteuerlich. Bei Monterosse soll der einzige Sandstrand der Region liegen.
  
  Fazit:
  
  Trotz Touristenansturm ist die Chinque Terre in meinen Augen sehenswert und liebenswert. Wunderschöne an die Felsen „geklatschte“ Dörfer, idyllische Wanderwege, ein guter Wein und grandiose Aussichten entschädigen für den Touristenrummel und die überhöhten Preise. Wir werden sicherlich dort wieder mal Zwischenstopp einlegen.
  
  PS:
  Weil es einigen Usern so gefallen hat hier noch einige Aufnahmen der Chinque Terre aus meinem Hitwin-Fotoalbum:
  
  Küste bei Corniglia: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167516.jpg
  Manarola: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167330.jpg
  Sonnenuntergang über Vernazza: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167329.jpg
  Hafen Vernazza: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167326.jpg
  Große Wäsche: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167325.jpg
  Dorftratsch: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167328.jpg
  
  ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-10-08 11:43:09 mit dem Titel Höhepunkte...!!!
  
  ...für Auge und Magen bietet Italien im allgemeinen und die Stadt Parma im Besonderen.
  
  Nun liegt unser letzter Urlaub schon einige Wochen zurück, eine aufs Blaue gemachte Rundtour führte uns durch Tirol, Norditalien, die Toskana, Ligurien, die Cote Azur, die Provence bis hoch zu den Voge-sen. Neben vielen Zufallsentdeckungen aber auch enttäuschten Erwartungen blieb mit eine italienische Stadt in angenehmer Erinnerung- Parma.
  
  Die Stadt in der Region Emilia-Romagna ist kein klassisches Touristenziel, Reisende fahren eher ins nahe gelegene Verona. Und so haben auch wir auf gut Glück auf unserem Weg in den Süden in Par-ma Station gemacht, immerhin war die Stadt auf unserer Karte mit einem roten Kasten als sehenswert gekennzeichnet. Mit Parma verband ich bis dahin nur zwei Sachen: Schinken und Käse. Neben den zwei wichtigen Aushängeschildern Parmaschinken und Parmesan, welche in fast berstenden Delika-tessenläden überall zu bekommen sind, hat die Stadt jedoch noch viel mehr zu bieten.
  
  Geschichte und Daten:
  
  Die Stadt alten Handelsstraße Via Emilia gelegen, wurde bereits 183 v.Chr. als römische Bürgerkolo-nie gegründet. Sie liegt 52 Meter über dem Meeresspiegel, hat 174.300 Einwohner, ist katholischer Bischofssitz und besitzt eine der ältesten Universitäten Europas (1065 gegründet). Parma entwickelte sich rechts des Flusses auf dem Grundriss der römischen Stadt; links des Parma entstand eine Wohn-stadt. Parma blickt auf eine lange Zeit höfischer Kultur zurück. Der Adel brachte nicht nur Essenskultur, sondern auch architektonischen und künstlerischen Glanz in die Stadt.
  
  Sehenswürdigkeiten:
  
  Parma gilt als eine der reichsten Städte Italiens, und so wird man den vertrauten Schmuddel-Look italienischer Provinzstädte vermissen. Eine Mischung von perfekt restaurierten Bauten aus dem Mittel-alter und eindrucksvollen Palästen sowie weiträumige Parkanlagen bestimmen das Bild. Der Fluss Torrente Parma, ein Nebenfluss des Po, teilt die Stadt in das eigentliche historische Zentrum und das alte Handwerkerviertel. Der Stadtkern ist überschaubar und gut zu Fuß erkundbar, öffentliche Ver-kehrsmittel werden dazu nicht benötigt.
  Von Süden kommend befindet sich direkt im Stadtzentrum am Fluss eine sehr günstig gelegene Tief-garage, von welchem wir unsere Tour starteten. Sehr positiv empfand ich, dass das historische Zent-rum der Stadt für den Verkehr tabu ist. Hier wurde rigoros abgesperrt, Verbotsschilder haben in Italien ja ohnehin symbolischen Wert. So konnte man die Stadt ohne den vertrauten Lärm und ohne das Bild verstellenden Fahrzeuge genießen.
  
  Von der Tiefgarage aus kommt man als erstes zu einem riesigen Gebäude, dem nie vollendeten Pa-lazzo della Pilotta. Hier sind verschiedene Museen zu finden, wie z.B. die Nationalgalerie und das ar-chäologische Museum, aber auch die die Bibliothek und das Farnese-Theater.
  Den Mittelpunkt der Stadt bildet seit römischer Zeit die Piazza Garibaldi. Hier imponieren der Palazzo del Comune und der Palast des Statthaltes aus dem 13. Jahrhundert. Wasserspiele lockern den eher strengen Charakter des Platzes etwas auf, ebenso ein Verdi-Denkmal.
  
  Am schönsten empfand ich den Domplatz. Hier stehen der Dom, das bischöfliche Palais und eine achteckige Kapelle. Der Dom ist ein imposanter romanischer Bau, eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit einer breiten sich zum Platz öffnenden Fassade. 1046 wurde mit dem Bau begonnen, nach der Zerstö-rung durch ein Erdbeben 1117 in heutiger Form wieder neu errichtet.
  Der Kirchturm, die Campanile, ist stolze 64 Meter hoch. Ein Foto von mir gemacht findet man hier: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167490.jpg .
  
  Der acheckige Bau neben dem Dom ist ein sogenanntes Baptisterium. Interessanterweise befinden sich außen auf fünf Stockwerken mit Loggien, welche dem Gebäude einen eigentümlichen Charakter verleihen.
  
  Hinter dem Domplatz befindet sich die Kirche San Giovanni Evangelista mit einer wunderschönen Ba-rockfassade. Aber auch das Innere ist mit einer Vielzahl von Fresken sehr sehenswert.
  
  Neben diesen Hauptsehenswürdigkeiten findet man in der Stadt noch eine Reihe sehenswerter mittel-alterlicher Gassen mit einer Vielzahl interessanter Gebäude. Weiterhin empfehlenswert ist ein Spa-ziergang über den Fluss, auf der anderen Seite kann man sich die pflastermüden Beine in einem wun-derschönen Park mit einem sehenswerten Schloss erholen.
  
  Kulinarisches:
  
  Einmal in der Stadt sollte man sich natürlich auch einmal mit den lokalen Köstlichkeiten verwöhnen. Ich empfehle, unbedingt die frisch gemachten Nudeln (Pasta fresca) natürlich mit Parmesano Reggiano, dem herkunftsgeschützten echten Parmesan zu probieren. Wie fast jede Stadt Italiens hat auch Parma eine besondere Nudelform, typisch sind kleine rechteckige Formen mit Rindfleischfüllung. Dazu gibt es oft Mangold, abgestimmt mit etwas Balsamico. Keine Ahnung, warum das in Parma viel besser schmeckt als zu hause.
  
  Natürlich sollte man auch den Parmaschinken, den Prosciutto di Parma probieren. Selbiger wird mona-telang zum Reifen in mehrstöckigen Lagerhäusern gereift. Sich eine ganze Keule mit dekorativ vergol-deter Gelenkkapsel in den Kofferraum zu legen, halte ich etwas übertrieben, aber seinen Preis ist der Schinken allemal wert. Neben diesen kalorienreichen Köstlichkeiten hat Parma noch eine Reihe weite-rer lukullischer Höhepunkte zu bieten, ich denke da an die regionale Salami oder die Coppa, eine Wurst aus in Weißwein getränktem Schweinenacken.
  
  Sonstiges:
  
  Zu Übernachtungsmöglichkeiten kann ich nicht viel sagen, da wir außerhalb in einem kleinen Hotel genächtigt haben. In der historischen Altstadt habe ich nur wenige Herbergen gesehen.
  In einer kleinen Seitenstraße abgehend vom Piazza Garibaldi befindet sich eine Touristeninformation, wo man sich mit einem kostenlosen Stadtplan und anderen Infomaterialien versorgen kann.
  
  Fazit:
  
  Parma ist allemal eine Reise wert und überzeugt durch ein wunderschönes Stadtbild ohne Verkehr sowie eine bemerkenswerte heimische Küche. Die Einwohner erscheinen sehr entspannt und freund-lich und machen einem den Aufenthalt sehr angenehm. Außerdem sehr positiv war der Umstand, auf keine durch Touristen übervölkerte Stadt zu treffen. Daher von mir 5 Sterne!

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• M Mathi15

  Einen, aber wirklich nur einen, Besuch wert

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Im Endeffekt will ich den Besuch Pisas nicht missen, doch ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das ganze doch etwas anders vorgestellt habe und ich nicht unbedingt noch mal nach Pisa fahren würde.
  
  Wie wohl jeder Weiß steht in Pisa der schiefe Turm.
  
  Dies ist ein sechsstöckiges Gebäude, dass mit der Zeit seitlich eingesackt ist und daher schief steht.
  
  Mit diesem weißen Turm sind außerdem noch andere Gebäude wie das Baptisterium gekoppelt, die man ebenfalls besichtigen kann, für deren Besuch man jedoch 7 Euro berappen muss.
  
  Das finde ich schon etwas happig. Für das Besichtigen aller Gebäude zahlt man hingegen 20 Euro.
  
  Man findet dort auch viele Souvenirstände, die jedoch zumeist mit kitschigen Turmimitaten mir nicht zusagten.
  
  Außerdem ist auch die historische Altstadt von Pisa direkt ohne weite Wege zu erreichen, doch in Bezug auf andere Städte in der Toskana wie Florenz, Lucca oder Siena nicht so interessant.
  
  Besonders aufpassen sollte man auch auf die vielen Taschendiebe rund um das reich besuchte Gebiet des Turms.
  
  Denn durch die vielen Mennschmassen haben diese Leute leichtes Spiel.

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• sternen-stief

  NAPOLI, die Stadt nicht die Spagetti !

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Neapel,
  
  auf den erten Blick nicht gerade sehr sauber und etwas heruntergekommen, aber das nur aufgrund der Tatsache, das Neapel sozusagen schon uralt ist und irgendwie macht das erst den Reiz dieser Stadt aus.
  
  Die Menschen dort sind recht freundlich und werden viel lockerer und zuvorkommender, wenn man sich so richtig einen auf italienisch abstammelt und dann doch nix verständliches zustande bekommt. Denn ganz ehrlich, der Durchschnittsdeutesche kennt doch grad mal Wörter wie Spagetti, Pizza, Pasta, bene, prego und grazie, aber damit hat man schon viel gewonnen.
  
  Die Neapolitaner sind ein sehr relaxter und kaum aus der Ruhe zu bringender Menschenschlag, auch wenn es sich bei Unterhaltungen immer so anhört als würden sie sich gleich die Köpfe einschlagen, nehmen sie doch alles sehr gelassen (stehts nach dem Motto, wenn nich heut, dann vielleicht, eventuell und mal sehen - nächste Woche).
  
  Nicht empfehlen kann ich das Fahren mit eigenem Wagen außer der An- und Abreise, denn bei nicht Einheimischen kam es mir so vor als ob sie absichlich noch n Stück dichter ranfahren, obwohl es vorher schon nur n paar Zentimeter waren, aber für Verrückte wahrscheinlich genau der richtige Kick. Mich hat z.B. ein Bus abgedrängt und dabei hab ich mir 2 Reifen ruiniert (und Neue sind da echt teuer). Die Polizei interessiert sich schon gar nicht dafür, solange kein Personenschaden vorliegt, also nix Knete von Verrsicherung. Dadurch wurde es doch um Einiges teurer als eigenlich geplant. Trotzdem einer meiner schönsten Urlaube.
  Empfehlenswert ist auf jeden Fall ein Besuch der ältesten Pizzeria im Zentrum von Neapel, über 4 Etagen geht´s und hat mal ganz unten angefangen, der Servics ist klasse, die Pizzen sind RIESIG und es schmeckt suuuper. Noch ein Vorteil ist das dort weniger Turisten hingehen und man so zum einen mal wirklich die Gewohnheiten ansehen kann und zum anderen auch prima Kontakte knüpfen kann, wenn man nur will.
  
