Italien Testberichte

Tests und Erfahrungsberichte

• Von schönen Inseln, Sehenswürdigkeiten & Touristen

  

  30.06.2002, 22:13 Uhr von
  Southgirl
  

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  Hallo ihr Lieben!
  
  Vor kurzem war ich auf einem Schüleraustausch in Italien, der an reichgefüllten Tagesausflügen nicht mangelte. Von dem ersten dieser Ausflüge möchte ich hier berichten. Das Ziel war der italienische Teil des Lago Maggiore. Von Stresa (Festland) aus fuhren wir zunächst zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso, anschließend zur Isola dei Pescatori und letztlich zur Isola Bella.
  
  --°--°--°--°-- Stresa --°--°--°--°--
  
  An dem kleinen Bahnhof Stresa angekommen erwartete uns bereits Sonnenschein und eine angenehme Wärme in dieser 5.000 Einwohner „großen“ Stadt. Obwohl sich diese Stadt seit dem 18. Jahrhundert als einer der bekanntesten Bade- und Erholungsorte Europas bezeichnen darf, hatten wir auf Grund der Vorsaison (Anfang Juni) das Glück, nicht von Touristen restlos umgeben zu sein. Trotzdem fielen viele Souvenirstände sofort ins Auge, die von Stresas Bekanntheit zeugten und bereits auf den sommerlichen Ansturm warteten.
  Durch kleinere Gassen schlängelten wir uns hinab zum Hafen, der zu Fuß vom Bahnhof aus gut zu erreichen ist. So kamen wir dann auch in den Genuss, ein paar ältere, touristenunberührte Häuser in Augenschein nehmen zu können.
  Leider belief sich der gesamte Aufenthalt in Stresa nur auf eine Stunde, so dass eine genaue Besichtigung dieser Stadt uns vorenthalten blieb. Trotzdem enttäuschte mich diese Situation nicht, da es Stresa nicht gelang, bei mir ein außerordentliches Interesse zu wecken. Vielmehr war ich enttäuscht, dass diese malerische Gegend einfach nur auf Tourismus eingestellt war und damit viel ihres sicherlich einmal vorhandenen Charmes eingebüßt hatte.
  
  --°--°--°--°-- Santa Caterina Del Sasso (Legguino) --°--°--°--°--
  
  Nach dem einstündigen Aufenthalt in Stresa fuhr unsere Gruppe mit einem der kleineren Schiffe von Stresas Hafen aus zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso. Auf dem Weg dorthin erfuhren wir einige Details zu der Gründung des Klosters durch einen Vortrag unseres Lehrers. Da ich die Gründungsgeschichte für äußerst interessant halte, möchte ich sie hier in kurzer Form wiedergeben:
  Der Tuchhändler Alberto Besozzi erlebte im 12. Jahrhundert Schiffsbruch auf dem Lago Maggoire, als er gegen die Felsen Legguinos fuhr. Von Panik erfasst betete er den Patronen der Schiffsbrüchigen an, Nikolaus von Bari. Wie durch ein Wunder überlebte Alberto Besozzi wirklich dieses Unglück trotz stürmischen Seeganges und verbrachte von nun an aus Dankbarkeit in strengem Glauben sein Leben alleine als Einsiedler zwischen den Felsen Legguinos. Die Geschichte des Einsiedlers sprach sich herum und er gelang zu großem Ansehen. Als nun die Pest hereinbrach, pilgerten die Menschen der Umgebung zu ihm um ihn um Schutz durch Gebete zu bitten. Tatsächlich wurde die Region von der Pest verschont und aus Dankbarkeit errichteten die Menschen der Region gemeinsam mit dem Einsiedler an der Stelle seines Heimes das Kloster, dass sie der heiligen Katherina von Alexandrien widmeten.
  Auch noch heute ist das Kloster von Gläubigen bewohnt, die gegen Touristen nichts einzuwenden haben, von ihnen aber eine einem gotteshauswürdige Kleidung verlangen. Kurze Hosen und Shirts, bei denen die Schultern sichtbar sind, sollten wie in allen Gotteshäusern umgangen werden. Das Mitbringen und Benutzen von Videokameras und Fotoapparaten ist aber erstaunlicherweise nicht verboten. Dies sollte man ausnuten, da sich wunderschöne und gut erhaltene Fresken in den Gemäuern des Klosters finden. Weiterhin hat man von den Klosterbrüstungen aus eine wunderschöne Aussicht über den Lago Maggiore, bei der es sich lohnt, ein paar Bilder zu machen.
  Die Mönche, die das Kloster bewohnen, wird man allerdings bei einer Besichtigung nicht zu sehen bekommen, da diesen den Touristenverkehr zwar akzeptieren, sich ihm aber nicht selbst entgegenstellen. Trotzdem wird an vielen Stellen des Klosters um eine kleine Spende gebeten, die man ruhig geben sollte und die auch nicht weiter schmerzlich ist, da die Besichtigung keinen Eintritt erfordert.
  Eine besondere Attraktion des Klosters, die sicherlich nicht bei jedem Gefallen finden wird, ist der einbalsamierte Leichnam des Einsiedlers, der in einem gläsernen Sarg besichtigt werden kann. Meiner Meinung nach wirkt der leblose Körper aber nicht abschreckend, sondern vielmehr interessant. Erstaunlich erschien mir besonders der Zustand des Leichnams nach so langer Zeit, wo man eigentlich nur noch wenige Knochenreste vermutet hätte...
  Des weiteren kann man in einem kleinen im Kloster gelegenen Geschäft viele Souvenirs zu annehmlichen Preisen erwerben. Diese sind natürlich größtenteils von religiöser Natur, also Rosenkränze und ähnliches. Aber auch selbstgemachte Marmelade und schöne Ansichtskarten finden sich hier.
  Die Möglichkeit einer Führung besteht meiner Erfahrung nach nicht, so dass es nicht schlecht ist, wenn man sich im voraus über das Kloster und seine Entstehung informiert. Insgesamt sollte für die Klosterbesichtigung eine Dauer von 45 Minuten eingeplant werden, damit man die Fresken auch in aller Ruhe begutachten kann.
  
  --°--°--°--°-- Isola dei Pescatori --°--°--°--°--
  
  Nach der Besichtigung des Klosters ging es für uns mit dem selben kleinen Boot weiter zu der Isola dei Pescatori, der Fischerinsel. Wie der Name bereits besagt, war einst die Fischerei das Haupteinkommen der Insel. Heute jedoch wird ehr nach Touristen gefischt.
  Die kleine und längliche Insel ist komplett auf Tourismus eingestellt. Ein Souvenirstand folgt auf den nächsten. Sämtliche Preise bei den Souvenirs unterscheiden sich arg von denen des Festlandes, sie sind viel höher! Daher ist es empfehlenswert hier nicht nach Mitbringsel für Zuhausegebliebene zu suchen. Man selbst sollte auch lieber auf Fotos als Andenken zurückgreifen, will man nicht seine Urlaubskasse allzu sehr strapazieren.
  Unsere Gruppe besuchte zur Mittagszeit diese Insel, eine Zeit in der viele Restaurants restlos überfüllt waren. Mit einem Blick auf die Speisekarte störte uns diese Situation allerdings nicht mehr sonderlich und wir griffen gerne auf die mitgenommenen Lunchpakete zurück. Die Preise waren einfach viel zu hoch angesetzt, so dass man für eine schlichte Pizza und eine Cola locker 13 Euro bezahlt. Nudelgerichte waren noch teurer, von Fisch ganz zu schweigen... Ein Mittagessen auf der Isola die Pescatori ist somit wohl nicht nur für Schüler, sondern auch für viele Familien mit Kindern unerschwinglich. Es ist also empfehlenswert, das nötigste an Getränken uns Essen schon mitzunehmen. Ein kleines Eis bleibt aber trotz Unterschied zum Festland noch erschwinglich.
  Viele Möglichkeiten für Besichtigungen lässt diese Insel nicht offen. Mir ist nur die Kirche San Vittore bekannt, auf deren Besichtigung wir aber aus Zeitmangel verzichteten. Trotzdem lohnt sich ein kleiner Spaziergang durch enge Gassen und am Wasser entlang.
  Insgesamt halte ich diese Insel für mittelmäßig interessant. Ein paar Stunden kann man auf ihr gerne und angenehm verbringen, ein paar Tage wären allerdings sicherlich öde und dazu noch sehr teuer.
  
  --°--°--°--°-- Isola Bella --°--°--°--°--
  
  Das letzte Ziel unserer Tagesfahrt war die Isola Bella, der man eine schiffsähnliche Form nachsagt, auf der wir aber lediglich eine Stunde verbrachten. Somit erhielten wir nicht die Möglichkeit, den 1632 erbauten Palazzo Borromeo mit seinen prunkvollen Gärten zu besichtigen. Eigentlich schade, denn bereits von Außen ließ sich eine prunkvolle und sehenswerte Gestaltung des Palastes und seiner Gärten vermuten.
  Trotzdem bot sich uns auch außerhalb des Palastes ein sehr netter Anblick, der zum Träumen verleitet. Mir erscheint es nicht wunderlich, dass sich die Isola Bella bereits seit dem 18. Jahrhundert zu einem der Weltwunder zählen darf.
  Ein Aufenthalt von mehreren Stunden ist auf dieser Insel sicherlich lohnenswert. Ein negativer Aspekt jedoch spielten für uns Schüler, wie bereits auf der Fischerinsel, die Preise, die alle phänomenal hoch sind.
  
