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Testberichte und Erfahrungen zum Italien

Erfahrungsberichte von Nutzern, nicht verifiziert. Seite 2 von 3

Erfahrungsberichte zum Italien

  • Skifahren in Livigno

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Wer günstig in den Skiurlaub verreisen
    möchte, sollte Livigno ansteuern.
    Es ist immernoch ein zollfreies Gebiet,weswegen Alkohol,Benzin,Parfüm und Zigaretten besonders günstig sind.
    Auch sonst ist das Leben sehr günstig.
    Auf den Skihütten kostet ein sehr leckerer Cappuccino 1,50 € und im Tal eine große Pizza ca. 6,-- €.

    Skigebiet:
    Livigno hat zwei große Skigebiete und diverse Hütten.
    Es gibt 115 Pistenkilometer,die man abreißen kann.Das ist ordentlich und reicht!
    Weitere Angaben:
    3 Kabinelift, 14 Sessellifte, 16 Skilifte, insgesamt also 33 Liftanlagen, die per Stunde 46.460 Personen befördern können; Höhenunterschied 1.200 Meter (1.800 m - 3.000 m)
    8 unzusammenhängende Tage
    während der Saison kosten € 190.-
    Auch viele Loipen sind vorhanden.
    Das Autos braucht man hier nicht,da immer wieder Skibusse bis 22 Uhr hin- und herfahren.
    Anstehen an den Liften gibt es kaum!

    Schneesicherheit:
    Ich war jetzt 3 mal (Februar bis Mitte März) da und hatte immer Traumschnee und ganz wichtig Sonne.
    Klar gab es mal ein schlechten Tag, aber ansonsten war es top.
    Meistens hat es Nachts geschneit und es war kalt.
    Die beste Zeit ist einfach Jan - Mitte März.
    Im Dezember liegt dort auch Schnee(ich habe nichts anderes gehört), aber es kann schon sehr kalt werden(- 25 Grad) und dann macht es ja nicht soviel spass.
    Ab Mite März werden die Bedingungen dort schlechter(wie überall) und ich würde empfehlen, um sicher zu gehen, lieber auf Gletscherregionen auszuweichen oder sich spontan über das Wetter im Netz zu erkundigen.
    Schnee liegt zwar noch, aber mit Pech ist es sulzig und teilweise schon grün.
    Freie Hotels sind ab Ende März massenhaft frei und günstig.

    Apres:
    Apres-Ski gibt es auch hier,aber es ist eher gemütlich und nicht exessiv!
    Das Dorfzentrum hat viele Läden,Restaurants und Kneipen,die zum Einkaufen und Essen förmlich einladen.
    Nachtleben gibt es auch hier!
    Ab 1 Uhr tobt der Bär in drei guten Discos,die immer voll sind.
    Die Italiener verstehen es zu feiern.

    Hotelempfehlung:
    Empfehlen kann ich das Hotel Margherita ca. 15 Min zu Fuß vom Zentrum und 10 Min zur Gondel(Skibushaltestelle vor dem Haus).
    Ein Familiengefürtes Haus,mit frisch gepreßte Orangensaft zum Frühstück(in Buffet-Form).Abends gibt es ein 4-Gänge-Menü nach Wahl.Die Zimmer sind groß und gut und eine Sauna ist auch vorhanden.
    Das ganze für ca. 50,-- €/Tag.

    Also, wer einmal hier war,will gar nicht wieder weg!
    Viel Spaß!

    Infos unter:
    www.livigno.com (auch deutsch)

  • Italien wie im Bilderbuch

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Eher durch Zufall entdeckten wir dieses Jahr einen Landstrich, der beileibe kein Geheimtipp ist, der uns aber trotzdem so gefallen hat, dass es sich lohnt, darüber einen Bericht zu schreiben.