  Nachts ist am Meisten los, es schein überhaupt erst ab frühestens 18 Uhr loszugehen, und jeder MUß dann mal am den Hafen gewesen sein, Menschen über Menschen und die kleinen Läden sind auch noch geöffnet, einfach toll.
  
  Der Stadtstrand ist weniger zum Relaxen geeignet und das Wasser dort ist auch nicht grad das Beste, da lohnt es sich mehr z.B. mit der Fähre etws von Neapel wegzufahren und sich dann lieber dort braten zu lassen.
  
  Sehr interessant ist auch die historisch bedeutende Umgebung, wie der Vesuv, Pompei und und und, nur das jetzt alles auszuführen ist müßig und kann viel besser in jedem Reiseführer nachgelesen werden.
  Nachteilig ist allerdings das es dort auch viele Langfinger gibt, mit denen man sich besser nicht anlegt, denn gepaart mit italienischem Temperament hat man dann schnell mal ein Messer am Hals! Wer also seine gesamte Reisekasse bei sich trägt ist selbst Schuld, denn hat man nur so´n paar Kröten in der Tasche die grad mal zum Essen gehen reichen, kann es einen dann doch noch überraschen und die \\\"bösen Räuber\\\" fangen an zu Lachen und gehen einfach von Dannen. Es hat halt jede Stadt auch seine Schattenseiten, trotzdem sage ich, ist Neapel echt eine Reise wert, es war interressant, faszinierend und brachte auch zusätzliche Adrenalin-Kicks mit sich, also Abwechlung pur. Zusätzlich hatte ich das Glück dort privat bei der Familie eines Freundes untergebracht gewesen zu sein, so erlebt man doch um Einiges mehr, denke ich. Für Pauschalturisten, die all inclusive buchen, nur den hoteleigenen Strand nutzen und auf Tagestouren gehen, dürfte es wohl kaum gefährlich werden, also traut Euch und habt einen schönen Urlaub!
  
  Ciao
  euer
  sternen-stief

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• G Guntram2

  Pompeji war zurecht begraben

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Nein

  1. EINLEITUNG
  2. ANREISE
  3. POMPEJI
  4. FAZIT
  
  1. Einleitung
  
  Meinen letzen Urlaub habe ich in Sorrent (Italien) verbracht. Ein wichtiger Punkt hiervon, war der Besuch von Pompeji. Hierüber soll der Bericht gehen.
  
  2. Anreise
  
  Von Sorrent kann Pompeji sehr leicht mit dem Zug erreicht werden. Interessanterweise ist in Italien Zug fahren nicht so teuer. Die Fahrt kostete ganze 2,25 EUR. Der Zug benötigt ca. 30min zu der Station Pompeji. Es ist aber eine interessante Fahrt, da man auch so die Landschaft näher kennen lernt. So sieht man häufig die Gewächshäuser (natürlich nicht aus Glas sondern Kunstoffplanen), aber auch kleine Vorhöfe mit Obstbäumen – Orangen u.ä.
  Man lernt die Gegend recht gut kennen.
  
  3. Pompeji
  
  Kurz aus dem Zug raus, schon steht man vor den Toren Pompejis. Wer erwartet, dass die Ausgrabungsstätte irgendwie separat liegt hat sich getäuscht. Die Vororte von Neapel haben Pompeji voll integriert.
  An der Kasse darf man 10 EUR pro Person bezahlen. Es wirkt erst einmal nicht so viel; vor allem wenn man bedenkt das Pompeji (als Versuch der Regierung) zu einer separaten Firma ausgelagert wurde und sämtliche Einnahmen für den Erhalt und die weiteren Ausgrabungen verwendet werden. Man kann sich einen Reiseführer (Audio) mieten. Ich empfehle allerdings sich einen Reiseführer in Form eines Buches vorher zu besorgen. Da kann man vorher sich die besten Sachen heraussuchen und sich eine Route zurechtlegen.
  
  Als erstes wird die Villa Minerva empfohlen. Eine der besten Villen und schönsten (laut Führer). Tja die angekündigten Wandmalereien waren komplett abgebaut und liegen nun im Museum. Und so geht es weiter. Ich zähle nicht mehr auf, was in Pompeji nicht mehr liegt.
  
  Geht davon aus, dass nur noch Ruinen existieren. Keine Malereien, keine historischen Dinge. Pompeji besteht nur noch aus Ruinen. Alles was interessant anzusehen ist, liegt im Museum.
  Selbst im Bordell von Pompeji sind die Wandmalereien fast nicht mehr zu sehen. Die Bilder im Reiseführer sind deutlich besser zu erkennen.
  Es gibt keine Rekonstruktion, kein Haus in klein wie es evt. Ausgesehen hat.
  
  Pompeji ist ja bekannt durch die Ausgrabung; die Toten sind durch die Lava verbrannt; aber die Formen wurden durch Gipsabdrücke nachgebildet. Aber auch hiervon sind nur noch ganz wenige vorhanden.
  
  Das Kolosseum ist dagegen sehr schön anzusehen. Es ist relativ gut erhalten und man kann sich endlich einen schönen Einblick der vergangenen tage machen.
  
  Was historisch noch sehr interessant ist, dass es in Pompeji schon Schnellimbisse gab. An jeder dritten Strasse gab es Häuser mit Trögen für Nahrung. Diese Tröge sind sehr gut zu sehen und häufig anzutreffen. Mc Donalds aus der Vergangenheit :-).
  
  Ansonsten sieht man sehr schön den Stadtaufbau. Wenn man allerdings tolle Häuser oder irgendwie etwas erwartet, was an die reichen alten Zeiten erinnert, wird enttäuscht. Es sind nur noch Ruinen; und zwar schon so zerfallen, dass man die Glanztage von früher nicht mehr erkennt.
  
  4. Fazit
  
  Für das was man geboten bekommt, ist die Reise definitiv zu teuer. Man kann nicht erwarten Einblick in die Vergangenheit zu bekommen. Hierzu muss man ins Museum gehen. Hier sind die historisch wertvollen Dinge ausgestellt.
  Man kann aber Pompeji toll dazu nutzen einen schönen Tag zu verbringen. Wenn man die nicht so viel besuchten Orte aufsucht, kann man prima einen schönen Picknicktag dort verbringen. Es ist eine traumhafte Landschaft. Die einzige Bedingung ist, dass man sich vom Gedanken befreit, Pompeji im alten Glanz zu sehen oder sich vorstellen zu können.
  
  Es sind halt nur noch Steine, keine Kunst, keine Bilder, keine … zu sehen.
  
  Man sagt ja auch, schön es gesehen zu haben, aber man stirbt nicht wenn man es nicht sieht.
  
  So und nun Feuer frei. Verbesserungen werden gerne entgegengenommen ;-) .
  Danke fürs Lesen
  Guntram

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• Y Yopi-Mitglied 37845

  Die Gefahr beim Hütchenspielen

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Nein

  Hallo Yopis,
  
  heute möchte ich euch etwas über meine Erfahrung in meinem letzten Urlaub in Italien berichten.
  Diesen Urlaub habe ich von einem großzügigen Herzen gesponsert bekommen ...
  Dabei waren ein paar Bekannte, mein Freund und natürlich auch mein Kleiner.
  Also, der Urlaub war echt klasse – bis auf die Begegnung in einer Stadt mit den sogenannten
  Hütchenspielern. Keine Ahnung, ob ihr mit diesem Begriff etwas anfangen könnt.
  
  Nun gut, ich werde euch deren Spiel ein wenig erläutern. Das Spiel fängt an, indem eine Person,
  ausgestattet mit einem Tuch, drei Schächtelchen und einer Kugel sich auf die Straße stellt und sein Spiel beginnt. Der Spieler legt die Kugel unter ein Schächtelchen und vertauscht die drei untereinander mit lauten Rufen „ Wo ist das Ball ? Wo ist das? .... . Seine Komplizen kommen hinzu, meistens sind es 3 oder 4, verkleidet als Touristen und spielen mit dem Spieler. Der Spieleinsatz geht von 50 Euro bis 100 Euro und natürlich auch höher. Sie setzen auf Hütchen, verlieren Geld , gewinnen Geld und natürlich stellen sie sich recht blöd an.
  Auf einmal hat der Spieler eine riesengroße Menschenmenge um sich. Es sind alles Urlauber mit viel Geld in der Tasche. Natürlich verstehen sie das Spiel der Gauner nicht und setzen blöd mit .... und verlieren ihr Geld. Ich war auch so blöd und habe prompt 50 Euro verloren.
  
  Danach haben wir diese Gauner ein wenig beobachtet und einige Theorien ihrer Tricks aufgestellt.
  Eines muss ich noch sagen: natürlich stehen noch 2 oder 3 Personen Schmiere, die nach einer eventuell auftauchender Polizei Ausschau halten.
  Die Absicht der Gauner ist es den Urlaubern möglichst viel Geld abzuluchsen. Dies gelingt ihnen, indem sie ihnen zuerst den Spieleinsatz schenken wollen. Aber nur unter der Bedingung, dass dieser seinen Geldbeutel zeigt. Setzt der Urlauber (mit dem Fuß auf einem Hütchen stehend oder einfach nur zeigend) auf ein Hütchen, so wird um ihn ein Tumult gemacht, so dass dieser unkonzentriert ist. Während er sein Geld herausholt versuchen die Gauner, die Hütchen zu vertauschen oder die Kugel aus dem Hütchen zu holen und in ein anderes zu befördern. Dies gelingt ihnen beim Öffnen der Hütchen mit Hilfe eines Magnets oder sonstiger Raffinesse.....
  Was ich euch eigentlich schildern möchte ist folgendes: der Urlauber hat keine Chance, er wird von hinten bis vorne verarschst und ausgenommen. Hinzukommt, dass diese Spieler auch noch die Urlauber beklauen.
  
  Was kann man dagegen tun? Ich weiß es auch nicht. Die Spieler verziehen sich bei Gefahr einfach zu schnell und man haut auch keine Möglichkeit sie aufzumischen, da die Komplizen meistens riesengroße Schränke sind oder hinterfotzige Frauen.
  Das einzige was man machen kann – sich nicht auf das Spiel der Gauner einlassen und auf sein Geld während des Urlaubs zu achten.
  
  Ich hoffe, dass ich einige Leute von diesem Spiel abhalten kann. Wenn die Spiellust kommt, denkt bitte an meine Worte !! Schaltet euren Verstand ein, nicht eure Gier!
  
  In diesem Sinne, einen schönen Urlaub !
  
  Liebe Grüße,
  
  M-A-M-A-A-N-N-A

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• m marculo

  Bella Italia !!!

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Urlaub ganz ohne Stress ! Einfach einmal den Alltag vergessen und alle Sorgen hinter sich lassen. Ja das ist tatsächlich auch mitten in der Hochsaison in Italien möglich. Fernab von jeglichem Rummel der sich an den Badeorten Italiens abspielt, 30 km im Landesinneren, ist es zu finden. Das kleine, familiäre Hotel \" La Ginestra \" ! Wir fahren von Pescara aus in den Norden, nehmen die Ausfahrt Pedaso und Stoßen irgendwann auf das kleine Örtchen \"Montelparo\". Eine Stadt, vollständig aus Stein gebaut. Nichts buntes, kein lautes Dorftreiben, und dennoch idyllisch und schön. Das Hotel ist anders als alle anderen Hotels die man so kennt. Es gibt keine Rezeption, keine durchnummerierten Tische im Speisesaal und bei der Ankunft wartet schon ein kleiner italienischer Mann, der uns schon mit Namen begrüsst. Auch das Hotel und alle Appartements sind voll aus Naturstein gebaut. Grüne Wiesen und Hügel umringen die wunderschön angelegten Gärten. Es gibt keinen schöneren Ort als den weissen Liegestuhl unter dem blauen Sonneschirm mit dem Blick über das Sibillini Gebirge. Auf der anderen Seite sieht man bis ans Meer. Jeden Abend vergehen mindestens 1,5 bis 2 Stunden, bis wir das wohlschmeckende 5-Gänge-Menue aus Zutaten der Region genossen haben. Ja nach einer Woche fühlen wir uns wie neu geboren !!! Und das mitten in Italiens Sommerferien ! Wer hätte das gedacht ?