  --°--°--°--°-- Fazit --°--°--°--°--
  
  Insgesamt verbrachten wir einen sehr schönen Tag am Lago Maggiore. Selbiger hat mehr als eine Attraktion zu bieten, wenn man ihn bei gutem Wetter besichtigt. Bei schlechtem Wetter, wie ich von meiner Austauschpartnerin erfuhr, sollte man auf einen Besuch dieses Sees allerdings besser verzichten, da man ihn nur bei Sonnenschein wirklich genießen könne.
  Die Preise für Souvenirs und vor allem Lebensmittel jedoch waren durchweg unangenehm. Auf Konsum sollte man daher so weit wie möglich verzichten.
  Persönlich fand ich besonders die Isola Bella, die ihrem Namen alle Ehre macht, ansprechend. Trotzdem denke ich, dass auf jeder der kleinen Inseln des Lago Maggiore ein längerer Aufenthalt langweilig wäre. Ein oder zwei Tagesausflüge zu dem See halte ich daher ehr für angebracht.
  Schwimmsachen kann man bei einem Besuch des Sees getrost zu Hause lassen. Das Wasser ist sehr schmutzig und lädt wirklich nicht zum Baden ein. Schade eigentlich...
  Eine Bootsfahrt über den See ist nicht nur unumgänglich, wenn man die schönen Inseln besichtigen möchte, sondern auch sehr angenehm und schön! Der Fotoapparat sollte auf keinen Fall zu Hause gelassen werden.
  
  Ich hoffe, ich konnte euch insgesamt mit meinen Erfahrungen bezüglich des Lago Maggiore weiterhelfen. Über Kommentare zu euren Erfahrungen oder ähnlichem würde ich mich freuen!
  Gruß, Southy
  
  (c) by Southgirl, 11. Juni 2002 weiterlesen schließen

• Das Kollosseum in Rom

  

  04.06.2002, 16:22 Uhr von
  woman
  Meine Beiträge sind auch bei Ciao unter meinem Namen "woman" veröffentlicht. Bei Dooyoo schreibe ...

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  Das größte Amphitheater der antiken Welt wurde in Rom zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus erbaut. Es ist das Kolosseum und ist heute eines der beliebten Touristenattraktionen dieser Stadt.
  
  Das Kolloseum liegt zentral in Mitten Roms, ganz in der Nähe von Kapitol und Forum Romanum. Der Konstantinsbogen, der in den Jahren 312 und 315 erbaut wurde, liegt unmittelbar vor dem Kolloseum.
  
  Ich möchte jedem Rombesucher anraten, die zentral gelegenen Bauwerke zu Fuß zu besuchen, denn so bekommt man wesentlich mehr von der Stadt und dem Flair dieser herrlichen Stadt mit, als mit U-Bahn oder Taxi.
  
  Doch nun wieder zurück zum Kolloseum.
  
  Die Grundfläche dieses riesigen Baus ist 188 Meter lang und 156 Meter breit. Knapp 50 Meter hoch ragen die mit Travertinplatten verblendeten Außenwände gen Himmel. In der Antike war das Kollosseum Schauplatz von Gladiatorenkämpfen und anderen blutigen Schauspielen. In speziellen Kerkerräumen, die sich in der tief unterkellerten Arena befanden, wurden Christen gefangen gehalten, die dann in der Arena vor den lauten grölenden Menschen von wilden Tieren zu Tode gehetzt wurden. Rund 50 000 Zuschauer fanden Platz in diesem Amphitheater. Die Zuschauertribüne besteht aus mehrstufigen Galerien, die von Gewölben gestützt werden. Die Sitze und Treppen waren früher alle aus Marmor. Mit etwas Phantasie kann man sich auch heute noch sehr gut vorstellen, wie damals die Römer hier saßen und sich auf grausame Weise unterhalten ließen.
  
  In den Jahren 1231 und 1459 überstand das Kolloseum 2 Erdbeben, doch als dieses monomentale Bauwerk als Steinbruch für weitere Bauvorhaben genutzt wurde, war der zügige Verfall nicht aufzuhalten. Im Jahre 1749 wurde diese Kulturstätte zum Kulturdenkmal und zur Märtyrerstätte erklärt. Im Jahre 1805 bemühte man sich dann wieder um den Erhalt und die Restaurierung dieses einmaligen Baudenkmals.
  
  Auch in unserer Zeit wurde fleißig restauriert. Nach 8-jähriger Restaurierungsarbeit wurde das Kolloseum im Jahre 2000 mit einer Aufführung des antiken Dramas König Ödipus von Sophokles wieder eröffnet. Seither wird dieses einmalige Amphitheater wieder für kulturelle Aufführungen genutzt.
  
  Das Kolosseum gehört einfach zum Standard einer Stadtführung durch das antike Rom. Bei meinem letzten Besuch standen in Kostümen verkleidete römische Kämpfer vor diesem monumentalen Bau und ließen sich für ein Trinkgeld von den zahlreichen Touristen fotographieren. Ich persönlich fand es recht peinlich. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
  
  Wie dem auch sei, wer Rom besucht, sollte unbedingt eine Führung durch das Kolloseum machen. Es lohnt sich. Leider kann nicht mehr sagen, wie teuer der Eintritt damals war – mein letzter Besuch liegt leider schon 3 Jahre zurück.
  
  
  
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  Kommentare & Bewertungen

  • 

    wolfman, 12.07.2002, 16:53 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Ich war auch schon dort, und erst vor kurzen in "El Jem", das ist das viertgrößte antike Theater der Welt in Tunesien. lG

  • 

    Rena50, 06.06.2002, 22:03 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Auch hier ganz klar ein *sn* für deinen schönen Bericht. Gruß Rena

  • 

    Universum, 04.06.2002, 23:50 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Sehr gut geschrieben, meint Maedbjda, alias Universum

• Kurztripp zum Comer See

  

  23.05.2002, 14:03 Uhr von
  dynahsl
  

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  Es ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich einen Bericht geschrieben habe. Nachdem ich gerade total erholt und ausgeruht von einem Kurztrip nach Italien zurück bin, dachte ich, das wäre ein guter Anlass einen Bericht zu verfassen. Und so kam's...
  
  Wir waren also zu Zweit über Pfingsten in Italien, genauer gesagt, am Comer See (Lago di Como). Man könnte sicher über jede Ortschaft endlose Berichte schreiben, doch ich möchte mich auf ein paar allgemeine Dinge und 2 schöne Campingplätze beschränken.
  
  An- und Abreise (San Bernadino oder Splügen Pass)
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  Bei der Hinreise entschieden wir uns für den San Bernadino, da wir noch nicht genau wußten wo wir hin wollen. (Wer sich eine Karte ansieht, wird feststellen, dass man vom Bernadino aus relativ viele Orte gut erreicht). Der S.B. ist mehr befahren als der Splügenpass, da Busse und LKWs durch den Bernadinotunnel müssen und jene Urlauber, die weiter südlicher fahren, eine bessere Anbindung haben.
  Wessen Ziel allerdings das Ostufer des Comer Sees ist, dem empfehle ich den Splügenpass. Dieser ist zwar etwas steiler und die Straße schmäler, doch gibt es keine Busse und LKWs und wesentlich weniger Verkehr. Ganz nebenbei ist die Landschaft dort auch sehr schön und lädt schon mal zu einem Stopp ein.
  
  Die Straßen rund um den See
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  Je kleiner das Auto, desto besser. Die Italiener fahren wie die Wilden, Motorräder, Fahrräder und Lebensmüde Omis tummeln sich auf den viel zu engen Straßen mit unübersichtlichen Kurven.
  Wohnmobile oder Anhänger werden ganz schön zu kämpfen haben. Steigungen um die 14 % sind keine Seltenheit.
  Die Straße führt meist direkt am See lang, durch kleine Dörfchen und viele Tunnel.
  
  Die kleinen Camper
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  Da wir nur mit Zelt unterwegs waren, suchten wir Campingplätze, die möglichst klein und ruhig sind - weit weg von den Caravanparks.
  
  An der Westküste entlang haben wir weder einen kleinen noch einen großen gefunden und so landeten wir schließlich in Bellagio auf einem kleinen Campingplatz (einfach den Schildern 'Camping' folgen).
  Eine kleine Wiese, die vorwiegend für Zelte gedacht ist, aber auch Stromversorgung für 2 - 3 Wohnmobile (sofern sie die Zufahrtsstraße hoch kommen, die selbst für ein Auto sehr schmal ist) hat. Die Anlage ist eigentlich ein Pferdestall mit einer umfunktionierten Koppel. Im Gebäude, in dem auch noch 2 Pferde stehen, gibts Duschen und WCs. Ansonsten gibt es keine Einrichtungen. REcht schlicht, aber sehr nett.
  Bezahlt haben wir 10 Euro fürs Zelt plus 5.50 Euro pro Person.
  
  Nach 2 Nächten fuhren wir an der Ostküste nach Norden. Nach einigen erschreckenden Caravanparks fanden wird dann einen netten Camper. In der Nähe von Colico, versteckt hinter 2 schier endlosen Dauercaravanparkplätzen fand sich 'El Logasc', Campingplatz, Zimmervermietung und Restaurant. Neue, saubere Sanitäranlagen und direkt am Strand. Mit unserem Zelt für 2 Personen bezahlten wir 15.60 Euro.
  Direkt beim Camper war das kleine Restaurant. Wir haben leider nie dort gegessen, da aber jeden Abend etwa 15 Autos die Zufahrt vom Camper zuparkten, nehme ich an, dass es sich dort gut isst.
  