    Wir sind der Nase nach Richtung Süden, haben Zwischenstopps in Tirol, Südtirol, am Gardasee und in der Toskana gemacht und wollten zum Mittelmeer, ehe wir weiter Richtung Frankreich fahren. Der kürzeste Weg zum Mittelmeer war über die Hafenstadt La Spezia zu erreichen. Da diese Stadt ziemlich groß und wenig sehenswert war, fuhren wir auf einer schmalen Küstenstraße Richtung Westen und wollten uns Unterkunft suchen. Die Straße verlief in Höhe von ca. 200 bis 300 Metern über einem ziemlich steilen Küstenabschnitt, von der ab und zu noch schmalere Straßen Richtung Küste abbogen. Alleine diese Straße an der Steilküste mit den herrlichen Aussichten auf das Meer und die Berge im Hintergrund entlangzufahren hat sich gelohnt. Wir fuhren dann an einem Abzweig in Richtung Manarola, ohne zu wissen, was uns erwartet. Blauäugig wie wir waren, nahmen wir wegen des schwachen Verkehrs an, unten im Dorf die einzigen Touristen zu sein.

    Ca. einen Kilometer vor Manarola gab es einen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Danach war die Straße nur noch für Anwohner frei. Also machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach unten und waren überrascht. Man könnte auch sagen, hin und hergerissen.

    Was sich uns bot war ein super-idyllisches Dorf mit kleinem Hafen, pittoresk an die Steilküste gebaut, bunte Häuser, Katzen, Wäsche auf Leinen baumelten im Wind. Foto gefällig: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167042.jpg

    Das war die schöne Seite. Die andere verwunderte uns nicht minder: Mengenweise Touristen, vornehmlich aus Amerika. Die Lösung dieses Wunders (wir haben während unserer gesamten Tour keinen einzigen Amerikaner gesehen...): Das Dorf hatte einen Bahnhof. Der war wegen des fast schluchtartigen Tales halb in einen Tunnel hineingebaut, die Bahnstrecke verläuft auch nahezu U-Bahn-artig unterirdisch, ist also eigentlich nie zu sehen. Andererseits ist der Landstrich, der sich da Cinque Terre nennt, wohl in jedem amerikanischen Reiseführer als unbedingtes „Muss“ eingetragen. Na und dann waren auch noch Semesterferien in den Staaten...

    Was nun tun? Wir dachten uns, „ach, wir gucken uns den Ort an und mal sehen, vielleicht ist das nächste Dorf ja ruhiger...“ Gesagt getan, das nächste Dorf hier Vernazza. Foto gefällig? http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167252.jpg

    Vielleicht noch schöner als Manarola, und mindestens genauso touristisch. Hier ebenfalls der Parkplatz oberhalb des Dorfes.
    Da die Zeit reif war für eine Unterkunft suchten wir und bekamen nach einigen Fehlschlägen auch ein Zimmer ohne Frühstück für 60 Euro. Idyllisch in einer antik wirkenden Häuserschlucht in einem alten mehrstöckigen Haus. Toilette über eine Treppe im Flur zu erreichen, unter uns der Eisenbahntunnel, durch den ab und zu dumpf grummelnd die Züge fuhren. Aber es war passabel. Wir blieben 2 Tage.

    Wir konnten den ersten Abend dann auch noch genießen und verliebten und richtiggehend in Vernazza, trotz des Touristenrummels. Das lag wohl an der einmaligen Abendstimmung, dem herrlichen Blick auf Meer und Bucht, den engen Treppengassen, die als steilste Italiens gelten, dem Umstand, dass das Dorf trotz vieler Touristen auch von Einheimischen bevölkert war, den stolzen Katzen die überall herumspazierten, alten Omas, die von Ihrer Fensterbank das Treiben beobachteten, den Kindern bei Spielen... Wir arrangierten uns mit den überhöhten Preisen der Restaurant und den lauten Amerikanern, die wie so oft ziemlich selbstherrlich auftraten.