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• S Southgirl

  Von schönen Inseln, Sehenswürdigkeiten & Touristen

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Hallo ihr Lieben!
  
  Vor kurzem war ich auf einem Schüleraustausch in Italien, der an reichgefüllten Tagesausflügen nicht mangelte. Von dem ersten dieser Ausflüge möchte ich hier berichten. Das Ziel war der italienische Teil des Lago Maggiore. Von Stresa (Festland) aus fuhren wir zunächst zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso, anschließend zur Isola dei Pescatori und letztlich zur Isola Bella.
  
  --°--°--°--°-- Stresa --°--°--°--°--
  
  An dem kleinen Bahnhof Stresa angekommen erwartete uns bereits Sonnenschein und eine angenehme Wärme in dieser 5.000 Einwohner „großen“ Stadt. Obwohl sich diese Stadt seit dem 18. Jahrhundert als einer der bekanntesten Bade- und Erholungsorte Europas bezeichnen darf, hatten wir auf Grund der Vorsaison (Anfang Juni) das Glück, nicht von Touristen restlos umgeben zu sein. Trotzdem fielen viele Souvenirstände sofort ins Auge, die von Stresas Bekanntheit zeugten und bereits auf den sommerlichen Ansturm warteten.
  Durch kleinere Gassen schlängelten wir uns hinab zum Hafen, der zu Fuß vom Bahnhof aus gut zu erreichen ist. So kamen wir dann auch in den Genuss, ein paar ältere, touristenunberührte Häuser in Augenschein nehmen zu können.
  Leider belief sich der gesamte Aufenthalt in Stresa nur auf eine Stunde, so dass eine genaue Besichtigung dieser Stadt uns vorenthalten blieb. Trotzdem enttäuschte mich diese Situation nicht, da es Stresa nicht gelang, bei mir ein außerordentliches Interesse zu wecken. Vielmehr war ich enttäuscht, dass diese malerische Gegend einfach nur auf Tourismus eingestellt war und damit viel ihres sicherlich einmal vorhandenen Charmes eingebüßt hatte.
  
  --°--°--°--°-- Santa Caterina Del Sasso (Legguino) --°--°--°--°--
  
  Nach dem einstündigen Aufenthalt in Stresa fuhr unsere Gruppe mit einem der kleineren Schiffe von Stresas Hafen aus zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso. Auf dem Weg dorthin erfuhren wir einige Details zu der Gründung des Klosters durch einen Vortrag unseres Lehrers. Da ich die Gründungsgeschichte für äußerst interessant halte, möchte ich sie hier in kurzer Form wiedergeben:
  Der Tuchhändler Alberto Besozzi erlebte im 12. Jahrhundert Schiffsbruch auf dem Lago Maggoire, als er gegen die Felsen Legguinos fuhr. Von Panik erfasst betete er den Patronen der Schiffsbrüchigen an, Nikolaus von Bari. Wie durch ein Wunder überlebte Alberto Besozzi wirklich dieses Unglück trotz stürmischen Seeganges und verbrachte von nun an aus Dankbarkeit in strengem Glauben sein Leben alleine als Einsiedler zwischen den Felsen Legguinos. Die Geschichte des Einsiedlers sprach sich herum und er gelang zu großem Ansehen. Als nun die Pest hereinbrach, pilgerten die Menschen der Umgebung zu ihm um ihn um Schutz durch Gebete zu bitten. Tatsächlich wurde die Region von der Pest verschont und aus Dankbarkeit errichteten die Menschen der Region gemeinsam mit dem Einsiedler an der Stelle seines Heimes das Kloster, dass sie der heiligen Katherina von Alexandrien widmeten.
  Auch noch heute ist das Kloster von Gläubigen bewohnt, die gegen Touristen nichts einzuwenden haben, von ihnen aber eine einem gotteshauswürdige Kleidung verlangen. Kurze Hosen und Shirts, bei denen die Schultern sichtbar sind, sollten wie in allen Gotteshäusern umgangen werden. Das Mitbringen und Benutzen von Videokameras und Fotoapparaten ist aber erstaunlicherweise nicht verboten. Dies sollte man ausnuten, da sich wunderschöne und gut erhaltene Fresken in den Gemäuern des Klosters finden. Weiterhin hat man von den Klosterbrüstungen aus eine wunderschöne Aussicht über den Lago Maggiore, bei der es sich lohnt, ein paar Bilder zu machen.
  Die Mönche, die das Kloster bewohnen, wird man allerdings bei einer Besichtigung nicht zu sehen bekommen, da diesen den Touristenverkehr zwar akzeptieren, sich ihm aber nicht selbst entgegenstellen. Trotzdem wird an vielen Stellen des Klosters um eine kleine Spende gebeten, die man ruhig geben sollte und die auch nicht weiter schmerzlich ist, da die Besichtigung keinen Eintritt erfordert.
  Eine besondere Attraktion des Klosters, die sicherlich nicht bei jedem Gefallen finden wird, ist der einbalsamierte Leichnam des Einsiedlers, der in einem gläsernen Sarg besichtigt werden kann. Meiner Meinung nach wirkt der leblose Körper aber nicht abschreckend, sondern vielmehr interessant. Erstaunlich erschien mir besonders der Zustand des Leichnams nach so langer Zeit, wo man eigentlich nur noch wenige Knochenreste vermutet hätte...
  Des weiteren kann man in einem kleinen im Kloster gelegenen Geschäft viele Souvenirs zu annehmlichen Preisen erwerben. Diese sind natürlich größtenteils von religiöser Natur, also Rosenkränze und ähnliches. Aber auch selbstgemachte Marmelade und schöne Ansichtskarten finden sich hier.
  Die Möglichkeit einer Führung besteht meiner Erfahrung nach nicht, so dass es nicht schlecht ist, wenn man sich im voraus über das Kloster und seine Entstehung informiert. Insgesamt sollte für die Klosterbesichtigung eine Dauer von 45 Minuten eingeplant werden, damit man die Fresken auch in aller Ruhe begutachten kann.
  
  --°--°--°--°-- Isola dei Pescatori --°--°--°--°--
  
  Nach der Besichtigung des Klosters ging es für uns mit dem selben kleinen Boot weiter zu der Isola dei Pescatori, der Fischerinsel. Wie der Name bereits besagt, war einst die Fischerei das Haupteinkommen der Insel. Heute jedoch wird ehr nach Touristen gefischt.
  Die kleine und längliche Insel ist komplett auf Tourismus eingestellt. Ein Souvenirstand folgt auf den nächsten. Sämtliche Preise bei den Souvenirs unterscheiden sich arg von denen des Festlandes, sie sind viel höher! Daher ist es empfehlenswert hier nicht nach Mitbringsel für Zuhausegebliebene zu suchen. Man selbst sollte auch lieber auf Fotos als Andenken zurückgreifen, will man nicht seine Urlaubskasse allzu sehr strapazieren.
  Unsere Gruppe besuchte zur Mittagszeit diese Insel, eine Zeit in der viele Restaurants restlos überfüllt waren. Mit einem Blick auf die Speisekarte störte uns diese Situation allerdings nicht mehr sonderlich und wir griffen gerne auf die mitgenommenen Lunchpakete zurück. Die Preise waren einfach viel zu hoch angesetzt, so dass man für eine schlichte Pizza und eine Cola locker 13 Euro bezahlt. Nudelgerichte waren noch teurer, von Fisch ganz zu schweigen... Ein Mittagessen auf der Isola die Pescatori ist somit wohl nicht nur für Schüler, sondern auch für viele Familien mit Kindern unerschwinglich. Es ist also empfehlenswert, das nötigste an Getränken uns Essen schon mitzunehmen. Ein kleines Eis bleibt aber trotz Unterschied zum Festland noch erschwinglich.
  Viele Möglichkeiten für Besichtigungen lässt diese Insel nicht offen. Mir ist nur die Kirche San Vittore bekannt, auf deren Besichtigung wir aber aus Zeitmangel verzichteten. Trotzdem lohnt sich ein kleiner Spaziergang durch enge Gassen und am Wasser entlang.
  Insgesamt halte ich diese Insel für mittelmäßig interessant. Ein paar Stunden kann man auf ihr gerne und angenehm verbringen, ein paar Tage wären allerdings sicherlich öde und dazu noch sehr teuer.
  
  --°--°--°--°-- Isola Bella --°--°--°--°--
  
  Das letzte Ziel unserer Tagesfahrt war die Isola Bella, der man eine schiffsähnliche Form nachsagt, auf der wir aber lediglich eine Stunde verbrachten. Somit erhielten wir nicht die Möglichkeit, den 1632 erbauten Palazzo Borromeo mit seinen prunkvollen Gärten zu besichtigen. Eigentlich schade, denn bereits von Außen ließ sich eine prunkvolle und sehenswerte Gestaltung des Palastes und seiner Gärten vermuten.
  Trotzdem bot sich uns auch außerhalb des Palastes ein sehr netter Anblick, der zum Träumen verleitet. Mir erscheint es nicht wunderlich, dass sich die Isola Bella bereits seit dem 18. Jahrhundert zu einem der Weltwunder zählen darf.
  Ein Aufenthalt von mehreren Stunden ist auf dieser Insel sicherlich lohnenswert. Ein negativer Aspekt jedoch spielten für uns Schüler, wie bereits auf der Fischerinsel, die Preise, die alle phänomenal hoch sind.
  
  --°--°--°--°-- Fazit --°--°--°--°--
  
  Insgesamt verbrachten wir einen sehr schönen Tag am Lago Maggiore. Selbiger hat mehr als eine Attraktion zu bieten, wenn man ihn bei gutem Wetter besichtigt. Bei schlechtem Wetter, wie ich von meiner Austauschpartnerin erfuhr, sollte man auf einen Besuch dieses Sees allerdings besser verzichten, da man ihn nur bei Sonnenschein wirklich genießen könne.
  Die Preise für Souvenirs und vor allem Lebensmittel jedoch waren durchweg unangenehm. Auf Konsum sollte man daher so weit wie möglich verzichten.
  Persönlich fand ich besonders die Isola Bella, die ihrem Namen alle Ehre macht, ansprechend. Trotzdem denke ich, dass auf jeder der kleinen Inseln des Lago Maggiore ein längerer Aufenthalt langweilig wäre. Ein oder zwei Tagesausflüge zu dem See halte ich daher ehr für angebracht.
  Schwimmsachen kann man bei einem Besuch des Sees getrost zu Hause lassen. Das Wasser ist sehr schmutzig und lädt wirklich nicht zum Baden ein. Schade eigentlich...
  Eine Bootsfahrt über den See ist nicht nur unumgänglich, wenn man die schönen Inseln besichtigen möchte, sondern auch sehr angenehm und schön! Der Fotoapparat sollte auf keinen Fall zu Hause gelassen werden.
  
  Ich hoffe, ich konnte euch insgesamt mit meinen Erfahrungen bezüglich des Lago Maggiore weiterhelfen. Über Kommentare zu euren Erfahrungen oder ähnlichem würde ich mich freuen!
  Gruß, Southy
  
  (c) by Southgirl, 11. Juni 2002

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• w woman

  Das Kollosseum in Rom

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Das größte Amphitheater der antiken Welt wurde in Rom zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus erbaut. Es ist das Kolosseum und ist heute eines der beliebten Touristenattraktionen dieser Stadt.
  
  Das Kolloseum liegt zentral in Mitten Roms, ganz in der Nähe von Kapitol und Forum Romanum. Der Konstantinsbogen, der in den Jahren 312 und 315 erbaut wurde, liegt unmittelbar vor dem Kolloseum.
  
  Ich möchte jedem Rombesucher anraten, die zentral gelegenen Bauwerke zu Fuß zu besuchen, denn so bekommt man wesentlich mehr von der Stadt und dem Flair dieser herrlichen Stadt mit, als mit U-Bahn oder Taxi.
  
  Doch nun wieder zurück zum Kolloseum.
  