  Bellagio und Colico
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  Bellagio ist ein kleines Städchen am See, das auf den ersten Blick nur aus Hotels und Restaurants zu bestehen scheint. Gelegenheiten zu essen oder einfach nur einen Vino an der Seepromenade zu trinken gibt es dort ausreichend. Zwishcen den Hotels kann man diese typischen italienischen Treppen hoch laufen.
  Laut Reiseführer ist Bellagio die Perle des Sees und hat bestimmt auch noch mehr zu bieten, doch wir wollten einen ruhigen und faulen Urlaub und haben daher wenig unternommen.
  
  Colico und Umgebung sind relativ ähnlich, nur dass es etwas weniger touristisch ist. Es gibt zwar auch viele Cafes und Restaurants, die aber mehr von durchfahrenden Motorradfahrern besucht werden als von anderen Touristen.
  
  Strände - Lido
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  Stellenweise ist es gar nicht so einfach direkt ans Seeufer zu gelangen. Wer allerdings die Augen offen hält, der findet immer mal wieder einen Free Beach.
  In Colico gibts den direkt hinterm Campingplatz.
  Zu Pfingsten war das Wasser noch sehr kalt, was aber noch lange nicht alle abschreckte. Der Comer See ist eingentlich kein typischer Badesee. Es wird viel gesurft und gesegelt.
  Sprotlich bietet sich dort einiges (nicht nur scheinbar Verrückte, die mit dem Fahrrad die Berge bezwingen). Surf- und Segelschulden gibt es in allen größeren Orten. Infos über Klettergebiete und Wanderkarten erhält man in den Touristeninformationen.
  
  Infos zum Comer See im Internet:
  http://www.comersee-info.de/
  
  Fazit:
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  Ideal für einen Kurzurlaub, indem man einfach nur mal träumerische Städtchen und Uferpromenaden genießen möchte, faul am Strand liegen und sich sonnen, sich mich Vino und italienischer Küche verwöhnen lassen...
  oder doch Sport treiben.
  Bei dem was der Comer See bietet ist für jeden was dabei. Ich jedenfalls habe es genossen und werde bestimmt wieder hin fahren.
  
  gruß dynah weiterlesen schließen

• Bedingungen für Gruppenrabatte / Web-Infos zum schiefen Turm

  

  07.05.2002, 15:17 Uhr von
  Jarco
  

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  Da andere sich bereits intensiv über die Sehenswürdigkeiten und Pisa ausgelassen haben, hier einige organisatorische Informationen, die speziell für Gruppenreisen wichtig sein könnten. Im Web findet man diese Daten kaum. In Pisa hatten wir leider aufgrund eines Zwischenfalls zu wenig Zeit, sodaß ich zur Stadt kaum was sagen kann. Sofern es nicht anders da steht, beziehen sich alle Angaben auf den schiefen Turm.
  
  Öffnungszeiten sind von 8 bis 18 Uhr, wobei Einlaßschluß gegen 17:30 Uhr ist (die Angabe auf der Pisa-Webseite ist nicht korrekt). Es ist aber ohnehin ratsam nicht zu spät in Pisa einzutrudeln, da pro Tag nur maximal 600 Personen auf den Turm hinauf gelassen werden. Wer später kommt hat Pech!
  
  Der Eintritt kostet 15 €. Schulklassen erhalten leichte Vergünstigungen, wenn ein Blatt vorgelegt werden kann auf dem die Namen der Schüler sowie der des Lehrers verzeichnet sind und dieses Blatt mit Stempel und Unterschrift der entsprechenden Schule versehen ist. Allerdings darf diese Gruppe nicht größer als 40 Personen sein. Mehr werden auf einmal nicht auf den Turm gelassen. Die Gruppe muß dann eben geteilt werden.
  
  Kinder unter 8 Jahren dürfen nicht hoch. Bis 18 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.
  
  Führungen beginnen alle 40 Minuten und dauern auch in etwa so lange. Die letzte Führung beginnt um 17:40.
  
  Webseite des Platz der Wunder in Pisa www.opapisa.it. Hier können auch Online Karten gebucht werden. Die Stadt Pisa ist hier zu finden www.comune.pisa.it.
  
  Das ist diesmal zwar nur verdammt wenig Text, dafür aber sicherlich doch einige nützliche Infos. Vor allem für die chronisch knappe Reisekasse von Schulklassen, denn diese Infos sind auf keiner Webseite zu finden.
  
  Bei unserem Besuch haben wir von Pisa selbst kaum was gesehen, da unsere Reisegruppe vorher eine 7-stündige Zwangpause auf ner Raststätte einlegen mußte. In Pisa angekommen blieb nur sehr kurz Zeit die nur auf dem Platz der Wunder verbracht wurde. Etwas nervig waren die fliegenden Händler mit ihren Rolexuhren. Ansonsten war es sauber und angenehm und nicht besonders überlaufen.
  
  Wer noch zweifelt ob er bei einer Italienreise mal Halt in Pisa machen soll oder nicht, dem kann ich die Stadt (bzw. den Platz der Wunder) durchaus empfehlen. Der Dom und auch der Turm sind auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Ich war überrascht zu sehen, daß der Turm nicht nur schief sondern auch noch krumm ist. Die Erbauer hatten die Neigung schnell bemerkt und dann 'gegengebaut'. Leider konnten wir nicht mehr auf den Turm rauf, da das Besuchertageslimit bereits erreicht war - schade! Nach der Besichtigung des Doms (der auch sehr sehenswert war) ging es dann für uns aber auch schon wieder weiter. Tja, auch so kanns gehen wenn man Pech hat... weiterlesen schließen

• Günstig buchen!

  

  28.04.2002, 16:34 Uhr von
  Engelkarina
  Ich gehe zur Zeit noch zur Schule, noch, weil ich vor knapp drei Wochen mein schriftliches Abitur...

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  Ich habe Stunden damit verbracht, den billigsten Anbieter für Italien, besonders Adria, zu finden. Zuerst auf dem herkömmlichen Weg, den Reisekatalogen aus dem Reisebüro. Ihr kennt es ja, Hotel suchen, Preise ausrechnen, verrechnet, da in der falschen Spalte gesucht usw.
  Mich persönlich hat es brennend interessiert, ob die Kataloge die Hotels billiger anbieten als bei einer Direktbuchung im Hotel. Deshalb hab ich mich auf die Suche nach den Homepage Seiten der Hotels gemacht, was gar nicht so einfach war. Und zu meiner Überraschung waren die Angebote im Schnitt um 5DM pro Tag und Person teurer, ausserdem kommen die Telefongebühren für die Buchung hinzu.
  Danach hab ich die Anbieter wie TUI, Neckermann, L'Tur usw. verglichen, das grosse Ergebnis: TUI war immer billiger!
  Noch ein Tipp: wenn man auf die Homepage von TUI (www.tui.de) geht, kann man sich die ganze Rechnerei mit den Katalogen sparen und sieht sofort ob ein Hotel schon ausgebucht ist.
  Überraschend war auch, dass die Vier-Sterne-Hotels in Lido di Jesolo (Obere Adria)
  schon ab 1350,- pro Person und 14 Tage im Doppelzimmer (eigene Anreise) zu haben sind.
  
  In dem Sinne. TUI-Schöne Ferien! weiterlesen schließen

• Pasta – basta!

  

  11.04.2002, 18:26 Uhr von
  MonsterPaps
  Da gibts net viel zu sagen...

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  Was man zuerst einmal wissen muss:
  
  Souvenir-Tipp: Keramikarbeiten sind nette Mitbringsel. Das gilt auch für frisches Olivenöl und teuflisch scharfe Pasta-Soßen.
  
  Restaurant-Tipp: "Bei Mama", in den vielen einfachen Tavernen, schmeckt die kalabrische Küche so wie sie ist: naturbelassen, ehrlich, stark und würzig im Geschmack. Fast alle Soßen basieren auf Tomaten und/oder Paprika und/oder Chili. In den Bergen schmecken Pilzgerichte köstlich, an den Küsten ist Schwertfisch und Thunfisch allgegenwärtig. Die Weine der Region sind ehrlich, ohne aber an großen Tropfen heranzureichen.
  
  Hotel-Tipp: Die einfachen Hotelanlagen "Stromboli" am Stadtrand von Tropea besteht aus mehreren Häusern und Appartements. Toll: Meerblick, bei klarem Wetter bis hinüber zum feuerspuckenden Stromboli, eigener Strand.
  
  Geheim-Tipp: Vieles in Kalabrien ist liebenswert – die Straßenbeschilderung leider aber meist chaotisch. Da weisen z. B. an einer Kreuzung gleich sechs Schilder auf ein und dasselbe Ziel hin, während an einer andere Kreuzung jeder Streckenhinweis fehlt. Deshalb: Unbedingt gutes Kartenmaterial besorgen, z. B. das Kutschenmuseum (Podere delle Carozze) in Catanzaro zu finden.
  
  Ticket-Tipp: Kalabrien steht pauschal nur bei wenigen deutschen Anbietern im Programm, z. B. bei FTI oder beim Kalabrien-Reiseservice (http://www.kalabrien-reisen.de). Linienflüge (meist via Mailan) bietet auch Alitalia an. Kalabrien lässt sich ideal auch auf eigene Faust bereisen – wem die weite Autoanreise nicht zu lange dauert.
  