    Am nächsten Morgen machten wir eine Wanderung entlang der Steilküste auf alten Eselspfaden zum nächsten Ort (Corniglia) und wollten mit der Bahn zurückfahren. Eigentlich sind diese Wanderwege mittlerweile kostenpflichtig (3 Euro pro Nase), da wir aber für italienische Verhältnisse ziemlich zeitig aufbrachen, war das Kassenhäuschen noch geschlossen. Auf Grund der Frühe waren wir auch fast allein, konnten entspannt in der morgendlichen Kühle durch Olivenhaine und Weinberge wandern. Glücklicherweise hatten wir auch Badesachen in unsere Rucksäcke gepackt, und tatsächlich ergab sich nahe den nächsten Ort die Möglichkeit zum Strand abzusteigen. Witzigerweise hätten wir zumindest die Badesachen auch zu hause lassen können, obwohl ich FKK in Italien gar nicht vermutet hätte. Dieser Umstand hielt vermutlich dann auch Amerikaner fern, die beim ersten Anblick von Nackten meist fluchtartig des Stand verließen, grins... Nach 2 Stunden wanderten wir weiter. Am Strand muss früher einmal eine Bahnlinie entlanggegangen sein, denn am Anfang und Ende der Bucht waren stillgelegte Tunnel zu sehen. Durch den einen konnte man sich per Kleinbus nach Corniglia fahren lassen, welches auf der anderen Seite des Bergrückens lag. Wir wählen den Fußweg.

    Corniglia war also der dritte Ort der Chinque Terre. Er war etwas anders als die beiden zuvor genannten Orte. Er liegt hoch über dem Meer, hat also keinen Hafen und ist von Bahnhof auf Meereshöhe aus über eine Treppe erreichbar. Da kein Badebetrieb möglich ist, ist Corniglia deswegen wohl auch vom allzu großen Touristenrummel verschont geblieben. Er ist aber nicht minder sehenswert!

    Nach einer Stärkung stiegen wir zum Bahnhof hinab und nahmen den nächsten Zug nach Vernazza zurück. Wie vorher befürchtet fuhr der Zug unter Corniglia in einen Tunnel ein und erblicke auch erst wieder in Vernazza einige Meter Sonnenlicht. Zwar wenig interessant aber irgendwie stimmungsvoll.
    Nach einem weitern wunderschönen Abend mit Bilderbuchsonnenuntergang ging es am nächsten Tag weiter in Richtung Genua. Die beiden anderen Orte, die noch zur Chinque Terre gehören, haben wir ausgelassen.

    Noch einige Informationen über die Region Chinque Terre:

    Neben den drei besuchten Orten zählen noch Monterosso und Riomaggiore zur Chinque Terre, welche zur Region Ligurien gehört. Insgesamt 5300 Einwohner zählt die Statistik.
    Bis vor 15 Jahren zählten sie noch als Geheimtipp. Terrassenförmig angelegte Olivenhaine, Gemüsegärten, Obstplantagen und Weinberge bestimmen das landschaftliche Bild, einige naturbelassene Flecken sind mitunter eingestreut. Hin und wieder, vor allem in den Ortschaften, sieht man Dattelpalmen. Über der landwirtschaftlich genutzten Zone bis zu einer Höhe von ca. 600 Metern bestimmt Nadelwald die Vegetation.

    Klima:

    Die sommerlichen Temperaturen in dem gemäßigten Mittelmeerklima betragen zwischen 24 und 28 °C tagsüber. Nachts sinkt die Temperatur selten unter 20 °C. Im Winter muss man mit Temperaturen bis runter auf 5 °C rechnen, wobei es aber sehr selten schneit. Eher typisch, vor allem für den November, ist Schmuddelwetter mit viel Regen. Als beste Reisezeit wird oft das Frühjahr genannt.

    Anreise:

    Fährt man mit den Auto aus Richtung Deutschland, empfehle ich den Brenner und die Benutzung der Autobahnen bis La Spezia. Von hier sucht man die schmale und felsige Küstenstraße, die mit Chinque Terre ausgeschildert ist. In keinen der 5 Orte kann man mit dem Auto fahren, Parkplätze außerhalb sind Pflicht.
    Die Entfernung aus Berlin beträgt ca. 1300 km.
    Die Anreise mit der Bahn erscheint mir einfacher, zumal die Züge direkt in den Ortschaften halten.