  Die Grundfläche dieses riesigen Baus ist 188 Meter lang und 156 Meter breit. Knapp 50 Meter hoch ragen die mit Travertinplatten verblendeten Außenwände gen Himmel. In der Antike war das Kollosseum Schauplatz von Gladiatorenkämpfen und anderen blutigen Schauspielen. In speziellen Kerkerräumen, die sich in der tief unterkellerten Arena befanden, wurden Christen gefangen gehalten, die dann in der Arena vor den lauten grölenden Menschen von wilden Tieren zu Tode gehetzt wurden. Rund 50 000 Zuschauer fanden Platz in diesem Amphitheater. Die Zuschauertribüne besteht aus mehrstufigen Galerien, die von Gewölben gestützt werden. Die Sitze und Treppen waren früher alle aus Marmor. Mit etwas Phantasie kann man sich auch heute noch sehr gut vorstellen, wie damals die Römer hier saßen und sich auf grausame Weise unterhalten ließen.
  
  In den Jahren 1231 und 1459 überstand das Kolloseum 2 Erdbeben, doch als dieses monomentale Bauwerk als Steinbruch für weitere Bauvorhaben genutzt wurde, war der zügige Verfall nicht aufzuhalten. Im Jahre 1749 wurde diese Kulturstätte zum Kulturdenkmal und zur Märtyrerstätte erklärt. Im Jahre 1805 bemühte man sich dann wieder um den Erhalt und die Restaurierung dieses einmaligen Baudenkmals.
  
  Auch in unserer Zeit wurde fleißig restauriert. Nach 8-jähriger Restaurierungsarbeit wurde das Kolloseum im Jahre 2000 mit einer Aufführung des antiken Dramas König Ödipus von Sophokles wieder eröffnet. Seither wird dieses einmalige Amphitheater wieder für kulturelle Aufführungen genutzt.
  
  Das Kolosseum gehört einfach zum Standard einer Stadtführung durch das antike Rom. Bei meinem letzten Besuch standen in Kostümen verkleidete römische Kämpfer vor diesem monumentalen Bau und ließen sich für ein Trinkgeld von den zahlreichen Touristen fotographieren. Ich persönlich fand es recht peinlich. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
  
  Wie dem auch sei, wer Rom besucht, sollte unbedingt eine Führung durch das Kolloseum machen. Es lohnt sich. Leider kann nicht mehr sagen, wie teuer der Eintritt damals war – mein letzter Besuch liegt leider schon 3 Jahre zurück.
  
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• d dynahsl

  Kurztripp zum Comer See

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Es ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich einen Bericht geschrieben habe. Nachdem ich gerade total erholt und ausgeruht von einem Kurztrip nach Italien zurück bin, dachte ich, das wäre ein guter Anlass einen Bericht zu verfassen. Und so kam's...
  
  Wir waren also zu Zweit über Pfingsten in Italien, genauer gesagt, am Comer See (Lago di Como). Man könnte sicher über jede Ortschaft endlose Berichte schreiben, doch ich möchte mich auf ein paar allgemeine Dinge und 2 schöne Campingplätze beschränken.
  
  An- und Abreise (San Bernadino oder Splügen Pass)
  
  Bei der Hinreise entschieden wir uns für den San Bernadino, da wir noch nicht genau wußten wo wir hin wollen. (Wer sich eine Karte ansieht, wird feststellen, dass man vom Bernadino aus relativ viele Orte gut erreicht). Der S.B. ist mehr befahren als der Splügenpass, da Busse und LKWs durch den Bernadinotunnel müssen und jene Urlauber, die weiter südlicher fahren, eine bessere Anbindung haben.
  Wessen Ziel allerdings das Ostufer des Comer Sees ist, dem empfehle ich den Splügenpass. Dieser ist zwar etwas steiler und die Straße schmäler, doch gibt es keine Busse und LKWs und wesentlich weniger Verkehr. Ganz nebenbei ist die Landschaft dort auch sehr schön und lädt schon mal zu einem Stopp ein.
  
  Die Straßen rund um den See
  
  Je kleiner das Auto, desto besser. Die Italiener fahren wie die Wilden, Motorräder, Fahrräder und Lebensmüde Omis tummeln sich auf den viel zu engen Straßen mit unübersichtlichen Kurven.
  Wohnmobile oder Anhänger werden ganz schön zu kämpfen haben. Steigungen um die 14 % sind keine Seltenheit.
  Die Straße führt meist direkt am See lang, durch kleine Dörfchen und viele Tunnel.
  
  Die kleinen Camper
  
  Da wir nur mit Zelt unterwegs waren, suchten wir Campingplätze, die möglichst klein und ruhig sind - weit weg von den Caravanparks.
  
  An der Westküste entlang haben wir weder einen kleinen noch einen großen gefunden und so landeten wir schließlich in Bellagio auf einem kleinen Campingplatz (einfach den Schildern 'Camping' folgen).
  Eine kleine Wiese, die vorwiegend für Zelte gedacht ist, aber auch Stromversorgung für 2 - 3 Wohnmobile (sofern sie die Zufahrtsstraße hoch kommen, die selbst für ein Auto sehr schmal ist) hat. Die Anlage ist eigentlich ein Pferdestall mit einer umfunktionierten Koppel. Im Gebäude, in dem auch noch 2 Pferde stehen, gibts Duschen und WCs. Ansonsten gibt es keine Einrichtungen. REcht schlicht, aber sehr nett.
  Bezahlt haben wir 10 Euro fürs Zelt plus 5.50 Euro pro Person.
  
  Nach 2 Nächten fuhren wir an der Ostküste nach Norden. Nach einigen erschreckenden Caravanparks fanden wird dann einen netten Camper. In der Nähe von Colico, versteckt hinter 2 schier endlosen Dauercaravanparkplätzen fand sich 'El Logasc', Campingplatz, Zimmervermietung und Restaurant. Neue, saubere Sanitäranlagen und direkt am Strand. Mit unserem Zelt für 2 Personen bezahlten wir 15.60 Euro.
  Direkt beim Camper war das kleine Restaurant. Wir haben leider nie dort gegessen, da aber jeden Abend etwa 15 Autos die Zufahrt vom Camper zuparkten, nehme ich an, dass es sich dort gut isst.
  
  Bellagio und Colico
  
  Bellagio ist ein kleines Städchen am See, das auf den ersten Blick nur aus Hotels und Restaurants zu bestehen scheint. Gelegenheiten zu essen oder einfach nur einen Vino an der Seepromenade zu trinken gibt es dort ausreichend. Zwishcen den Hotels kann man diese typischen italienischen Treppen hoch laufen.
  Laut Reiseführer ist Bellagio die Perle des Sees und hat bestimmt auch noch mehr zu bieten, doch wir wollten einen ruhigen und faulen Urlaub und haben daher wenig unternommen.
  
  Colico und Umgebung sind relativ ähnlich, nur dass es etwas weniger touristisch ist. Es gibt zwar auch viele Cafes und Restaurants, die aber mehr von durchfahrenden Motorradfahrern besucht werden als von anderen Touristen.
  
  Strände - Lido
  
  Stellenweise ist es gar nicht so einfach direkt ans Seeufer zu gelangen. Wer allerdings die Augen offen hält, der findet immer mal wieder einen Free Beach.
  In Colico gibts den direkt hinterm Campingplatz.
  Zu Pfingsten war das Wasser noch sehr kalt, was aber noch lange nicht alle abschreckte. Der Comer See ist eingentlich kein typischer Badesee. Es wird viel gesurft und gesegelt.
  Sprotlich bietet sich dort einiges (nicht nur scheinbar Verrückte, die mit dem Fahrrad die Berge bezwingen). Surf- und Segelschulden gibt es in allen größeren Orten. Infos über Klettergebiete und Wanderkarten erhält man in den Touristeninformationen.
  
  Infos zum Comer See im Internet:
  http://www.comersee-info.de/
  
  Fazit:
  
  Ideal für einen Kurzurlaub, indem man einfach nur mal träumerische Städtchen und Uferpromenaden genießen möchte, faul am Strand liegen und sich sonnen, sich mich Vino und italienischer Küche verwöhnen lassen...
  oder doch Sport treiben.
  Bei dem was der Comer See bietet ist für jeden was dabei. Ich jedenfalls habe es genossen und werde bestimmt wieder hin fahren.
  
  gruß dynah

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• J Jarco

  Bedingungen für Gruppenrabatte / Web-Infos zum schiefen Turm

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Da andere sich bereits intensiv über die Sehenswürdigkeiten und Pisa ausgelassen haben, hier einige organisatorische Informationen, die speziell für Gruppenreisen wichtig sein könnten. Im Web findet man diese Daten kaum. In Pisa hatten wir leider aufgrund eines Zwischenfalls zu wenig Zeit, sodaß ich zur Stadt kaum was sagen kann. Sofern es nicht anders da steht, beziehen sich alle Angaben auf den schiefen Turm.
  
  Öffnungszeiten sind von 8 bis 18 Uhr, wobei Einlaßschluß gegen 17:30 Uhr ist (die Angabe auf der Pisa-Webseite ist nicht korrekt). Es ist aber ohnehin ratsam nicht zu spät in Pisa einzutrudeln, da pro Tag nur maximal 600 Personen auf den Turm hinauf gelassen werden. Wer später kommt hat Pech!
  
  Der Eintritt kostet 15 €. Schulklassen erhalten leichte Vergünstigungen, wenn ein Blatt vorgelegt werden kann auf dem die Namen der Schüler sowie der des Lehrers verzeichnet sind und dieses Blatt mit Stempel und Unterschrift der entsprechenden Schule versehen ist. Allerdings darf diese Gruppe nicht größer als 40 Personen sein. Mehr werden auf einmal nicht auf den Turm gelassen. Die Gruppe muß dann eben geteilt werden.
  
  Kinder unter 8 Jahren dürfen nicht hoch. Bis 18 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.
  
  Führungen beginnen alle 40 Minuten und dauern auch in etwa so lange. Die letzte Führung beginnt um 17:40.
  
  Webseite des Platz der Wunder in Pisa www.opapisa.it. Hier können auch Online Karten gebucht werden. Die Stadt Pisa ist hier zu finden www.comune.pisa.it.
  
  Das ist diesmal zwar nur verdammt wenig Text, dafür aber sicherlich doch einige nützliche Infos. Vor allem für die chronisch knappe Reisekasse von Schulklassen, denn diese Infos sind auf keiner Webseite zu finden.
  
  Bei unserem Besuch haben wir von Pisa selbst kaum was gesehen, da unsere Reisegruppe vorher eine 7-stündige Zwangpause auf ner Raststätte einlegen mußte. In Pisa angekommen blieb nur sehr kurz Zeit die nur auf dem Platz der Wunder verbracht wurde. Etwas nervig waren die fliegenden Händler mit ihren Rolexuhren. Ansonsten war es sauber und angenehm und nicht besonders überlaufen.
  
  Wer noch zweifelt ob er bei einer Italienreise mal Halt in Pisa machen soll oder nicht, dem kann ich die Stadt (bzw. den Platz der Wunder) durchaus empfehlen. Der Dom und auch der Turm sind auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Ich war überrascht zu sehen, daß der Turm nicht nur schief sondern auch noch krumm ist. Die Erbauer hatten die Neigung schnell bemerkt und dann 'gegengebaut'. Leider konnten wir nicht mehr auf den Turm rauf, da das Besuchertageslimit bereits erreicht war - schade! Nach der Besichtigung des Doms (der auch sehr sehenswert war) ging es dann für uns aber auch schon wieder weiter. Tja, auch so kanns gehen wenn man Pech hat...

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• E Engelkarina

  Günstig buchen!