  Info-Tipp: Das staatliche italienische Fremdenverkehrsamt ENIT in München (Tel. 0 89/53 13 17) ist bemüht, hat aber außer bunten Prospekten wenig zu bieten.
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  Aber jetzt zum eigentlichen Thema:
  
  Im schneeweißen Ferienflieger soften die guten alten „Moody Blues“ beim Landeanflug auf Lamezia Therme aus den Lautsprechern ihre „Nächte im weißen Satin“. Stunden später holt. die Urlauber die Realität ein — und die kann sich auch ohne den Glitzerstoff sehen lassen. Die Nächte in Kalabrien leuchten unter tausend und mehr Sternen. Wild und romantisch. Glasklare Luft, kaum Industriedreck und tief-blaues Wasser. Hier, wo der Stiefel ganz heftig an die Spitze drückt, ist Italien noch „bella“: Einfach, bescheiden, nicht so überlaufen und überaus gastfreundlich.
  
  Kalabrien. Steilküste mit dramatischen Abgängen und romantischen Badebuchten im Westen, am tyrrhenischen Meer (mare tirreno). Flache weite Sandstrände im Osten, am ionischen Meer (mare iónio). Insgesamt umfasst Kalabriens Küstenlinie rund 800 Kilometer. „Bedrängt“ werden beide Meerseiten, die an der engsten Stelle knappe 40 Kilometer auseinander driften, von eindrucksvollen Bergen, die locker und leicht 1000 Meter übersteigen. Dazu kommen sympathische Hügeldörfer und mehr als 450 000 Hektar Wald - viel Pinie und sattes Grün.
  
  Nur gute zwei Stunden Flugzeit vom Münchner Airport entfernt, ist der tiefe Süden des italienischen Festlandes "wie im Fluge" erreicht. Mit dem Auto dauert‘s zwei Tage. Lamezia Therme. Der nicht mehr ganz elegante Kurort mit seinem nicht mehr ganz taufrischen Flughafen hört im internationalen Fliegerlatein auf die nette Abkürzung "suf". Der macht seinem Namen allerdings keine Ehre, denn er bietet wenig Service: kaum was zu trinken, kein duty free (Zigaretten, Alkohol, Duftwässer also vorher besorgen). Ansonsten reizen an Lamezia die breiten Straßen, die schnell an die Meere führen...
  
  Catanzaro Marina am Golfo di Squillace präsentiert sich als Badeort wie Bambini-Bilderbuch: flacher Sandstrand, eine kleine Promenade, dann eine zweispurige Straße, die von einer Cafe- und Ristoranto-Zeile abgelöst wird.. Vespas, dreirädrige Ape´s sowie Fiat, Alfa und Co. knattern und hupen um die Wette.
  
  Wer´s ruhiger liebt, fährt weiter die Küste entlang bis Castello. Kleine Ortschaften mit unspektakulärer touristischer Infrastruktur, die sich durch Bescheidenheit auszeichnet, reihen sich an der Straße entlang. Wichtig ist: An zahlreichen Stellen laden über gut 20 Kilometer feiner Sand und ein seicht abfallender Strand zum Baden ein. Von der Überlandstraße 106 sind´s meist einige wenige Kilometer Fahrstrecke. Auch einige touristische Anlagen, die freilich schon bessere Zeiten gesehen haben, bieten an diesem
  Küstenabschnitt Bett, Fett und Unterhaltung a-go-go.
  
  Interessant für Fotofreunde ist "der Kamera-Schuss" auf die mittelalterliche "Le Castella", die auf einer kleinen Insel in Strandnähe liegt. Übrigens: Den besten (Foto-)Blick hat man etwa ab 30 Minuten vor Sonnen-Untergang vom 1000 Meter entfernten "Club La Castella". Und außerdem: Von der Festung weiter bis Crotone zu fahren, lohnt nicht, erst danach wird´s wieder nett...
  
  Szenenwechsel: Im Hinterland führt ein eigens ausgetüftelte Tour ins Gebirge (La Sila). Von der Küste bei Catanzaro geht´s via Simeri Crichi nach Zagarise und Sersale. Links und rechts des Weges ist Landwirtschaft angesagt: Getreide, Orangenhaine, Olivenbäume. Eselskarren und Pferdefuhrwerke – vieles erledigt der Landmann hier noch in Handarbeit.
  
  Die Straße windet sich immer höher hinauf, bis auf 1200 Meter. Es wird kühler, was nach der Hitze am Meer beinahe wie ein Fishermans-Schauer wirkt. Serpentinen, Mischwald, Bergseen, die eher Stauseen ähneln. Von Frühjahr bis Herbst lässt sich das teilweise als Nationalpark ausgewiesene Gelände gut erwandern. Zurück an der Küste führt die Tour über Bianchi und Córaci zur Autostrada A 3 und endet via Lamezia bei Pasta und Vino in Catanzaro Marina.
  
  Ein Blick ins Geschichtsbuch:
  Kalabrien war über Jahrhunderte Heimsatt vieler Völker und Kulturen, die an den Küsten landeten. Vielleicht rührt aus diesem "Mix" die sprichwörtliche Gastfreundschaft eines Landstriches, der in Europa der Neuzeit nicht unbedingt in der ersten Schlagzeilen-Reihe spielt – sieht man von diversen Flüchtlingsdramen der letzten Monate sowie von gelegentlichen "Mafia-News" einmal ab. Das war einmal anders, was an den Küsten heute noch Schauplätze des großgriechischen Epos belegen. Namen wie Pythagoras, Milon und die Kraniche des Ibykus gehören zu Kalabrien wie in der Geschichte auch die Byzantiner, die Normannen, die Aragonier und die Bourbonen. Sie alle hinterließen ihre Spuren, die jetzt von Kirchen und Schlössern abbröseln, aber noch vorhanden sind.
  
  Zurück in die Gegenwart:
  Auf der westlichen Stiefelseite, am hohen Spann sozusagen, ist das hübsch gelegene Tropea, ein touristisches Muss. Gut beraten ist, wer in diesem Städtchen mit seinen engen Altstadt-Gassen und vielen Barock-Palazzi zwei, drei Tage bleibt und auch erlebt, wie die Piazza immer wieder abends zu italienischem Leben erwacht, wenn die Ausflugs-Busse längst das Weite gesucht haben. Tropea hat Charme, geizt nicht mit Prisen voller Morbidität, bietet viel Atmosphäre, hat zwei ordentliche Strände und zahlreiche Ristorante, in deren Küchen Mama die Chefin ist un auf Miracoli pfeift. Man schmeckt´s...
  
  Auf der Weiterfahrt an der Steilküste lang (Grobrichtung Reggio) sind viele Stopps und Pausen vonnöten – immer wieder grandios präsentieren sich die Ausblicke. Das wohl spektakulärste Stück der tyrrhenischen Küste erstreckt sich zwischen Santa Domenica, dem Capo Vaticano (Achtung: Wegweiser sind schwer zu finden!!!) und Nicótera. Felsen, die schnurstracks und gut 100 Meter nach unten fallen. Verträumte Buchten, die teilweise nur vom Wasser erreicht werden können. Dazu schimmert das Meer derart in blau und grün, als ob es irgendeinem Karibik-Gewässer Paroli bieten müsste.
  
  An klaren Tagen liegen die eolischen Inseln mit ihrem Dauer-Feuerteufel wie zum Greifen nah vor der Küste. Regelmäßig, beinahe jeden Tag, spuckt der Vulkan Stromboli auf der gleichnamigen Insel seine feurige Fracht sehr dosiert aus. Es werden Boottrips hinüber angeboten – auch der Aufstieg auf den Vulkan ist möglich. Nun ja: Wer sich unbedingt heiße Füße holen will...
  
  Fazit:
  Kalabrien ist geprägt durch seinen Reichtum an Kontrasten, seine Natürlichkeit, seine kinderfreundlichen Strände und durch symphatische Gastgeber, die modischen Schnick-Schnack nicht nötig haben.
  Ich kann nur sagen: Mir hat es dort sehr gut gefallen und kann Kalabrien nur für jeden Italienfreund und auch für alle anderen weiter empfehlen! weiterlesen schließen

• Die Felsbilder von Val Camonica

  

  04.04.2002, 13:39 Uhr von
  sili74
  Ich bin lebensfroh, versuche immer positiv eingestellt zu bleiben und lache gerne.

  5

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  Vergangenes Frühjahr machte ich mit Freunden einen Kurztrip nach Norditalien. Es war eine geführte Busreise, bei der ich Italien von einer ganz anderen Seite kennerlernte. Eine unserer Stationen war ein schönes, mir bis dahin unbekanntes Alpental – genannt Val Camonica.
  Was ist so besonderes an Val Camonica?
  Die in Fels gravierten, stilisierten Darstellungen von Jagd, Landwirtschaft, Krieg und Religion. Seit Jahrtausenden sind sie stumme Zeugen einer längst vergangenen Lebenswelt.
  
  Ich habe damals einige interessante Details, die uns unser Reiseführer erzählte mitgeschrieben. (Meine Freunde fanden das furchtbar? Aber immer wieder wenn ich das so entstandene Album ansehe und durchlese, bereue ich es nicht diese Informationen bewahrt zu haben .)
  Ich möchte versuchen die Fakten und meine Eindrücke dazu in meinem Bericht zu verbinden. Und ich hoffe, dass ich euch auf diese Weise für dieses Tal und seine „Kunstwerke“ begeistern kann.
  