    Unterkunft:

    Unterkunft findet man in den zahlreichen Privatpensionen, aber auch in wenigen einfachen Hotels. Die Preise sind im Vergleich zum Hinterland hoch. Man sollte sich rechtzeitig um Unterkunft bemühen, gegen 15:00 Uhr beginnt der allgemeine Run der Touristen auf Schlafstätten, da kann man auch zu spät kommen und muss am Strand schlafen.

    Preise:

    Die Vielzahl der Touristen hat die Preise in die Höhe getrieben. Für ein Abendessen für 2 Personen sollte man mit ca. 35-40 Euro rechnen. Wer es etwas preiswerter haben will, holt sich eine Pizza und eine Flasche Wein aus den Läden und setzt sich an die Mole, ist auch viel romantischer, als von ständigen Gekreische amerikanischer Touristinnen in den Ristorantes am Hafen umgeben zu sein.
    Übernachtungen im Doppelzimmer ohne Frühstück kosten zwischen 50 und 90 Euro. Für einen Volltag auf dem Parkplatz haben wir je 8 Euro berappen müssen.

    Strände:

    An wenigen felsigen Buchten gibt es Fels- oder- Kieselstrände. Der Abstieg dorthin ist oft abenteuerlich. Bei Monterosse soll der einzige Sandstrand der Region liegen.

    Fazit:

    Trotz Touristenansturm ist die Chinque Terre in meinen Augen sehenswert und liebenswert. Wunderschöne an die Felsen „geklatschte“ Dörfer, idyllische Wanderwege, ein guter Wein und grandiose Aussichten entschädigen für den Touristenrummel und die überhöhten Preise. Wir werden sicherlich dort wieder mal Zwischenstopp einlegen.

    PS:
    Weil es einigen Usern so gefallen hat hier noch einige Aufnahmen der Chinque Terre aus meinem Hitwin-Fotoalbum:

    Küste bei Corniglia: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167516.jpg
    Manarola: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167330.jpg
    Sonnenuntergang über Vernazza: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167329.jpg
    Hafen Vernazza: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167326.jpg
    Große Wäsche: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167325.jpg
    Dorftratsch: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167328.jpg

    ----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-10-08 11:43:09 mit dem Titel Höhepunkte...!!!

    ...für Auge und Magen bietet Italien im allgemeinen und die Stadt Parma im Besonderen.

    Nun liegt unser letzter Urlaub schon einige Wochen zurück, eine aufs Blaue gemachte Rundtour führte uns durch Tirol, Norditalien, die Toskana, Ligurien, die Cote Azur, die Provence bis hoch zu den Voge-sen. Neben vielen Zufallsentdeckungen aber auch enttäuschten Erwartungen blieb mit eine italienische Stadt in angenehmer Erinnerung- Parma.

    Die Stadt in der Region Emilia-Romagna ist kein klassisches Touristenziel, Reisende fahren eher ins nahe gelegene Verona. Und so haben auch wir auf gut Glück auf unserem Weg in den Süden in Par-ma Station gemacht, immerhin war die Stadt auf unserer Karte mit einem roten Kasten als sehenswert gekennzeichnet. Mit Parma verband ich bis dahin nur zwei Sachen: Schinken und Käse. Neben den zwei wichtigen Aushängeschildern Parmaschinken und Parmesan, welche in fast berstenden Delika-tessenläden überall zu bekommen sind, hat die Stadt jedoch noch viel mehr zu bieten.

    Geschichte und Daten:

    Die Stadt alten Handelsstraße Via Emilia gelegen, wurde bereits 183 v.Chr. als römische Bürgerkolo-nie gegründet. Sie liegt 52 Meter über dem Meeresspiegel, hat 174.300 Einwohner, ist katholischer Bischofssitz und besitzt eine der ältesten Universitäten Europas (1065 gegründet). Parma entwickelte sich rechts des Flusses auf dem Grundriss der römischen Stadt; links des Parma entstand eine Wohn-stadt. Parma blickt auf eine lange Zeit höfischer Kultur zurück. Der Adel brachte nicht nur Essenskultur, sondern auch architektonischen und künstlerischen Glanz in die Stadt.