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Ich habe Stunden damit verbracht, den billigsten Anbieter für Italien, besonders Adria, zu finden. Zuerst auf dem herkömmlichen Weg, den Reisekatalogen aus dem Reisebüro. Ihr kennt es ja, Hotel suchen, Preise ausrechnen, verrechnet, da in der falschen Spalte gesucht usw.
  Mich persönlich hat es brennend interessiert, ob die Kataloge die Hotels billiger anbieten als bei einer Direktbuchung im Hotel. Deshalb hab ich mich auf die Suche nach den Homepage Seiten der Hotels gemacht, was gar nicht so einfach war. Und zu meiner Überraschung waren die Angebote im Schnitt um 5DM pro Tag und Person teurer, ausserdem kommen die Telefongebühren für die Buchung hinzu.
  Danach hab ich die Anbieter wie TUI, Neckermann, L'Tur usw. verglichen, das grosse Ergebnis: TUI war immer billiger!
  Noch ein Tipp: wenn man auf die Homepage von TUI (www.tui.de) geht, kann man sich die ganze Rechnerei mit den Katalogen sparen und sieht sofort ob ein Hotel schon ausgebucht ist.
  Überraschend war auch, dass die Vier-Sterne-Hotels in Lido di Jesolo (Obere Adria)
  schon ab 1350,- pro Person und 14 Tage im Doppelzimmer (eigene Anreise) zu haben sind.
  
  In dem Sinne. TUI-Schöne Ferien!

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• M MonsterPaps

  Pasta – basta!

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Was man zuerst einmal wissen muss:
  
  Souvenir-Tipp: Keramikarbeiten sind nette Mitbringsel. Das gilt auch für frisches Olivenöl und teuflisch scharfe Pasta-Soßen.
  
  Restaurant-Tipp: "Bei Mama", in den vielen einfachen Tavernen, schmeckt die kalabrische Küche so wie sie ist: naturbelassen, ehrlich, stark und würzig im Geschmack. Fast alle Soßen basieren auf Tomaten und/oder Paprika und/oder Chili. In den Bergen schmecken Pilzgerichte köstlich, an den Küsten ist Schwertfisch und Thunfisch allgegenwärtig. Die Weine der Region sind ehrlich, ohne aber an großen Tropfen heranzureichen.
  
  Hotel-Tipp: Die einfachen Hotelanlagen "Stromboli" am Stadtrand von Tropea besteht aus mehreren Häusern und Appartements. Toll: Meerblick, bei klarem Wetter bis hinüber zum feuerspuckenden Stromboli, eigener Strand.
  
  Geheim-Tipp: Vieles in Kalabrien ist liebenswert – die Straßenbeschilderung leider aber meist chaotisch. Da weisen z. B. an einer Kreuzung gleich sechs Schilder auf ein und dasselbe Ziel hin, während an einer andere Kreuzung jeder Streckenhinweis fehlt. Deshalb: Unbedingt gutes Kartenmaterial besorgen, z. B. das Kutschenmuseum (Podere delle Carozze) in Catanzaro zu finden.
  
  Ticket-Tipp: Kalabrien steht pauschal nur bei wenigen deutschen Anbietern im Programm, z. B. bei FTI oder beim Kalabrien-Reiseservice (http://www.kalabrien-reisen.de). Linienflüge (meist via Mailan) bietet auch Alitalia an. Kalabrien lässt sich ideal auch auf eigene Faust bereisen – wem die weite Autoanreise nicht zu lange dauert.
  
  Info-Tipp: Das staatliche italienische Fremdenverkehrsamt ENIT in München (Tel. 0 89/53 13 17) ist bemüht, hat aber außer bunten Prospekten wenig zu bieten.
  
  Aber jetzt zum eigentlichen Thema:
  
  Im schneeweißen Ferienflieger soften die guten alten „Moody Blues“ beim Landeanflug auf Lamezia Therme aus den Lautsprechern ihre „Nächte im weißen Satin“. Stunden später holt. die Urlauber die Realität ein — und die kann sich auch ohne den Glitzerstoff sehen lassen. Die Nächte in Kalabrien leuchten unter tausend und mehr Sternen. Wild und romantisch. Glasklare Luft, kaum Industriedreck und tief-blaues Wasser. Hier, wo der Stiefel ganz heftig an die Spitze drückt, ist Italien noch „bella“: Einfach, bescheiden, nicht so überlaufen und überaus gastfreundlich.
  
  Kalabrien. Steilküste mit dramatischen Abgängen und romantischen Badebuchten im Westen, am tyrrhenischen Meer (mare tirreno). Flache weite Sandstrände im Osten, am ionischen Meer (mare iónio). Insgesamt umfasst Kalabriens Küstenlinie rund 800 Kilometer. „Bedrängt“ werden beide Meerseiten, die an der engsten Stelle knappe 40 Kilometer auseinander driften, von eindrucksvollen Bergen, die locker und leicht 1000 Meter übersteigen. Dazu kommen sympathische Hügeldörfer und mehr als 450 000 Hektar Wald - viel Pinie und sattes Grün.
  
  Nur gute zwei Stunden Flugzeit vom Münchner Airport entfernt, ist der tiefe Süden des italienischen Festlandes "wie im Fluge" erreicht. Mit dem Auto dauert‘s zwei Tage. Lamezia Therme. Der nicht mehr ganz elegante Kurort mit seinem nicht mehr ganz taufrischen Flughafen hört im internationalen Fliegerlatein auf die nette Abkürzung "suf". Der macht seinem Namen allerdings keine Ehre, denn er bietet wenig Service: kaum was zu trinken, kein duty free (Zigaretten, Alkohol, Duftwässer also vorher besorgen). Ansonsten reizen an Lamezia die breiten Straßen, die schnell an die Meere führen...
  
  Catanzaro Marina am Golfo di Squillace präsentiert sich als Badeort wie Bambini-Bilderbuch: flacher Sandstrand, eine kleine Promenade, dann eine zweispurige Straße, die von einer Cafe- und Ristoranto-Zeile abgelöst wird.. Vespas, dreirädrige Ape´s sowie Fiat, Alfa und Co. knattern und hupen um die Wette.
  
  Wer´s ruhiger liebt, fährt weiter die Küste entlang bis Castello. Kleine Ortschaften mit unspektakulärer touristischer Infrastruktur, die sich durch Bescheidenheit auszeichnet, reihen sich an der Straße entlang. Wichtig ist: An zahlreichen Stellen laden über gut 20 Kilometer feiner Sand und ein seicht abfallender Strand zum Baden ein. Von der Überlandstraße 106 sind´s meist einige wenige Kilometer Fahrstrecke. Auch einige touristische Anlagen, die freilich schon bessere Zeiten gesehen haben, bieten an diesem
  Küstenabschnitt Bett, Fett und Unterhaltung a-go-go.
  
  Interessant für Fotofreunde ist "der Kamera-Schuss" auf die mittelalterliche "Le Castella", die auf einer kleinen Insel in Strandnähe liegt. Übrigens: Den besten (Foto-)Blick hat man etwa ab 30 Minuten vor Sonnen-Untergang vom 1000 Meter entfernten "Club La Castella". Und außerdem: Von der Festung weiter bis Crotone zu fahren, lohnt nicht, erst danach wird´s wieder nett...
  
  Szenenwechsel: Im Hinterland führt ein eigens ausgetüftelte Tour ins Gebirge (La Sila). Von der Küste bei Catanzaro geht´s via Simeri Crichi nach Zagarise und Sersale. Links und rechts des Weges ist Landwirtschaft angesagt: Getreide, Orangenhaine, Olivenbäume. Eselskarren und Pferdefuhrwerke – vieles erledigt der Landmann hier noch in Handarbeit.
  
  Die Straße windet sich immer höher hinauf, bis auf 1200 Meter. Es wird kühler, was nach der Hitze am Meer beinahe wie ein Fishermans-Schauer wirkt. Serpentinen, Mischwald, Bergseen, die eher Stauseen ähneln. Von Frühjahr bis Herbst lässt sich das teilweise als Nationalpark ausgewiesene Gelände gut erwandern. Zurück an der Küste führt die Tour über Bianchi und Córaci zur Autostrada A 3 und endet via Lamezia bei Pasta und Vino in Catanzaro Marina.
  
  Ein Blick ins Geschichtsbuch:
  Kalabrien war über Jahrhunderte Heimsatt vieler Völker und Kulturen, die an den Küsten landeten. Vielleicht rührt aus diesem "Mix" die sprichwörtliche Gastfreundschaft eines Landstriches, der in Europa der Neuzeit nicht unbedingt in der ersten Schlagzeilen-Reihe spielt – sieht man von diversen Flüchtlingsdramen der letzten Monate sowie von gelegentlichen "Mafia-News" einmal ab. Das war einmal anders, was an den Küsten heute noch Schauplätze des großgriechischen Epos belegen. Namen wie Pythagoras, Milon und die Kraniche des Ibykus gehören zu Kalabrien wie in der Geschichte auch die Byzantiner, die Normannen, die Aragonier und die Bourbonen. Sie alle hinterließen ihre Spuren, die jetzt von Kirchen und Schlössern abbröseln, aber noch vorhanden sind.
  
  Zurück in die Gegenwart:
  Auf der westlichen Stiefelseite, am hohen Spann sozusagen, ist das hübsch gelegene Tropea, ein touristisches Muss. Gut beraten ist, wer in diesem Städtchen mit seinen engen Altstadt-Gassen und vielen Barock-Palazzi zwei, drei Tage bleibt und auch erlebt, wie die Piazza immer wieder abends zu italienischem Leben erwacht, wenn die Ausflugs-Busse längst das Weite gesucht haben. Tropea hat Charme, geizt nicht mit Prisen voller Morbidität, bietet viel Atmosphäre, hat zwei ordentliche Strände und zahlreiche Ristorante, in deren Küchen Mama die Chefin ist un auf Miracoli pfeift. Man schmeckt´s...
  
  Auf der Weiterfahrt an der Steilküste lang (Grobrichtung Reggio) sind viele Stopps und Pausen vonnöten – immer wieder grandios präsentieren sich die Ausblicke. Das wohl spektakulärste Stück der tyrrhenischen Küste erstreckt sich zwischen Santa Domenica, dem Capo Vaticano (Achtung: Wegweiser sind schwer zu finden!!!) und Nicótera. Felsen, die schnurstracks und gut 100 Meter nach unten fallen. Verträumte Buchten, die teilweise nur vom Wasser erreicht werden können. Dazu schimmert das Meer derart in blau und grün, als ob es irgendeinem Karibik-Gewässer Paroli bieten müsste.
  
  An klaren Tagen liegen die eolischen Inseln mit ihrem Dauer-Feuerteufel wie zum Greifen nah vor der Küste. Regelmäßig, beinahe jeden Tag, spuckt der Vulkan Stromboli auf der gleichnamigen Insel seine feurige Fracht sehr dosiert aus. Es werden Boottrips hinüber angeboten – auch der Aufstieg auf den Vulkan ist möglich. Nun ja: Wer sich unbedingt heiße Füße holen will...
  
  Fazit:
  Kalabrien ist geprägt durch seinen Reichtum an Kontrasten, seine Natürlichkeit, seine kinderfreundlichen Strände und durch symphatische Gastgeber, die modischen Schnick-Schnack nicht nötig haben.
  Ich kann nur sagen: Mir hat es dort sehr gut gefallen und kann Kalabrien nur für jeden Italienfreund und auch für alle anderen weiter empfehlen!

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• s sili74

  Die Felsbilder von Val Camonica

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Vergangenes Frühjahr machte ich mit Freunden einen Kurztrip nach Norditalien. Es war eine geführte Busreise, bei der ich Italien von einer ganz anderen Seite kennerlernte. Eine unserer Stationen war ein schönes, mir bis dahin unbekanntes Alpental – genannt Val Camonica.
  Was ist so besonderes an Val Camonica?
  Die in Fels gravierten, stilisierten Darstellungen von Jagd, Landwirtschaft, Krieg und Religion. Seit Jahrtausenden sind sie stumme Zeugen einer längst vergangenen Lebenswelt.
  
  Ich habe damals einige interessante Details, die uns unser Reiseführer erzählte mitgeschrieben. (Meine Freunde fanden das furchtbar? Aber immer wieder wenn ich das so entstandene Album ansehe und durchlese, bereue ich es nicht diese Informationen bewahrt zu haben .)
  Ich möchte versuchen die Fakten und meine Eindrücke dazu in meinem Bericht zu verbinden. Und ich hoffe, dass ich euch auf diese Weise für dieses Tal und seine „Kunstwerke“ begeistern kann.
  