  
  DIE CAMUNI
  ************
  Als wir Val Camonica im schräg einfallenden Licht der Morgensonne durchfahren, können wir die Gravuren schon deutlich erkennen. In Val Camonica zieren buchstäblich Hunderttausende Abbildungen wie die oben erwähnten die felsige Landschaft. Unweigerlich fragen wir uns: Von wem stammen diese Gravuren? Und warum wurden sie gefertigt?
  
  Wie uns unser Reiseleiter erklärt, wird dieses Alpental nach seinen früheren Bewohnern benannt, den Camuni. Sie werden das erste Mal im Jahr 16 v. Chr. erwähnt, als sie von den Römern unterworfen wurden. Doch die ersten Felsgravierungen von Val Camonica wurden bereits viele Jahrhunderte vor der Ankunft der römischen Legionen angefertigt.
  Zudem schließen Fachleute aus den Motiven der Felsbilder – Waffen, Gerätschaften, Haustiere, Dorfpläne – auf ein Volk mit einer komplexen Wirtschaft. Offensichtlich widmeten sich die Camuni so vielfältigen Fertigkeiten wie Metallurgie, Textilherstellung, Ackerbau, Viehzucht und Handel.
  Der überwiegende Teil der Felsgravierungen entstand während des 1. Jahrhunderts v. Chr., doch viele sind deutlich älter. Die camunische Kultur befand sich anscheinend zwischen 1000 v. Chr. und 800 v. Chr. auf ihrem Höhepunkt. Aus dieser Zeit stammen Tausende von Motiven, die Einzelheiten über die Lebensweise der Camuni verraten. Man sieht mit Speeren bewaffnete Reiter und aneinander gefesselte Menschen – wahrscheinlich Gefangene. Daneben existieren Abbildungen von Schmieden, Zugpferden und Wagen sowie von Pfahlbauten.
  
  
  INSPIRATION AUS DEN BERGEN
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  Im Frühjahr und im Herbst geht die Sonne hinter dem Pizzo Badile auf, einem Berg, der majestätisch über dem Tal thront. An bestimmten Tagen vor Sonnenaufgang bricht sich das Licht an diesem Berg und projiziert einen riesenhaften, strahlenumkränzten Schatten in den mächtigen Himmel. Wir hatten das unbeschreibliche Glück, dieses packende Schauspiel zu beobachten. Es flößte uns Ehrfurcht ein. Und wir verstehen nun warum die einheimischen dieses Schauspiel „Geist der Berge“ nennen.
  Wenn die Sonne auf der anderen Talseite hinter dem Monte Concarena untergeht, ist in der Dämmerung außerdem ein spektakulärer Lichtstrahl zu sehen, der den Berg zu spalten scheint; bevor der Strahl verblasst, erleuchtet er noch einige Minuten land den Abendhimmel.
  Diese für die frühen Talbewohner unerklärlichen Erscheinungen verliehen dem Ort in ihren Augen eine übernatürliche Aura. Vor allem am Pizzo Badile und in seiner mittelbaren Umgebung sind etliche Felsgravierungen zu finden.
  Die Zeichnungen wurden mit Werkzeugen aus Stein, Horn, Knochen und Elfenbein eingeritzt. Manchmal zog der Künstler mit einem spitzen Gegenstand einen Umriss. Die Gravierungen sind unterschiedlich tief: Manche sind nur oberflächlich in den Fels gekratzt, andere dagegen sind bis zu 4 Zentimeter tief. Es ist sicher, dass die Künstler auch verschiedene Farben benutzten. Diese sind heute allerdings mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Schade!
  
  
  IN STEIN GRAVIERTE GEBETE
  *****************************
  Die Camuni waren möglicherweise Sonnenanbeter, erzählt uns wieder unser Reiseleiter, der sichtlich immer noch begeistert von dem ist was er sieh, obwohl er die Felsbilder schon Zigmal gesehen hat. Das wäre eine Erklärung für ein häufiges Motiv der Felszeichnungen: eine Gestalt, die mit erhobenen Armen vor einer runden Scheibe betet – vielleicht eine Darstellung der Sonne. Ein Archäologe (den Namen konnte ich leider nicht verstehen) bezeichnete die Verehrung des Sonnengottes als den bedeutendsten Kult, erwähnt daneben aber auch weniger bedeutende Kulte. Er stellt fest: „Am häufigsten finde sich Darstellungen von Prozessionen, Beschwörungstänzen, Opfern, Kampfritualen und kollektiven Gebetshandlungen.“ Das erinnerte mich stark an die Felszeichnungen der Majas und ihre Bedeutung, die ich in Mexiko gesehen habe.
  Man nimmt an, dass der Vorgang des Gravierens für die Camuni eine Form des Gebetes war. Gebete wofür? Die Herstellung der Zeichnungen zählte zu den Tätigkeiten, von denen die wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt der Gemeinschaft sowie ihr friedliches Auskommen mit okkulten Kräften abhingen. Offensichtlich bildeten die Camuni Pflügezenen ab, weil sie sich davon höhere Ernteerträge versprachen. Durch die Darstellung der Viehzucht hofften sie, bessere Weiden zu erhalten. Und durch Kriegsmotive hofften sie, den Sieg über die Feinde zu erlangen.
  
  Die UNESCO hat Val Camonica unter ihren Schutz gestellt und sie in die Liste des Welterbes aufgenommen.
  
  
  WIE BERÜHRTEN MICH DIE FELSBILDER?
  ***************************************
  Ich war und bin tief beeindruckt von dem was ich in Val Camonica gesehen habe. Das faszinierende ist, dass diese Bilder nicht in einigen wenige Höhlen zu finden sind. Nein, diese Bilder begleiten dich durchs ganze Tal und erzählen die Geschichte einer vergangenen Kultur. Für mich sind diese Bilder ein deutliches Zeugnis dafür, dass der Mensch den natürlichen Drang hat sich auszudrücken und sich übernatürlichen Mächten – einem Gott – zuzuwenden.
  Ich werde dieses Tal und seine „Kunstwerke“ aus alter Zeit nicht nur wegen meines umfangreichen Fotoalbums nicht vergessen.
  
  Wenn ich euch mal in den italienischen Alpen befindet, lasst euch bitte dieses Tal nicht entgehen. Vielleicht habt ihr ja Glück, so wie ich und seht das Schauspiel hinter dem Pizzo Badile oder dem Monte Concarena und trefft auf den „Geist der Berge“.
  
  
  
  PS: Mich würde interessieren, ob jemand von euch schon mal was von Val Camonica gehört hat – vor meinem Bericht natürlich – oder vielleicht schon mal dort war.
  Ich glaube nämlich, dass dieses Kulturerbe leider nur sehr wenigen bekannt ist.
  Ich hoffe, ich konnte das mit meinem Bericht ändern und euch neugierig machen. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    Allgäuer, 22.03.2003, 03:25 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Hab 3 Mal gelesen und wieß immer noch nicht wie ich da hinkomme. Trag die Reiseroute nach und ich kann umbewerten. Ansonsten Superbericht. Gruß Claus

• A Pisa non c'è solo il campanile!!

  

  24.03.2002, 11:18 Uhr von
  Gewuerz
  Hallo. Bin der Gewürz

  5

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  Die Überschrift heißt übersetzt: "In Pisa gibt es nicht nur den Campanile", wobei mit Campanile der schiefe Turm gemeint ist, denn wer an Pisa denkt, dem fällt fast immer nur der schiefe Turm ein.
  
  Ich schaffe es einfach nicht aus Italien, um genau zu sein aus der Toskana, heraus zu kommen. Heute gibt’s ersteinmal einen Bericht über die Hauptstadt der Provinz Pisa in der Toskana. Und wenn die Provinz schon Pisa heißt, dann heißt die Hauptstadt genauso, Pisa!
  
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Lage °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa befindet sich etwa 70 km westlich von Florenz, der Hauptstadt der Toskana, am Fluss Arno. Die Stadt zählt etwa 102.000 Einwohner und ist eines der wichtigsten Handels- und Industriezentren an der toskanischen Mittelmeerküste. Die Stadt liegt etwa 5 km zurückversetzt von der Küste und hat so keinen direkten Anschluss an das Mittelmeer, doch ist das Gebiet zwischen dem Mittelmeer und der Stadt von vielen Kanälen durchzogen. Der Grundwasserspiegel in der Stadt ist sehr hoch, was diverse Probleme mit sich bringt, wie schon viele Baumeister erfahren mussten. ;)) Aber dazu später. Aufgrund der Nähe des Meeres weht in Pisa fast immer eine leichte Brise vom Meer her und in der Nacht zum Meer hin. Aber lasst euch durch diese leichte Brise nicht täuschen!! Die Sonne ist hier genauso stark wie in der ganzen Toskana und man fängt sich schnell einen Sonnenbrand ein, was auch ich auf meiner Nase und den Wangen feststellen durfte. Auch hier steigen die Temperaturen im Sommer auf Toskana-typische 35 – 40°C. Und diese Temperaturen machen jedes Sightseeing zur Qual.
  