    Sehenswürdigkeiten:

    Parma gilt als eine der reichsten Städte Italiens, und so wird man den vertrauten Schmuddel-Look italienischer Provinzstädte vermissen. Eine Mischung von perfekt restaurierten Bauten aus dem Mittel-alter und eindrucksvollen Palästen sowie weiträumige Parkanlagen bestimmen das Bild. Der Fluss Torrente Parma, ein Nebenfluss des Po, teilt die Stadt in das eigentliche historische Zentrum und das alte Handwerkerviertel. Der Stadtkern ist überschaubar und gut zu Fuß erkundbar, öffentliche Ver-kehrsmittel werden dazu nicht benötigt.
    Von Süden kommend befindet sich direkt im Stadtzentrum am Fluss eine sehr günstig gelegene Tief-garage, von welchem wir unsere Tour starteten. Sehr positiv empfand ich, dass das historische Zent-rum der Stadt für den Verkehr tabu ist. Hier wurde rigoros abgesperrt, Verbotsschilder haben in Italien ja ohnehin symbolischen Wert. So konnte man die Stadt ohne den vertrauten Lärm und ohne das Bild verstellenden Fahrzeuge genießen.

    Von der Tiefgarage aus kommt man als erstes zu einem riesigen Gebäude, dem nie vollendeten Pa-lazzo della Pilotta. Hier sind verschiedene Museen zu finden, wie z.B. die Nationalgalerie und das ar-chäologische Museum, aber auch die die Bibliothek und das Farnese-Theater.
    Den Mittelpunkt der Stadt bildet seit römischer Zeit die Piazza Garibaldi. Hier imponieren der Palazzo del Comune und der Palast des Statthaltes aus dem 13. Jahrhundert. Wasserspiele lockern den eher strengen Charakter des Platzes etwas auf, ebenso ein Verdi-Denkmal.

    Am schönsten empfand ich den Domplatz. Hier stehen der Dom, das bischöfliche Palais und eine achteckige Kapelle. Der Dom ist ein imposanter romanischer Bau, eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit einer breiten sich zum Platz öffnenden Fassade. 1046 wurde mit dem Bau begonnen, nach der Zerstö-rung durch ein Erdbeben 1117 in heutiger Form wieder neu errichtet.
    Der Kirchturm, die Campanile, ist stolze 64 Meter hoch. Ein Foto von mir gemacht findet man hier: http://www.hitwin.de/hitwin/userfiles/user_000025327/bilder/bild-25327-167490.jpg .

    Der acheckige Bau neben dem Dom ist ein sogenanntes Baptisterium. Interessanterweise befinden sich außen auf fünf Stockwerken mit Loggien, welche dem Gebäude einen eigentümlichen Charakter verleihen.

    Hinter dem Domplatz befindet sich die Kirche San Giovanni Evangelista mit einer wunderschönen Ba-rockfassade. Aber auch das Innere ist mit einer Vielzahl von Fresken sehr sehenswert.

    Neben diesen Hauptsehenswürdigkeiten findet man in der Stadt noch eine Reihe sehenswerter mittel-alterlicher Gassen mit einer Vielzahl interessanter Gebäude. Weiterhin empfehlenswert ist ein Spa-ziergang über den Fluss, auf der anderen Seite kann man sich die pflastermüden Beine in einem wun-derschönen Park mit einem sehenswerten Schloss erholen.

    Kulinarisches:

    Einmal in der Stadt sollte man sich natürlich auch einmal mit den lokalen Köstlichkeiten verwöhnen. Ich empfehle, unbedingt die frisch gemachten Nudeln (Pasta fresca) natürlich mit Parmesano Reggiano, dem herkunftsgeschützten echten Parmesan zu probieren. Wie fast jede Stadt Italiens hat auch Parma eine besondere Nudelform, typisch sind kleine rechteckige Formen mit Rindfleischfüllung. Dazu gibt es oft Mangold, abgestimmt mit etwas Balsamico. Keine Ahnung, warum das in Parma viel besser schmeckt als zu hause.