  DIE CAMUNI
  
  
  Als wir Val Camonica im schräg einfallenden Licht der Morgensonne durchfahren, können wir die Gravuren schon deutlich erkennen. In Val Camonica zieren buchstäblich Hunderttausende Abbildungen wie die oben erwähnten die felsige Landschaft. Unweigerlich fragen wir uns: Von wem stammen diese Gravuren? Und warum wurden sie gefertigt?
  
  Wie uns unser Reiseleiter erklärt, wird dieses Alpental nach seinen früheren Bewohnern benannt, den Camuni. Sie werden das erste Mal im Jahr 16 v. Chr. erwähnt, als sie von den Römern unterworfen wurden. Doch die ersten Felsgravierungen von Val Camonica wurden bereits viele Jahrhunderte vor der Ankunft der römischen Legionen angefertigt.
  Zudem schließen Fachleute aus den Motiven der Felsbilder – Waffen, Gerätschaften, Haustiere, Dorfpläne – auf ein Volk mit einer komplexen Wirtschaft. Offensichtlich widmeten sich die Camuni so vielfältigen Fertigkeiten wie Metallurgie, Textilherstellung, Ackerbau, Viehzucht und Handel.
  Der überwiegende Teil der Felsgravierungen entstand während des 1. Jahrhunderts v. Chr., doch viele sind deutlich älter. Die camunische Kultur befand sich anscheinend zwischen 1000 v. Chr. und 800 v. Chr. auf ihrem Höhepunkt. Aus dieser Zeit stammen Tausende von Motiven, die Einzelheiten über die Lebensweise der Camuni verraten. Man sieht mit Speeren bewaffnete Reiter und aneinander gefesselte Menschen – wahrscheinlich Gefangene. Daneben existieren Abbildungen von Schmieden, Zugpferden und Wagen sowie von Pfahlbauten.
  
  INSPIRATION AUS DEN BERGEN
  
  
  Im Frühjahr und im Herbst geht die Sonne hinter dem Pizzo Badile auf, einem Berg, der majestätisch über dem Tal thront. An bestimmten Tagen vor Sonnenaufgang bricht sich das Licht an diesem Berg und projiziert einen riesenhaften, strahlenumkränzten Schatten in den mächtigen Himmel. Wir hatten das unbeschreibliche Glück, dieses packende Schauspiel zu beobachten. Es flößte uns Ehrfurcht ein. Und wir verstehen nun warum die einheimischen dieses Schauspiel „Geist der Berge“ nennen.
  Wenn die Sonne auf der anderen Talseite hinter dem Monte Concarena untergeht, ist in der Dämmerung außerdem ein spektakulärer Lichtstrahl zu sehen, der den Berg zu spalten scheint; bevor der Strahl verblasst, erleuchtet er noch einige Minuten land den Abendhimmel.
  Diese für die frühen Talbewohner unerklärlichen Erscheinungen verliehen dem Ort in ihren Augen eine übernatürliche Aura. Vor allem am Pizzo Badile und in seiner mittelbaren Umgebung sind etliche Felsgravierungen zu finden.
  Die Zeichnungen wurden mit Werkzeugen aus Stein, Horn, Knochen und Elfenbein eingeritzt. Manchmal zog der Künstler mit einem spitzen Gegenstand einen Umriss. Die Gravierungen sind unterschiedlich tief: Manche sind nur oberflächlich in den Fels gekratzt, andere dagegen sind bis zu 4 Zentimeter tief. Es ist sicher, dass die Künstler auch verschiedene Farben benutzten. Diese sind heute allerdings mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Schade!
  
  IN STEIN GRAVIERTE GEBETE
  
  
  Die Camuni waren möglicherweise Sonnenanbeter, erzählt uns wieder unser Reiseleiter, der sichtlich immer noch begeistert von dem ist was er sieh, obwohl er die Felsbilder schon Zigmal gesehen hat. Das wäre eine Erklärung für ein häufiges Motiv der Felszeichnungen: eine Gestalt, die mit erhobenen Armen vor einer runden Scheibe betet – vielleicht eine Darstellung der Sonne. Ein Archäologe (den Namen konnte ich leider nicht verstehen) bezeichnete die Verehrung des Sonnengottes als den bedeutendsten Kult, erwähnt daneben aber auch weniger bedeutende Kulte. Er stellt fest: „Am häufigsten finde sich Darstellungen von Prozessionen, Beschwörungstänzen, Opfern, Kampfritualen und kollektiven Gebetshandlungen.“ Das erinnerte mich stark an die Felszeichnungen der Majas und ihre Bedeutung, die ich in Mexiko gesehen habe.
  Man nimmt an, dass der Vorgang des Gravierens für die Camuni eine Form des Gebetes war. Gebete wofür? Die Herstellung der Zeichnungen zählte zu den Tätigkeiten, von denen die wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt der Gemeinschaft sowie ihr friedliches Auskommen mit okkulten Kräften abhingen. Offensichtlich bildeten die Camuni Pflügezenen ab, weil sie sich davon höhere Ernteerträge versprachen. Durch die Darstellung der Viehzucht hofften sie, bessere Weiden zu erhalten. Und durch Kriegsmotive hofften sie, den Sieg über die Feinde zu erlangen.
  
  Die UNESCO hat Val Camonica unter ihren Schutz gestellt und sie in die Liste des Welterbes aufgenommen.
  
  WIE BERÜHRTEN MICH DIE FELSBILDER?
  
  
  Ich war und bin tief beeindruckt von dem was ich in Val Camonica gesehen habe. Das faszinierende ist, dass diese Bilder nicht in einigen wenige Höhlen zu finden sind. Nein, diese Bilder begleiten dich durchs ganze Tal und erzählen die Geschichte einer vergangenen Kultur. Für mich sind diese Bilder ein deutliches Zeugnis dafür, dass der Mensch den natürlichen Drang hat sich auszudrücken und sich übernatürlichen Mächten – einem Gott – zuzuwenden.
  Ich werde dieses Tal und seine „Kunstwerke“ aus alter Zeit nicht nur wegen meines umfangreichen Fotoalbums nicht vergessen.
  
  Wenn ich euch mal in den italienischen Alpen befindet, lasst euch bitte dieses Tal nicht entgehen. Vielleicht habt ihr ja Glück, so wie ich und seht das Schauspiel hinter dem Pizzo Badile oder dem Monte Concarena und trefft auf den „Geist der Berge“.
  
  PS: Mich würde interessieren, ob jemand von euch schon mal was von Val Camonica gehört hat – vor meinem Bericht natürlich – oder vielleicht schon mal dort war.
  Ich glaube nämlich, dass dieses Kulturerbe leider nur sehr wenigen bekannt ist.
  Ich hoffe, ich konnte das mit meinem Bericht ändern und euch neugierig machen.

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• G Gewuerz

  A Pisa non c'è solo il campanile!!

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Die Überschrift heißt übersetzt: "In Pisa gibt es nicht nur den Campanile", wobei mit Campanile der schiefe Turm gemeint ist, denn wer an Pisa denkt, dem fällt fast immer nur der schiefe Turm ein.
  
  Ich schaffe es einfach nicht aus Italien, um genau zu sein aus der Toskana, heraus zu kommen. Heute gibt’s ersteinmal einen Bericht über die Hauptstadt der Provinz Pisa in der Toskana. Und wenn die Provinz schon Pisa heißt, dann heißt die Hauptstadt genauso, Pisa!
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Lage °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa befindet sich etwa 70 km westlich von Florenz, der Hauptstadt der Toskana, am Fluss Arno. Die Stadt zählt etwa 102.000 Einwohner und ist eines der wichtigsten Handels- und Industriezentren an der toskanischen Mittelmeerküste. Die Stadt liegt etwa 5 km zurückversetzt von der Küste und hat so keinen direkten Anschluss an das Mittelmeer, doch ist das Gebiet zwischen dem Mittelmeer und der Stadt von vielen Kanälen durchzogen. Der Grundwasserspiegel in der Stadt ist sehr hoch, was diverse Probleme mit sich bringt, wie schon viele Baumeister erfahren mussten. ;)) Aber dazu später. Aufgrund der Nähe des Meeres weht in Pisa fast immer eine leichte Brise vom Meer her und in der Nacht zum Meer hin. Aber lasst euch durch diese leichte Brise nicht täuschen!! Die Sonne ist hier genauso stark wie in der ganzen Toskana und man fängt sich schnell einen Sonnenbrand ein, was auch ich auf meiner Nase und den Wangen feststellen durfte. Auch hier steigen die Temperaturen im Sommer auf Toskana-typische 35 – 40°C. Und diese Temperaturen machen jedes Sightseeing zur Qual.
  
  °°°°°°°°°° Sehenswürdigkeiten °°°°°°°°°°
  
  Pisa und Sehenswürdigkeiten?? Wo soll ich da nur anfangen? Also,
  
  - Die Stadt Pisa verfügt bereits seit 1343 über eine mathematisch- naturwissenschaftliche Universität. Aus ihr gingen Zahlreiche berühmte Wissenschaftler hervor, doch wer, das weiß ich leider nicht mehr da ich in dem Moment nicht so recht zugehört habe was mein Lehrer erzählt hat, da ich damit beschäftigt war den Durst der in der Hitze entstanden ist zu löschen.
  
  - Weiterhin gibt es in Pisa den berühmten Platz der Wunder („Piazza die Miracoli“) (jaaaa, Miracoli heißt Wunder und hat nichts mit den Nudeln zu tun!!) an dem sich der Dom, das Baptisterium und der Campanile, der berühmte schiefe Turm von Pisa, befinden.
  
  - Der romanische Dom mit dem Namen „Santa Maria Assunta“, dessen Bau bereits 1063 begonnen wurde, besteht, wie auch das Baptisterium, aus weißem Marmor. Dem berühmten Marmor aus Carrara. Der Innenraum des Domes ist sparsam und nicht, wie man das in vielen italienischen Kirchen sehen kann, mit übermäßig viel Prunk ausgestattet. Der Innenraum des Domes ist sehr hoch und die Decke ist mit einer Holz-Kassettendecke verziert. Dies ist ein wirklich schöner und seltener Anblick!! Aber leider ist auch der Dom seit seiner Erbauung ein paar Zentimeter in den weichen Boden Pisas versunken. Doch aufgrund des hohen Gewichtes des Doms und der großen Auflagefläche wird der Boden unter dem Dom komprimiert und das Versinken verhindert.
  
  - Neben dem Dom steht das Baptisterium, das wie auch der Dom selber aus Blütenweißem Marmor aus Carrara besteht. Von der Form her erinnert das Baptisterium fast an eine Krone. Innen ist es, wie auch der Dom nur leicht verziert, was ich selber aber leider nicht gesehen habe, da ich mich zum entspannen auf das Gras vor dem Baptisterium gelegt habe, was eigentlich verboten ist, nur habe ich das Schild leider übersehen. Nur ein Freund, ein absoluter Hardcore-Kulturmensch, erzählte mir davon.
  