  
  °°°°°°°°°° Sehenswürdigkeiten °°°°°°°°°°
  
  Pisa und Sehenswürdigkeiten?? Wo soll ich da nur anfangen? Also,
  
  - Die Stadt Pisa verfügt bereits seit 1343 über eine mathematisch- naturwissenschaftliche Universität. Aus ihr gingen Zahlreiche berühmte Wissenschaftler hervor, doch wer, das weiß ich leider nicht mehr da ich in dem Moment nicht so recht zugehört habe was mein Lehrer erzählt hat, da ich damit beschäftigt war den Durst der in der Hitze entstanden ist zu löschen.
  
  - Weiterhin gibt es in Pisa den berühmten Platz der Wunder („Piazza die Miracoli“) (jaaaa, Miracoli heißt Wunder und hat nichts mit den Nudeln zu tun!!) an dem sich der Dom, das Baptisterium und der Campanile, der berühmte schiefe Turm von Pisa, befinden.
  
  - Der romanische Dom mit dem Namen „Santa Maria Assunta“, dessen Bau bereits 1063 begonnen wurde, besteht, wie auch das Baptisterium, aus weißem Marmor. Dem berühmten Marmor aus Carrara. Der Innenraum des Domes ist sparsam und nicht, wie man das in vielen italienischen Kirchen sehen kann, mit übermäßig viel Prunk ausgestattet. Der Innenraum des Domes ist sehr hoch und die Decke ist mit einer Holz-Kassettendecke verziert. Dies ist ein wirklich schöner und seltener Anblick!! Aber leider ist auch der Dom seit seiner Erbauung ein paar Zentimeter in den weichen Boden Pisas versunken. Doch aufgrund des hohen Gewichtes des Doms und der großen Auflagefläche wird der Boden unter dem Dom komprimiert und das Versinken verhindert.
  
  - Neben dem Dom steht das Baptisterium, das wie auch der Dom selber aus Blütenweißem Marmor aus Carrara besteht. Von der Form her erinnert das Baptisterium fast an eine Krone. Innen ist es, wie auch der Dom nur leicht verziert, was ich selber aber leider nicht gesehen habe, da ich mich zum entspannen auf das Gras vor dem Baptisterium gelegt habe, was eigentlich verboten ist, nur habe ich das Schild leider übersehen. Nur ein Freund, ein absoluter Hardcore-Kulturmensch, erzählte mir davon.
  
  - Der Campanile, der Glockenturm des Domes zu Pisa, ist der weltbekannte Schiefe Turm von Pisa. Mit dem Bau des Turmes wurde im Jahr 1173 begonnen und bald wieder unterbrochen, als die Baumeister feststellten das sich der Turm auf dem weichen Boden, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels, zu neigen begann. Der Turm wurde aber dann doch in der zweiten Hälfte des 14.Jhdt. fertiggestellt. Im Laufe des Baus versuchte man die Neigung des Turmes durch ein Zurücksetzen der Stockwerke zu verringern und so erhielt der Turm eine „Bananenform“, was recht lustig aussehen würde wenn der Turm gerade stehen würde. Von der Form her ist es ein nach oben hin zulaufender Zylinder aus 6 Stockwerken. Man kann in jedem Stockwerk auch außen herum gehen. Leider war der Turm bei meinen zwei Besuchen immer geschlossen, da man versuchte die 10° Neigung die er hatte (Ja, hatte!! Sie haben es tatsächlich geschafft den Turm einigermaßen zurück zu biegen!!) durch diverse Maßnahmen zu verringern. Bei meinem ersten Besuch hingen lediglich Gewichte am Turm. Bei meinem zweiten Besuch waren bereits die Stahlseile gespannt, die ihn hielten.
  Heute ist der Dom für kleine Gruppen wieder geöffnet. Doch sollen die Preise wirklich unverschämt sein. Was aber verständlich ist bei den Kosten die die Rettung verursacht haben.
  
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Pisa heute °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch eine moderne Handels- und Industriestadt. Hauptproduktionszweige sind Textilien und Nahrungsmittel. Hier kann man auch durch mittelalterliche Gassen schlendern und das typisch lockere, italienische Leben beobachten. Auch in der Nacht ist ein bisschen was geboten, vor allem im Sommer wenn in der Stadt Festivals stattfinden. Doch etwas folgt einem in dieser Stadt in jede Gasse und in jeden Winkel der Stadt : Der schiefe Turm!! Vor ihm kann man hier nicht flüchten. Lokale, Bars, Restaurants sind nach ihm benannt und mit ihm verziert.
  
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° ÖPNV °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Der ÖPNV ist in Pisa durchschnittlich gut ausgebaut. Hier fahren die für Italien so typischen orangen Busse durch die Gassen. Der Preis liegt bei 1.500 Lit pro fahrt. Pisa ist mit dem Zug gut von Florenz aus erreichbar. Im Stundentakt (zur Hauptverkehrszeit auch im halbstundentakt) fahren Züge von Florenz nach Pisa und das ganze zu einem Preis von nur etwa 10.-DM für die einfache Strecke. Da sollte sich die Bahn mal ein Beispiel nehmen! Zwar sind die Züge nichts für uns verwöhnte deutsche Zugfahrer, da sie alt, klapprig und relativ unsicher, ich sage nur ungesicherte Zugtüren, sind. Doch dort weiß man auch das man keine Entschädigung für einen selbst verschuldeten Unfall, wie durch das Öffnen der Türen während der Fahrt, erhält.
  
  
  °°°°°°°°°°°°°°°° Fazit °°°°°°°°°°°°°°°°
  
  Pisa ist fast ausschließlich eine Stadt für den schiefen Turm. Neben dieser Attraktion findet man eine typische Stadt wie man sie in der Toskana fast überall findet. Nur das Klima ist hier mediterraner als in den Städten im Landesinneren.
  
  
  Tipp: Wer mit dem Zug in Pisa unterwegs ist, der sollte während der heißen Mittagsstunden zum Bahnhof gehen und sich da nach dem Bus nach Marina di Pisa zu erkundigen. Oder man fährt mit dem Auto nach Marina di Pisa. Dort erartet einen schöner Sandstrand zum baden und entspannen. So ist dann auch die Mittagshitze zu ertragen. Und an schönen Tagen hat man sogar Ausblick vom Strand aus auf die Alpen, die sich in der warmen Luft spiegeln. Man sieht genau die schneebedeckten Gipfel.
  
  
  Ciao, Gewuerz weiterlesen schließen

• Italien, das Land der Träume

  

  03.03.2002, 14:38 Uhr von
  andyleery
  Ich bin ein sehr lustiger Mensch, aber kann auch sehr ernst sein, wenn mir jemand zu dumm kommt!

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  Italien:
  
  parlamentarische Demokratie in Südeuropa. Obwohl Italien erst 1861 ein geeintes Land wurde, gilt es als eine der ältesten Kulturen Europas. Italiens von Größe und künstlerischer Brillanz neben der großen Vielfalt seiner Natur haben viele Reisende auf der Suche nach schöner Kunst, Landschaften und Orten religiöser Bedeutung nach Italien gezogen. Rom, eine der ältesten und farbigsten Städte der Welt, ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Italiens. Vatikanstadt, der Sitz der römisch-katholischen Kirche, liegt in Rom. Vor zweitausend Jahren war Italien das Herz des mächtigen Römischen Reiches, das sich von Schottland bis zum heutigen Irak und vom Rhein bis zur Sahara in Nordafrika erstreckte. Nach Niedergang und Fall des Reiches wurde Italien in eine Reihe großer und kleiner Staaten unterteilt, doch es blieb führend im Handel zu Lande und zu Wasser und auch in der Kunst.
  
  Das moderne Finanzwesen als Fundament des Bank- und Außenhandels und die Wiedergeburt der europäischen Kunst sowie das Gedankengut der Renaissance verbreiteten sich von Italien aus.
  Aufgrund fehlender Naturschätze war das geeinte Italien nach 1861 den übrigen europäischen Ländern wirtschaftlich unterlegen. Im Ersten Weltkrieg gewann Italien Territorium, doch die wirtschaftlichen Probleme blieben. Eine faschistische Diktatur unter Benito Mussolini führte zu geringen vorübergehenden Gewinnen, doch im Zweiten Weltkrieg wurde Italien von deutschen Truppen besetzt und von den Alliierten Streitkräften eingenommen.
  
  Es erlitt schwere Schäden in einigen Städten und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Mit Hilfe anderer Länder machte Italien seine Verluste wett, baute seine Wirtschaft aus und stärkte seine demokratischen Institutionen, um einer der Eckpfeiler eines starken, stabilen Westeuropas zu werden. Als Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft rangiert Italien nun unter den führenden Handels- und Kulturnationen der westlichen Welt.
  
  Land:
  
  Italien ist eine Halbinsel, die sich von Südeuropa ins Mittelmeer erstreckt. Seine Form erinnert an einen Stiefel. Im Norden gehören Teile der Alpen und auch die größte Ebene Italiens, die Po-Ebene, zum Staatsgebiet. Der Stiefelsporn wird auf der Ostseite des Landes von der kleinen felsigen Halbinsel Gargano gebildet. Im Süden sind Absatz, Blatt und Schuhspitze jeweils eigene Regionen von Italien. Vor der Spitze liegt Sizilien, die größte Insel Italiens.
  Die zweitgrößte italienische Insel, Sardinien, liegt im Tyrrhenischen Meer gegenüber der südlichen Westküste Italiens. Eine andere relativ große Insel ist Elba, ebenfalls im Tyrrhenischen Meer, auf der Napoleon im Exil war. Zu nennen sind außerdem andere italienische Inselgruppen wie die Pontinischen Inseln bei Neapel, die Liparischen oder Äolischen Inseln vor Nordostsizilien und die Ägadischen Inseln vor dem nordwestlichen Ende Siziliens.
  