    Natürlich sollte man auch den Parmaschinken, den Prosciutto di Parma probieren. Selbiger wird mona-telang zum Reifen in mehrstöckigen Lagerhäusern gereift. Sich eine ganze Keule mit dekorativ vergol-deter Gelenkkapsel in den Kofferraum zu legen, halte ich etwas übertrieben, aber seinen Preis ist der Schinken allemal wert. Neben diesen kalorienreichen Köstlichkeiten hat Parma noch eine Reihe weite-rer lukullischer Höhepunkte zu bieten, ich denke da an die regionale Salami oder die Coppa, eine Wurst aus in Weißwein getränktem Schweinenacken.

    Sonstiges:

    Zu Übernachtungsmöglichkeiten kann ich nicht viel sagen, da wir außerhalb in einem kleinen Hotel genächtigt haben. In der historischen Altstadt habe ich nur wenige Herbergen gesehen.
    In einer kleinen Seitenstraße abgehend vom Piazza Garibaldi befindet sich eine Touristeninformation, wo man sich mit einem kostenlosen Stadtplan und anderen Infomaterialien versorgen kann.

    Fazit:

    Parma ist allemal eine Reise wert und überzeugt durch ein wunderschönes Stadtbild ohne Verkehr sowie eine bemerkenswerte heimische Küche. Die Einwohner erscheinen sehr entspannt und freund-lich und machen einem den Aufenthalt sehr angenehm. Außerdem sehr positiv war der Umstand, auf keine durch Touristen übervölkerte Stadt zu treffen. Daher von mir 5 Sterne!

  • Einen, aber wirklich nur einen, Besuch wert

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Im Endeffekt will ich den Besuch Pisas nicht missen, doch ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das ganze doch etwas anders vorgestellt habe und ich nicht unbedingt noch mal nach Pisa fahren würde.

    Wie wohl jeder Weiß steht in Pisa der schiefe Turm.

    Dies ist ein sechsstöckiges Gebäude, dass mit der Zeit seitlich eingesackt ist und daher schief steht.

    Mit diesem weißen Turm sind außerdem noch andere Gebäude wie das Baptisterium gekoppelt, die man ebenfalls besichtigen kann, für deren Besuch man jedoch 7 Euro berappen muss.

    Das finde ich schon etwas happig. Für das Besichtigen aller Gebäude zahlt man hingegen 20 Euro.

    Man findet dort auch viele Souvenirstände, die jedoch zumeist mit kitschigen Turmimitaten mir nicht zusagten.

    Außerdem ist auch die historische Altstadt von Pisa direkt ohne weite Wege zu erreichen, doch in Bezug auf andere Städte in der Toskana wie Florenz, Lucca oder Siena nicht so interessant.

    Besonders aufpassen sollte man auch auf die vielen Taschendiebe rund um das reich besuchte Gebiet des Turms.

    Denn durch die vielen Mennschmassen haben diese Leute leichtes Spiel.

  • NAPOLI, die Stadt nicht die Spagetti !

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Neapel,

    auf den erten Blick nicht gerade sehr sauber und etwas heruntergekommen, aber das nur aufgrund der Tatsache, das Neapel sozusagen schon uralt ist und irgendwie macht das erst den Reiz dieser Stadt aus.

    Die Menschen dort sind recht freundlich und werden viel lockerer und zuvorkommender, wenn man sich so richtig einen auf italienisch abstammelt und dann doch nix verständliches zustande bekommt. Denn ganz ehrlich, der Durchschnittsdeutesche kennt doch grad mal Wörter wie Spagetti, Pizza, Pasta, bene, prego und grazie, aber damit hat man schon viel gewonnen.