  - Der Campanile, der Glockenturm des Domes zu Pisa, ist der weltbekannte Schiefe Turm von Pisa. Mit dem Bau des Turmes wurde im Jahr 1173 begonnen und bald wieder unterbrochen, als die Baumeister feststellten das sich der Turm auf dem weichen Boden, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels, zu neigen begann. Der Turm wurde aber dann doch in der zweiten Hälfte des 14.Jhdt. fertiggestellt. Im Laufe des Baus versuchte man die Neigung des Turmes durch ein Zurücksetzen der Stockwerke zu verringern und so erhielt der Turm eine „Bananenform“, was recht lustig aussehen würde wenn der Turm gerade stehen würde. Von der Form her ist es ein nach oben hin zulaufender Zylinder aus 6 Stockwerken. Man kann in jedem Stockwerk auch außen herum gehen. Leider war der Turm bei meinen zwei Besuchen immer geschlossen, da man versuchte die 10° Neigung die er hatte (Ja, hatte!! Sie haben es tatsächlich geschafft den Turm einigermaßen zurück zu biegen!!) durch diverse Maßnahmen zu verringern. Bei meinem ersten Besuch hingen lediglich Gewichte am Turm. Bei meinem zweiten Besuch waren bereits die Stahlseile gespannt, die ihn hielten.
  Heute ist der Dom für kleine Gruppen wieder geöffnet. Doch sollen die Preise wirklich unverschämt sein. Was aber verständlich ist bei den Kosten die die Rettung verursacht haben.
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Pisa heute °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch eine moderne Handels- und Industriestadt. Hauptproduktionszweige sind Textilien und Nahrungsmittel. Hier kann man auch durch mittelalterliche Gassen schlendern und das typisch lockere, italienische Leben beobachten. Auch in der Nacht ist ein bisschen was geboten, vor allem im Sommer wenn in der Stadt Festivals stattfinden. Doch etwas folgt einem in dieser Stadt in jede Gasse und in jeden Winkel der Stadt : Der schiefe Turm!! Vor ihm kann man hier nicht flüchten. Lokale, Bars, Restaurants sind nach ihm benannt und mit ihm verziert.
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° ÖPNV °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Der ÖPNV ist in Pisa durchschnittlich gut ausgebaut. Hier fahren die für Italien so typischen orangen Busse durch die Gassen. Der Preis liegt bei 1.500 Lit pro fahrt. Pisa ist mit dem Zug gut von Florenz aus erreichbar. Im Stundentakt (zur Hauptverkehrszeit auch im halbstundentakt) fahren Züge von Florenz nach Pisa und das ganze zu einem Preis von nur etwa 10.-DM für die einfache Strecke. Da sollte sich die Bahn mal ein Beispiel nehmen! Zwar sind die Züge nichts für uns verwöhnte deutsche Zugfahrer, da sie alt, klapprig und relativ unsicher, ich sage nur ungesicherte Zugtüren, sind. Doch dort weiß man auch das man keine Entschädigung für einen selbst verschuldeten Unfall, wie durch das Öffnen der Türen während der Fahrt, erhält.
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Fazit °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa ist fast ausschließlich eine Stadt für den schiefen Turm. Neben dieser Attraktion findet man eine typische Stadt wie man sie in der Toskana fast überall findet. Nur das Klima ist hier mediterraner als in den Städten im Landesinneren.
  
  Tipp: Wer mit dem Zug in Pisa unterwegs ist, der sollte während der heißen Mittagsstunden zum Bahnhof gehen und sich da nach dem Bus nach Marina di Pisa zu erkundigen. Oder man fährt mit dem Auto nach Marina di Pisa. Dort erartet einen schöner Sandstrand zum baden und entspannen. So ist dann auch die Mittagshitze zu ertragen. Und an schönen Tagen hat man sogar Ausblick vom Strand aus auf die Alpen, die sich in der warmen Luft spiegeln. Man sieht genau die schneebedeckten Gipfel.
  
  Ciao, Gewuerz

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• a andyleery

  Italien, das Land der Träume

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Italien:
  
  parlamentarische Demokratie in Südeuropa. Obwohl Italien erst 1861 ein geeintes Land wurde, gilt es als eine der ältesten Kulturen Europas. Italiens von Größe und künstlerischer Brillanz neben der großen Vielfalt seiner Natur haben viele Reisende auf der Suche nach schöner Kunst, Landschaften und Orten religiöser Bedeutung nach Italien gezogen. Rom, eine der ältesten und farbigsten Städte der Welt, ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Italiens. Vatikanstadt, der Sitz der römisch-katholischen Kirche, liegt in Rom. Vor zweitausend Jahren war Italien das Herz des mächtigen Römischen Reiches, das sich von Schottland bis zum heutigen Irak und vom Rhein bis zur Sahara in Nordafrika erstreckte. Nach Niedergang und Fall des Reiches wurde Italien in eine Reihe großer und kleiner Staaten unterteilt, doch es blieb führend im Handel zu Lande und zu Wasser und auch in der Kunst.
  
  Das moderne Finanzwesen als Fundament des Bank- und Außenhandels und die Wiedergeburt der europäischen Kunst sowie das Gedankengut der Renaissance verbreiteten sich von Italien aus.
  Aufgrund fehlender Naturschätze war das geeinte Italien nach 1861 den übrigen europäischen Ländern wirtschaftlich unterlegen. Im Ersten Weltkrieg gewann Italien Territorium, doch die wirtschaftlichen Probleme blieben. Eine faschistische Diktatur unter Benito Mussolini führte zu geringen vorübergehenden Gewinnen, doch im Zweiten Weltkrieg wurde Italien von deutschen Truppen besetzt und von den Alliierten Streitkräften eingenommen.
  
  Es erlitt schwere Schäden in einigen Städten und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Mit Hilfe anderer Länder machte Italien seine Verluste wett, baute seine Wirtschaft aus und stärkte seine demokratischen Institutionen, um einer der Eckpfeiler eines starken, stabilen Westeuropas zu werden. Als Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft rangiert Italien nun unter den führenden Handels- und Kulturnationen der westlichen Welt.
  
  Land:
  
  Italien ist eine Halbinsel, die sich von Südeuropa ins Mittelmeer erstreckt. Seine Form erinnert an einen Stiefel. Im Norden gehören Teile der Alpen und auch die größte Ebene Italiens, die Po-Ebene, zum Staatsgebiet. Der Stiefelsporn wird auf der Ostseite des Landes von der kleinen felsigen Halbinsel Gargano gebildet. Im Süden sind Absatz, Blatt und Schuhspitze jeweils eigene Regionen von Italien. Vor der Spitze liegt Sizilien, die größte Insel Italiens.
  Die zweitgrößte italienische Insel, Sardinien, liegt im Tyrrhenischen Meer gegenüber der südlichen Westküste Italiens. Eine andere relativ große Insel ist Elba, ebenfalls im Tyrrhenischen Meer, auf der Napoleon im Exil war. Zu nennen sind außerdem andere italienische Inselgruppen wie die Pontinischen Inseln bei Neapel, die Liparischen oder Äolischen Inseln vor Nordostsizilien und die Ägadischen Inseln vor dem nordwestlichen Ende Siziliens.
  
  Von Nordwesten bis Südosten ist Italien etwas über 1.080 Kilometer lang. Die breiteste Stelle im Norden misst etwa 560 Kilometer von Westen nach Osten. Der Rest der Halbinsel ist zwischen 160 und 240 Kilometer breit. Italien umfasst eine Gesamtfläche von etwa 300.400 Quadratkilometer. Es ist ein bergiges Land, das von zwei großen Bergsystemen beherrscht wird. Die Alpen liegen im Norden, der Apennin zieht sich über die gesamte Halbinsel. Die Alpen, die die höchsten Berge in Europa sind, erstrecken sich in einem weiten Bogen von der nordwestlichen Küste Italiens zu dem Punkt im Osten, an dem sie nach Österreich und Slowenien übergehen. Die Seealpen sind der Anfang der Kette und liegen direkt westlich der Hafenstadt Genua.
  
  Trotz hoher Gipfel und steiler Täler sind die Alpen von Bergpässen durchzogen, die Italien immer einen engen Kontakt zu seinen nördlichen Nachbarn ermöglicht haben. Autobahn- und Straßentunnel machen den Verkehr durch die Berge das ganze Jahr über möglich, die Alpen sind im Sommer wie im Winter bedeutende Erholungsgebiete.
  Das Gebirgssystem des Apennin ist die östliche Verlängerung der Seealpen. Es bildet einen langen Bogen, der das Rückgrat der italienischen Halbinsel ist. Der Apennin überquert Italien im Norden, folgt dann der Ostküste entlang der zentralen Region, wendet sich daraufhin der Westküste zu und setzt sich auf Sizilien fort, unterbrochen durch die schmale Straße von Messina.
  In Italien liegen unzählige kleinere Berge, von denen viele vulkanischen Ursprungs sind, es gibt mehrere erloschene Vulkane. Die einzigen zwei noch aktiven Vulkane auf dem europäischen Kontinent befinden sich in Italien. Es sind der Vesuv bei Neapel und der Ätna auf Sizilien.
  
  Naturschätze:
  
  Die natürlichen Ressourcen Italiens sind begrenzt. Nur etwa 20 Prozent des Landes, die als landwirtschaftlich nutzbar gelten, sind eben. Die italienischen Bauern haben Hügel terrassiert, um Gärten und kleine Felder anzulegen. Viele kleine Bauernhöfe werden trotz ihrer geringen Größe betrieben.
  Der Vorrat an Bodenschätzen ist ebenfalls gering. Erdöl und Erdgas werden vor allem in der unteren Po-Ebene produziert, sowie dem südöstlichen Teil der Halbinsel und auf Teilen von Sizilien, doch der Ertrag ist äußerst unzureichend für ein Land, in der motorisierter Verkehr eine große Rolle spielt. Zwar wird in der nordwestlichen Ecke Norditaliens etwas Kohle gefördert, doch hochwertige Kohle sowie Erdöl und Erdgas müssen in großen Mengen importiert werden.
  
  Allerdings ist die Stromerzeugung durch Wasserkraft an Wasserfällen in den Alpentälern und in manchen Tälern des Apennin so gut entwickelt, dass beinahe an allen verfügbaren Standorten Elektrizität erzeugt wird.
  Italien ist im Hinblick auf industriell verwendete Metalle und Minerale stark vom Import abhängig. Es gibt jedoch begrenzte Bauxitquellen in Apulien, Eisenerzvorkommen auf Elba, Blei, Zink und Antimon auf Sardinien, Magnesium und Asbest im Piemont, Quecksilber in der Toskana und Schwefel auf Sizilien.
  
  Klima:
  
  Ein Großteil Italiens weist ein Mittelmeerklima mit kühlen, regnerischen Wintern und heißen, trockenen Sommern auf. Die Wintertemperaturen liegen an den Küsten Süditaliens im Winter selten unter dem Gefrierpunkt, die Sommertemperaturen erreichen häufig 32 °C oder mehr. Der Winter ist die regnerische Jahreszeit. Dann schwellen Bäche, die im Sommer fast kein Wasser führen, zu reißenden Flüssen an und es kommt häufig zu flutartigen Überschwemmungen. Die Sommer sind trocken, bestimmte Erntefrüchte müssen auf der ganzen Halbinsel und auf den Inseln bewässert werden.
  Das Klima Norditaliens ist anders als das des Südens. Die Winter sind meist kalt, regnerisch und neblig, in den Alpen gibt es starke Schneefälle. Die Sommer sind nicht so heiß und die Sommerregen unterstützen die Landwirtschaft.
  
  Bevölkerung:
  
  Die Italiener gehören hinsichtlich der Sprache und Religion zu den homogensten Völkern Europas. Die einzige bedeutende Minderheit besteht aus mehreren hundert Bürgern deutscher Sprache, die in den Alpentälern des Nordens leben. Ihre Region, das Trentino-Tiroler Etschtal, liegt im oberen Tal der Etsch, einem Nebenfluss des Po. Sie gehörte zum österreichischen Bundesland Tirol, die Bürger dort bezeichnen ihre Heimat immer noch als Südtirol. Die Region wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Italien besetzt. Sowohl Italienisch als auch Deutsch sind dort offizielle Sprachen. Die Menschen haben sich jedoch eine eigenständige Identität erhalten.
  
  Zwei weitere, sehr viel kleinere Minderheiten leben in Norditalien. Eine dieser Gruppen, die Valdotains, haben mit Italienisch und Französisch ebenfalls zwei offizielle Sprachen. Diese Gruppe bewohnt das Aostatal (Valle d’Aosta) im Nordwesten des Landes. Die andere Gruppe in Nordostitalien spricht eine romanische Sprache, die Romantsch oder Ladinisch heißt und dem Italienischen sehr ähnlich ist.
  Etwa 95 Prozent der Italiener sprechen Italienisch. Seit über 700 Jahren gilt diejenige Sprachform als Hochitalienisch, die in der Toskana, der Region Mittelitaliens um Florenz, und in Rom gesprochen wird. Doch es gibt viele schwer zu verstehende Dialekte. Zumindest zwei Hauptdialekte, der sizilianische und der sardinische, sind manchmal sogar für Italiener schwer verständlich.
  Fernsehen und Rundfunk haben gemeinsam dazu beigetragen, das Land durch den Gebrauch einer gemeinsamen Sprache zu vereinen. Rom ist nicht nur die Hauptstadt Italiens, sondern auch der Hauptsitz der italienischen Radio- und Fernsehstationen.
  