  Von Nordwesten bis Südosten ist Italien etwas über 1.080 Kilometer lang. Die breiteste Stelle im Norden misst etwa 560 Kilometer von Westen nach Osten. Der Rest der Halbinsel ist zwischen 160 und 240 Kilometer breit. Italien umfasst eine Gesamtfläche von etwa 300.400 Quadratkilometer. Es ist ein bergiges Land, das von zwei großen Bergsystemen beherrscht wird. Die Alpen liegen im Norden, der Apennin zieht sich über die gesamte Halbinsel. Die Alpen, die die höchsten Berge in Europa sind, erstrecken sich in einem weiten Bogen von der nordwestlichen Küste Italiens zu dem Punkt im Osten, an dem sie nach Österreich und Slowenien übergehen. Die Seealpen sind der Anfang der Kette und liegen direkt westlich der Hafenstadt Genua.
  
  Trotz hoher Gipfel und steiler Täler sind die Alpen von Bergpässen durchzogen, die Italien immer einen engen Kontakt zu seinen nördlichen Nachbarn ermöglicht haben. Autobahn- und Straßentunnel machen den Verkehr durch die Berge das ganze Jahr über möglich, die Alpen sind im Sommer wie im Winter bedeutende Erholungsgebiete.
  Das Gebirgssystem des Apennin ist die östliche Verlängerung der Seealpen. Es bildet einen langen Bogen, der das Rückgrat der italienischen Halbinsel ist. Der Apennin überquert Italien im Norden, folgt dann der Ostküste entlang der zentralen Region, wendet sich daraufhin der Westküste zu und setzt sich auf Sizilien fort, unterbrochen durch die schmale Straße von Messina.
  In Italien liegen unzählige kleinere Berge, von denen viele vulkanischen Ursprungs sind, es gibt mehrere erloschene Vulkane. Die einzigen zwei noch aktiven Vulkane auf dem europäischen Kontinent befinden sich in Italien. Es sind der Vesuv bei Neapel und der Ätna auf Sizilien.
  
  Naturschätze:
  
  Die natürlichen Ressourcen Italiens sind begrenzt. Nur etwa 20 Prozent des Landes, die als landwirtschaftlich nutzbar gelten, sind eben. Die italienischen Bauern haben Hügel terrassiert, um Gärten und kleine Felder anzulegen. Viele kleine Bauernhöfe werden trotz ihrer geringen Größe betrieben.
  Der Vorrat an Bodenschätzen ist ebenfalls gering. Erdöl und Erdgas werden vor allem in der unteren Po-Ebene produziert, sowie dem südöstlichen Teil der Halbinsel und auf Teilen von Sizilien, doch der Ertrag ist äußerst unzureichend für ein Land, in der motorisierter Verkehr eine große Rolle spielt. Zwar wird in der nordwestlichen Ecke Norditaliens etwas Kohle gefördert, doch hochwertige Kohle sowie Erdöl und Erdgas müssen in großen Mengen importiert werden.
  
  Allerdings ist die Stromerzeugung durch Wasserkraft an Wasserfällen in den Alpentälern und in manchen Tälern des Apennin so gut entwickelt, dass beinahe an allen verfügbaren Standorten Elektrizität erzeugt wird.
  Italien ist im Hinblick auf industriell verwendete Metalle und Minerale stark vom Import abhängig. Es gibt jedoch begrenzte Bauxitquellen in Apulien, Eisenerzvorkommen auf Elba, Blei, Zink und Antimon auf Sardinien, Magnesium und Asbest im Piemont, Quecksilber in der Toskana und Schwefel auf Sizilien.
  
  Klima:
  
  Ein Großteil Italiens weist ein Mittelmeerklima mit kühlen, regnerischen Wintern und heißen, trockenen Sommern auf. Die Wintertemperaturen liegen an den Küsten Süditaliens im Winter selten unter dem Gefrierpunkt, die Sommertemperaturen erreichen häufig 32 °C oder mehr. Der Winter ist die regnerische Jahreszeit. Dann schwellen Bäche, die im Sommer fast kein Wasser führen, zu reißenden Flüssen an und es kommt häufig zu flutartigen Überschwemmungen. Die Sommer sind trocken, bestimmte Erntefrüchte müssen auf der ganzen Halbinsel und auf den Inseln bewässert werden.
  Das Klima Norditaliens ist anders als das des Südens. Die Winter sind meist kalt, regnerisch und neblig, in den Alpen gibt es starke Schneefälle. Die Sommer sind nicht so heiß und die Sommerregen unterstützen die Landwirtschaft.
  
  Bevölkerung:
  
  Die Italiener gehören hinsichtlich der Sprache und Religion zu den homogensten Völkern Europas. Die einzige bedeutende Minderheit besteht aus mehreren hundert Bürgern deutscher Sprache, die in den Alpentälern des Nordens leben. Ihre Region, das Trentino-Tiroler Etschtal, liegt im oberen Tal der Etsch, einem Nebenfluss des Po. Sie gehörte zum österreichischen Bundesland Tirol, die Bürger dort bezeichnen ihre Heimat immer noch als Südtirol. Die Region wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Italien besetzt. Sowohl Italienisch als auch Deutsch sind dort offizielle Sprachen. Die Menschen haben sich jedoch eine eigenständige Identität erhalten.
  
  Zwei weitere, sehr viel kleinere Minderheiten leben in Norditalien. Eine dieser Gruppen, die Valdotains, haben mit Italienisch und Französisch ebenfalls zwei offizielle Sprachen. Diese Gruppe bewohnt das Aostatal (Valle d’Aosta) im Nordwesten des Landes. Die andere Gruppe in Nordostitalien spricht eine romanische Sprache, die Romantsch oder Ladinisch heißt und dem Italienischen sehr ähnlich ist.
  Etwa 95 Prozent der Italiener sprechen Italienisch. Seit über 700 Jahren gilt diejenige Sprachform als Hochitalienisch, die in der Toskana, der Region Mittelitaliens um Florenz, und in Rom gesprochen wird. Doch es gibt viele schwer zu verstehende Dialekte. Zumindest zwei Hauptdialekte, der sizilianische und der sardinische, sind manchmal sogar für Italiener schwer verständlich.
  Fernsehen und Rundfunk haben gemeinsam dazu beigetragen, das Land durch den Gebrauch einer gemeinsamen Sprache zu vereinen. Rom ist nicht nur die Hauptstadt Italiens, sondern auch der Hauptsitz der italienischen Radio- und Fernsehstationen.
  
  Städte:
  
  Bereits um 1900 hatten die drei größten Städte Italiens, Rom, Mailand und Neapel, jeweils etwa 500.000 Einwohner. Ein Großteil der italienischen Bevölkerung lebte in sehr kleinen Orten und Dörfern. Über die Hälfte der Menschen waren Bauern, und die Industrie war hauptsächlich im nordwestlichen Landesteil angesiedelt.
  
  Die Stadtbevölkerung Italiens ist seit 1900 beträchtlich gewachsen. Rom, die größte Stadt, hatte 1996 fast 2,6 Millionen Einwohner, Mailand etwa 1,33 und Neapel um 1,1 Millionen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind viele Menschen aus Italien ausgewandert, vor allem nach Nord- und Südamerika und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Australien. Hunderttausende von Italienern leben heute vorübergehend oder auf Dauer in der Schweiz, in Frankreich oder in Deutschland.
  Als die italienischen Städte anwuchsen, verlagerten sich die Einkommensquellen von der Beschäftigung in der Landwirtschaft auf industrielle Tätigkeit. Weniger als 10 Prozent der Arbeitskräfte arbeiten heute in der Landwirtschaft. Die Mehrheit ist in der industriellen Fertigung, im Dienstleistungssektor, im Handel oder in der Bauindustrie beschäftigt.
  
  Bildung und Gesundheit:
  
  In Italien besteht Schulpflicht für Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr. Der Schulbesuch ist kostenlos. Kindergärten werden von der römisch-katholischen Kirche und anderen Organisationen gefördert. Die Grundschulen lehren die Kenntnisse in den Grundfertigkeiten. Die Mittelschulen bieten sowohl allgemeine Lehrpläne an als auch die Vorbereitung auf höhere Schulen. Technische Schulen unterrichten in verschiedenen Berufsrichtungen.
  Italien hat 27 staatliche und private Universitäten. Die Privatuniversitäten werden von der römisch-katholischen Kirche unterstützt. Die Universität Bologna, die um 1200 gegründet wurde, ist die älteste Universität Italiens und eine der ältesten der Welt. Die größte Universität ist die Universität Rom mit über 140.000 Studenten.
  
  Wirtschaft:
  
  Italiens Wirtschaft litt an schweren Schäden nach dem Zweiten Weltkrieg. Später war das Land in der Lage, die Wirtschaft mit Unterstützung durch den Marshallplan und durch die Mitgliedschaft in der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa wieder aufzubauen. Vor allem in der Landwirtschaft kam es zu strukturellen Veränderungen, die Folge einer Landreform und intensiver staatlicher Planung zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion waren. Gleichzeitig zogen viele Menschen aus den ärmeren südlichen Gegenden Italiens in die reicheren Gebiete von Mittel- und Norditalien.
  