    Die Neapolitaner sind ein sehr relaxter und kaum aus der Ruhe zu bringender Menschenschlag, auch wenn es sich bei Unterhaltungen immer so anhört als würden sie sich gleich die Köpfe einschlagen, nehmen sie doch alles sehr gelassen (stehts nach dem Motto, wenn nich heut, dann vielleicht, eventuell und mal sehen - nächste Woche).

    Nicht empfehlen kann ich das Fahren mit eigenem Wagen außer der An- und Abreise, denn bei nicht Einheimischen kam es mir so vor als ob sie absichlich noch n Stück dichter ranfahren, obwohl es vorher schon nur n paar Zentimeter waren, aber für Verrückte wahrscheinlich genau der richtige Kick. Mich hat z.B. ein Bus abgedrängt und dabei hab ich mir 2 Reifen ruiniert (und Neue sind da echt teuer). Die Polizei interessiert sich schon gar nicht dafür, solange kein Personenschaden vorliegt, also nix Knete von Verrsicherung. Dadurch wurde es doch um Einiges teurer als eigenlich geplant. Trotzdem einer meiner schönsten Urlaube.
    Empfehlenswert ist auf jeden Fall ein Besuch der ältesten Pizzeria im Zentrum von Neapel, über 4 Etagen geht´s und hat mal ganz unten angefangen, der Servics ist klasse, die Pizzen sind RIESIG und es schmeckt suuuper. Noch ein Vorteil ist das dort weniger Turisten hingehen und man so zum einen mal wirklich die Gewohnheiten ansehen kann und zum anderen auch prima Kontakte knüpfen kann, wenn man nur will.

    Nachts ist am Meisten los, es schein überhaupt erst ab frühestens 18 Uhr loszugehen, und jeder MUß dann mal am den Hafen gewesen sein, Menschen über Menschen und die kleinen Läden sind auch noch geöffnet, einfach toll.

    Der Stadtstrand ist weniger zum Relaxen geeignet und das Wasser dort ist auch nicht grad das Beste, da lohnt es sich mehr z.B. mit der Fähre etws von Neapel wegzufahren und sich dann lieber dort braten zu lassen.

    Sehr interessant ist auch die historisch bedeutende Umgebung, wie der Vesuv, Pompei und und und, nur das jetzt alles auszuführen ist müßig und kann viel besser in jedem Reiseführer nachgelesen werden.
    Nachteilig ist allerdings das es dort auch viele Langfinger gibt, mit denen man sich besser nicht anlegt, denn gepaart mit italienischem Temperament hat man dann schnell mal ein Messer am Hals! Wer also seine gesamte Reisekasse bei sich trägt ist selbst Schuld, denn hat man nur so´n paar Kröten in der Tasche die grad mal zum Essen gehen reichen, kann es einen dann doch noch überraschen und die \\\"bösen Räuber\\\" fangen an zu Lachen und gehen einfach von Dannen. Es hat halt jede Stadt auch seine Schattenseiten, trotzdem sage ich, ist Neapel echt eine Reise wert, es war interressant, faszinierend und brachte auch zusätzliche Adrenalin-Kicks mit sich, also Abwechlung pur. Zusätzlich hatte ich das Glück dort privat bei der Familie eines Freundes untergebracht gewesen zu sein, so erlebt man doch um Einiges mehr, denke ich. Für Pauschalturisten, die all inclusive buchen, nur den hoteleigenen Strand nutzen und auf Tagestouren gehen, dürfte es wohl kaum gefährlich werden, also traut Euch und habt einen schönen Urlaub!

    Ciao
    euer
    sternen-stief

  • Pompeji war zurecht begraben

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Nein

    1. EINLEITUNG
    2. ANREISE
    3. POMPEJI
    4. FAZIT

    1. Einleitung

    Meinen letzen Urlaub habe ich in Sorrent (Italien) verbracht. Ein wichtiger Punkt hiervon, war der Besuch von Pompeji. Hierüber soll der Bericht gehen.