  Städte:
  
  Bereits um 1900 hatten die drei größten Städte Italiens, Rom, Mailand und Neapel, jeweils etwa 500.000 Einwohner. Ein Großteil der italienischen Bevölkerung lebte in sehr kleinen Orten und Dörfern. Über die Hälfte der Menschen waren Bauern, und die Industrie war hauptsächlich im nordwestlichen Landesteil angesiedelt.
  
  Die Stadtbevölkerung Italiens ist seit 1900 beträchtlich gewachsen. Rom, die größte Stadt, hatte 1996 fast 2,6 Millionen Einwohner, Mailand etwa 1,33 und Neapel um 1,1 Millionen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind viele Menschen aus Italien ausgewandert, vor allem nach Nord- und Südamerika und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Australien. Hunderttausende von Italienern leben heute vorübergehend oder auf Dauer in der Schweiz, in Frankreich oder in Deutschland.
  Als die italienischen Städte anwuchsen, verlagerten sich die Einkommensquellen von der Beschäftigung in der Landwirtschaft auf industrielle Tätigkeit. Weniger als 10 Prozent der Arbeitskräfte arbeiten heute in der Landwirtschaft. Die Mehrheit ist in der industriellen Fertigung, im Dienstleistungssektor, im Handel oder in der Bauindustrie beschäftigt.
  
  Bildung und Gesundheit:
  
  In Italien besteht Schulpflicht für Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr. Der Schulbesuch ist kostenlos. Kindergärten werden von der römisch-katholischen Kirche und anderen Organisationen gefördert. Die Grundschulen lehren die Kenntnisse in den Grundfertigkeiten. Die Mittelschulen bieten sowohl allgemeine Lehrpläne an als auch die Vorbereitung auf höhere Schulen. Technische Schulen unterrichten in verschiedenen Berufsrichtungen.
  Italien hat 27 staatliche und private Universitäten. Die Privatuniversitäten werden von der römisch-katholischen Kirche unterstützt. Die Universität Bologna, die um 1200 gegründet wurde, ist die älteste Universität Italiens und eine der ältesten der Welt. Die größte Universität ist die Universität Rom mit über 140.000 Studenten.
  
  Wirtschaft:
  
  Italiens Wirtschaft litt an schweren Schäden nach dem Zweiten Weltkrieg. Später war das Land in der Lage, die Wirtschaft mit Unterstützung durch den Marshallplan und durch die Mitgliedschaft in der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa wieder aufzubauen. Vor allem in der Landwirtschaft kam es zu strukturellen Veränderungen, die Folge einer Landreform und intensiver staatlicher Planung zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion waren. Gleichzeitig zogen viele Menschen aus den ärmeren südlichen Gegenden Italiens in die reicheren Gebiete von Mittel- und Norditalien.
  
  Industrie:
  
  Die Organisation der italienischen Industrie ist ganz anders als in den meisten Ländern. Während der Großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre erlitten die Banken Italiens schwere Verluste. Die italienische Regierung übernahm in einem Versuch, die Wirtschaft zu stützen, das Management der Banken und gründete Holdinggesellschaften. Die größte staatliche Holding, das Institut für Industriellen Wiederaufbau (IRI), wurde Anfang der dreißiger Jahre gegründet. Das IRI und andere Holdings halten Anteile an einer großen Anzahl von Unternehmen, Stahlhütten und Werften bis hin zur staatlichen Fluggesellschaft. Außerdem kontrollieren sie viele Firmen, darunter Hersteller von Computersoftware, Elektronik und Kraftfahrzeugen. Dieses breit gefächerte Eigentum an Unternehmen hat den italienischen Staat zum größten Arbeitgeber des Landes gemacht.
  Die Eisenbahnen, das Postsystem, der Verkauf von Tabak und Salz sowie die meisten Elektrizitätserzeuger und -verteiler unterliegen der vollständigen Kontrolle der Regierung im Rahmen staatlicher Monopole.
  
  Industrie und Landwirtschaft sind in den drei Hauptteilen Italiens sehr unterschiedlich. Norditalien hat mit Abstand die gesündeste Wirtschaft mit dem größten Anteil an Industrie, den besten Ackerlandflächen und den höchsten Einkommen unter den Bauern, Arbeitern und Angestellten im Dienstleistungsbereich. Mittelitalien ist weniger begünstigt, Süditalien ist der ärmste Landesteil. Diese Unterschiede im Einkommensniveau und demzufolge auch im Lebensstandard bestehen schon seit Jahrhunderten.
  
  In der Zeit zwischen 1945 und 1950 begann die Regierung mit dem Versuch, die Wirtschaft Süditaliens und von Teilen Mittelitaliens durch umfangreiche Investitionen zu verbessern. Die Investitionsfonds für Süditalien setzen sich aus Staatseinnahmen und ausländischen Hilfszahlungen zusammen, wobei die Hilfe aus dem Ausland auch von Italiens Partnern in der EU kommt. Diese Fonds investieren in landwirtschaftliche und öffentliche Arbeiten. Die Hilfe wird auch auf die Industrie erweitert, die neue Fabriken in Mittel- und Süditalien bauen möchte.
  
  Tourismus:
  
  Jahrhunderte lang haben die italienischen Sehenswürdigkeiten Menschen aus aller Welt begeistert. Touristen werden nicht nur von Orten religiöser und künstlerischer Bedeutung angezogen, sondern auch von der abwechslungsreichen und schönen Landschaft. Das Geld aus dem Tourismus trägt beträchtlich zur italienischen Wirtschaft bei. In italienische Lire eingetauschte Fremdwährungen helfen, die italienischen Importe zu bezahlen. Zur gleichen Zeit ist das Tourismusgeschäft einer der wichtigsten Dienstleistungssektoren Italiens. Die meisten Touristen kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Großbritannien und den USA.
  
  Internationale Beziehungen:
  
  Italien ist seit der Gründung der Organisation des Nordatlantikpaktes (NATO) im Jahre 1949 Mitglied dieser Allianz. Das Land trat 1955 den Vereinten Nationen bei. Italienische Staatsmänner, angeführt vom langjährigen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi, spielten ein wichtige Rolle bei der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und später der EWG sowie der Europäischen Atomenergiegesellschaft EURATOM, deren Gründungsurkunde 1957 in Rom unterzeichnet wurde. Im Laufe vieler Jahre ist Italien eine der Weltmächte geworden, die für die westlichen Länder eine politische und wirtschaftliche Führungsposition innehaben und intensive Beziehungen zu den USA pflegen.
  
  Häufige Regierungswechsel aufgrund von Misstrauensvoten oder Korruptionsvorwürfen haben eine gleichbleibende Regierungspolitik in Italien vielfach unmöglich gemacht. Wahlen wurden häufig vorgezogen und neue Koalitionen gebildet. Trotzdem sind Korruptions- oder Justizaffären an der Tagesordnung. Selbst der Vorwurf der Zugehörigkeit zur Mafia traf und trifft Politiker aller Richtungen. So wurden 1995 und 1996 Prozesse gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Andreotti wegen Mafiazugehörigkeit oder gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi wegen Beamtenbestechung geführt.
  
  Der wegen Kriegsverbrechen angeklagte ehemalige SS-Offizier Erich Priebke wurde von einem Militärgericht freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, 1944 maßgeblich an der Erschießung von 335 italienischen Geiseln in den Ardeatinischen Höhlen am Stadtrand von Rom beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht anerkannte jedoch, dass er unter Befahl gehandelt habe, und wertete auch das tadelsfreie Verhalten des Angeklagten in den folgenden fünfzig Jahren positiv. Der Freispruch wurde jedoch von einem Zivilgericht aufgehoben.
  Die Partei Lega Nord (LN) tritt seit mehreren Jahren für eine Abspaltung der norditalienischen wirtschaftsstarken Regionen und die Unabhängigkeit Padaniens ein. 1997 hat sie sich in Lega per L’Indipenza delle Padania (Liga für die Unabhängigkeit Padaniens) umbenannt.

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• r rossi74

  Ätna, ein friedlicher Vulkan?

  • Pro -
  • Kontra -
  • Empfehlung Ja

  Ein ganz besonderes Reiseerlebnis in Italien ist natürlich der im Sommer letzten Jahres wiedererwachte Vulkan Ätna auf Sizilien.
  
  Ich selbst bin Sizilianer, genaugenommen kommen meine Eltern dort her, und den Ätna habe ich schon einige Male in meinem Sizilienurlaub von Nahem betrachten dürfen. Leider (oder Gott sei Dank) bin ich noch nie in den Genuss gekommen, einen Ausbruch live mitzuerleben. Wenn ich in Sizilien im Urlaub war, hat er nur so vor sich hingequalmt.
  Aber alleine schon den Berg vor sich zu haben ist eine Reise nach Sizilien wert.
  
  Der Ätna ist mit 3300 Metern der höchste aktive Vulkan in Europa.
  Seine ständigen Eruptionen, die er weltweit mit nur acht Vulkanen gemeinsam hat, machen ihn zum bevorzugten Objekt für Touristen und Vulkanologen.
  Besonders typisch für den süditalienischen Vulkan sind die Flankenausbrüche, bei denen weit unterhalb des Zentralkraters, der einen Durchmesser von etwa 200 Metern hat, neue Nebenkrater entstehen oder sich Spalten öffnen, aus denen grosse Mengen an Lava ausströmen.
  
  Seinen Namen, der aus dem indoeuropäischen "Aidhna" abgeleitet wird und die Bedeutung "Der immer Brennende" hat, verdankt er der Tatsache, daß die Auffaltung des Apennin, der Italien von Nord nach Süd durchzieht, noch nicht abgeschlossen ist.
  Durch Verschiebungen kommt es zu Brüchen in der Erdkruste, die das Durchtreten von flüssigem Gestein aus dem Erdinnern ermöglichen. Ausserdem liegt der Ätna in einem geologisch sehr komplexen Gebiet nahe der Plattengrenze zwischen Afrika und Europa.
  
  Als Titel habe ich geschrieben "Der friedliche Vulkan?", weil der Ätna nicht zu verheerenden explosionsartigen Ausbrüchen neigt, auch die chemische Zusammensetzung der Lava macht ihn eher zu einem sanften Feuerspeiher.
  Dennoch sind gewaltige Kräfte am Werk, die den typischen Kegelartigen Schichtvulkan formten, der heute ganz anders aussieht als noch vor hundert Jahren. Damals gab es nur einen Zentralkrater, aus dem 1911 eine Flanke wegbrach, aus der dann wiederum der Nordkrater entstand. 1964 verschwand der bisherige Zentralkrater unter gewaltigen Ausbrüchen und machte zwei neuen Kratern Platz:
  Der Bocca Nuova und dem Voragine. Zuletzt bildete sich 1971 der Südostkrater.
  
  Trotz allem hat der Berg auch was gutes:
  Obwohl die Lavafontänen schon ganze Ortschaften ausgelöscht haben, immerhin wohnen 100.000 Menschen rund um den Ätna, lässt das schwarze Schmelzgestein, das aus einhundert Kilometer Tiefe stammt, durch Verwitterung fruchtbarsten Boden für Weinberge und Zitrushaine entstehen.
  
  So kehren die Sizilianer selbst nach den grössten Verwüstungen wieder zu ihrem Furcht erregend schönen Berg zurück.
  Schliesslich strömt die dünnflüssige Lava relativ langsam und lässt den Anwohnern Zeit zur Flucht.
  
  Die schönsten Fotos im INternet findet ihr unter der Adresse:
  http://educeth.ethz.ch/stromboli/perm/etna/index-d.html

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