  Industrie:
  
  Die Organisation der italienischen Industrie ist ganz anders als in den meisten Ländern. Während der Großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre erlitten die Banken Italiens schwere Verluste. Die italienische Regierung übernahm in einem Versuch, die Wirtschaft zu stützen, das Management der Banken und gründete Holdinggesellschaften. Die größte staatliche Holding, das Institut für Industriellen Wiederaufbau (IRI), wurde Anfang der dreißiger Jahre gegründet. Das IRI und andere Holdings halten Anteile an einer großen Anzahl von Unternehmen, Stahlhütten und Werften bis hin zur staatlichen Fluggesellschaft. Außerdem kontrollieren sie viele Firmen, darunter Hersteller von Computersoftware, Elektronik und Kraftfahrzeugen. Dieses breit gefächerte Eigentum an Unternehmen hat den italienischen Staat zum größten Arbeitgeber des Landes gemacht.
  Die Eisenbahnen, das Postsystem, der Verkauf von Tabak und Salz sowie die meisten Elektrizitätserzeuger und -verteiler unterliegen der vollständigen Kontrolle der Regierung im Rahmen staatlicher Monopole.
  
  Industrie und Landwirtschaft sind in den drei Hauptteilen Italiens sehr unterschiedlich. Norditalien hat mit Abstand die gesündeste Wirtschaft mit dem größten Anteil an Industrie, den besten Ackerlandflächen und den höchsten Einkommen unter den Bauern, Arbeitern und Angestellten im Dienstleistungsbereich. Mittelitalien ist weniger begünstigt, Süditalien ist der ärmste Landesteil. Diese Unterschiede im Einkommensniveau und demzufolge auch im Lebensstandard bestehen schon seit Jahrhunderten.
  
  In der Zeit zwischen 1945 und 1950 begann die Regierung mit dem Versuch, die Wirtschaft Süditaliens und von Teilen Mittelitaliens durch umfangreiche Investitionen zu verbessern. Die Investitionsfonds für Süditalien setzen sich aus Staatseinnahmen und ausländischen Hilfszahlungen zusammen, wobei die Hilfe aus dem Ausland auch von Italiens Partnern in der EU kommt. Diese Fonds investieren in landwirtschaftliche und öffentliche Arbeiten. Die Hilfe wird auch auf die Industrie erweitert, die neue Fabriken in Mittel- und Süditalien bauen möchte.
  
  
  Tourismus:
  
  Jahrhunderte lang haben die italienischen Sehenswürdigkeiten Menschen aus aller Welt begeistert. Touristen werden nicht nur von Orten religiöser und künstlerischer Bedeutung angezogen, sondern auch von der abwechslungsreichen und schönen Landschaft. Das Geld aus dem Tourismus trägt beträchtlich zur italienischen Wirtschaft bei. In italienische Lire eingetauschte Fremdwährungen helfen, die italienischen Importe zu bezahlen. Zur gleichen Zeit ist das Tourismusgeschäft einer der wichtigsten Dienstleistungssektoren Italiens. Die meisten Touristen kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Großbritannien und den USA.
  
  Internationale Beziehungen:
  
  Italien ist seit der Gründung der Organisation des Nordatlantikpaktes (NATO) im Jahre 1949 Mitglied dieser Allianz. Das Land trat 1955 den Vereinten Nationen bei. Italienische Staatsmänner, angeführt vom langjährigen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi, spielten ein wichtige Rolle bei der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und später der EWG sowie der Europäischen Atomenergiegesellschaft EURATOM, deren Gründungsurkunde 1957 in Rom unterzeichnet wurde. Im Laufe vieler Jahre ist Italien eine der Weltmächte geworden, die für die westlichen Länder eine politische und wirtschaftliche Führungsposition innehaben und intensive Beziehungen zu den USA pflegen.
  
  Häufige Regierungswechsel aufgrund von Misstrauensvoten oder Korruptionsvorwürfen haben eine gleichbleibende Regierungspolitik in Italien vielfach unmöglich gemacht. Wahlen wurden häufig vorgezogen und neue Koalitionen gebildet. Trotzdem sind Korruptions- oder Justizaffären an der Tagesordnung. Selbst der Vorwurf der Zugehörigkeit zur Mafia traf und trifft Politiker aller Richtungen. So wurden 1995 und 1996 Prozesse gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Andreotti wegen Mafiazugehörigkeit oder gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi wegen Beamtenbestechung geführt.
  
  Der wegen Kriegsverbrechen angeklagte ehemalige SS-Offizier Erich Priebke wurde von einem Militärgericht freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, 1944 maßgeblich an der Erschießung von 335 italienischen Geiseln in den Ardeatinischen Höhlen am Stadtrand von Rom beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht anerkannte jedoch, dass er unter Befahl gehandelt habe, und wertete auch das tadelsfreie Verhalten des Angeklagten in den folgenden fünfzig Jahren positiv. Der Freispruch wurde jedoch von einem Zivilgericht aufgehoben.
  Die Partei Lega Nord (LN) tritt seit mehreren Jahren für eine Abspaltung der norditalienischen wirtschaftsstarken Regionen und die Unabhängigkeit Padaniens ein. 1997 hat sie sich in Lega per L’Indipenza delle Padania (Liga für die Unabhängigkeit Padaniens) umbenannt. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    Juliaroberts13, 18.03.2002, 16:43 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Super Ausführlicher Bericht! BYE

  • 

    Zarah24, 03.03.2002, 14:43 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Guter Bericht, sehr Interessant

• Ätna, ein friedlicher Vulkan?

  

  20.02.2002, 14:32 Uhr von
  rossi74
  Hi, ich bin der Rossi, und starte einen neuen Versuch bei Yopi, danke im Voraus für die Bewertung...

  5

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  Ein ganz besonderes Reiseerlebnis in Italien ist natürlich der im Sommer letzten Jahres wiedererwachte Vulkan Ätna auf Sizilien.
  
  Ich selbst bin Sizilianer, genaugenommen kommen meine Eltern dort her, und den Ätna habe ich schon einige Male in meinem Sizilienurlaub von Nahem betrachten dürfen. Leider (oder Gott sei Dank) bin ich noch nie in den Genuss gekommen, einen Ausbruch live mitzuerleben. Wenn ich in Sizilien im Urlaub war, hat er nur so vor sich hingequalmt.
  Aber alleine schon den Berg vor sich zu haben ist eine Reise nach Sizilien wert.
  
  Der Ätna ist mit 3300 Metern der höchste aktive Vulkan in Europa.
  Seine ständigen Eruptionen, die er weltweit mit nur acht Vulkanen gemeinsam hat, machen ihn zum bevorzugten Objekt für Touristen und Vulkanologen.
  Besonders typisch für den süditalienischen Vulkan sind die Flankenausbrüche, bei denen weit unterhalb des Zentralkraters, der einen Durchmesser von etwa 200 Metern hat, neue Nebenkrater entstehen oder sich Spalten öffnen, aus denen grosse Mengen an Lava ausströmen.
  
  Seinen Namen, der aus dem indoeuropäischen "Aidhna" abgeleitet wird und die Bedeutung "Der immer Brennende" hat, verdankt er der Tatsache, daß die Auffaltung des Apennin, der Italien von Nord nach Süd durchzieht, noch nicht abgeschlossen ist.
  Durch Verschiebungen kommt es zu Brüchen in der Erdkruste, die das Durchtreten von flüssigem Gestein aus dem Erdinnern ermöglichen. Ausserdem liegt der Ätna in einem geologisch sehr komplexen Gebiet nahe der Plattengrenze zwischen Afrika und Europa.
  
  Als Titel habe ich geschrieben "Der friedliche Vulkan?", weil der Ätna nicht zu verheerenden explosionsartigen Ausbrüchen neigt, auch die chemische Zusammensetzung der Lava macht ihn eher zu einem sanften Feuerspeiher.
  Dennoch sind gewaltige Kräfte am Werk, die den typischen Kegelartigen Schichtvulkan formten, der heute ganz anders aussieht als noch vor hundert Jahren. Damals gab es nur einen Zentralkrater, aus dem 1911 eine Flanke wegbrach, aus der dann wiederum der Nordkrater entstand. 1964 verschwand der bisherige Zentralkrater unter gewaltigen Ausbrüchen und machte zwei neuen Kratern Platz:
  Der Bocca Nuova und dem Voragine. Zuletzt bildete sich 1971 der Südostkrater.
  
  Trotz allem hat der Berg auch was gutes:
  Obwohl die Lavafontänen schon ganze Ortschaften ausgelöscht haben, immerhin wohnen 100.000 Menschen rund um den Ätna, lässt das schwarze Schmelzgestein, das aus einhundert Kilometer Tiefe stammt, durch Verwitterung fruchtbarsten Boden für Weinberge und Zitrushaine entstehen.
  
  So kehren die Sizilianer selbst nach den grössten Verwüstungen wieder zu ihrem Furcht erregend schönen Berg zurück.
  Schliesslich strömt die dünnflüssige Lava relativ langsam und lässt den Anwohnern Zeit zur Flucht.
  
  Die schönsten Fotos im INternet findet ihr unter der Adresse:
  http://educeth.ethz.ch/stromboli/perm/etna/index-d.html weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

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    bowling2001, 20.02.2002, 14:38 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Tja der kleine Vulkan dort...ich selber habe die Solfatara und den Vesuv vor der Haustür...cu BOW