    2. Anreise

    Von Sorrent kann Pompeji sehr leicht mit dem Zug erreicht werden. Interessanterweise ist in Italien Zug fahren nicht so teuer. Die Fahrt kostete ganze 2,25 EUR. Der Zug benötigt ca. 30min zu der Station Pompeji. Es ist aber eine interessante Fahrt, da man auch so die Landschaft näher kennen lernt. So sieht man häufig die Gewächshäuser (natürlich nicht aus Glas sondern Kunstoffplanen), aber auch kleine Vorhöfe mit Obstbäumen – Orangen u.ä.
    Man lernt die Gegend recht gut kennen.

    3. Pompeji

    Kurz aus dem Zug raus, schon steht man vor den Toren Pompejis. Wer erwartet, dass die Ausgrabungsstätte irgendwie separat liegt hat sich getäuscht. Die Vororte von Neapel haben Pompeji voll integriert.
    An der Kasse darf man 10 EUR pro Person bezahlen. Es wirkt erst einmal nicht so viel; vor allem wenn man bedenkt das Pompeji (als Versuch der Regierung) zu einer separaten Firma ausgelagert wurde und sämtliche Einnahmen für den Erhalt und die weiteren Ausgrabungen verwendet werden. Man kann sich einen Reiseführer (Audio) mieten. Ich empfehle allerdings sich einen Reiseführer in Form eines Buches vorher zu besorgen. Da kann man vorher sich die besten Sachen heraussuchen und sich eine Route zurechtlegen.

    Als erstes wird die Villa Minerva empfohlen. Eine der besten Villen und schönsten (laut Führer). Tja die angekündigten Wandmalereien waren komplett abgebaut und liegen nun im Museum. Und so geht es weiter. Ich zähle nicht mehr auf, was in Pompeji nicht mehr liegt.

    Geht davon aus, dass nur noch Ruinen existieren. Keine Malereien, keine historischen Dinge. Pompeji besteht nur noch aus Ruinen. Alles was interessant anzusehen ist, liegt im Museum.
    Selbst im Bordell von Pompeji sind die Wandmalereien fast nicht mehr zu sehen. Die Bilder im Reiseführer sind deutlich besser zu erkennen.
    Es gibt keine Rekonstruktion, kein Haus in klein wie es evt. Ausgesehen hat.

    Pompeji ist ja bekannt durch die Ausgrabung; die Toten sind durch die Lava verbrannt; aber die Formen wurden durch Gipsabdrücke nachgebildet. Aber auch hiervon sind nur noch ganz wenige vorhanden.

    Das Kolosseum ist dagegen sehr schön anzusehen. Es ist relativ gut erhalten und man kann sich endlich einen schönen Einblick der vergangenen tage machen.

    Was historisch noch sehr interessant ist, dass es in Pompeji schon Schnellimbisse gab. An jeder dritten Strasse gab es Häuser mit Trögen für Nahrung. Diese Tröge sind sehr gut zu sehen und häufig anzutreffen. Mc Donalds aus der Vergangenheit :-).

    Ansonsten sieht man sehr schön den Stadtaufbau. Wenn man allerdings tolle Häuser oder irgendwie etwas erwartet, was an die reichen alten Zeiten erinnert, wird enttäuscht. Es sind nur noch Ruinen; und zwar schon so zerfallen, dass man die Glanztage von früher nicht mehr erkennt.

    4. Fazit

    Für das was man geboten bekommt, ist die Reise definitiv zu teuer. Man kann nicht erwarten Einblick in die Vergangenheit zu bekommen. Hierzu muss man ins Museum gehen. Hier sind die historisch wertvollen Dinge ausgestellt.
    Man kann aber Pompeji toll dazu nutzen einen schönen Tag zu verbringen. Wenn man die nicht so viel besuchten Orte aufsucht, kann man prima einen schönen Picknicktag dort verbringen. Es ist eine traumhafte Landschaft. Die einzige Bedingung ist, dass man sich vom Gedanken befreit, Pompeji im alten Glanz zu sehen oder sich vorstellen zu können.

    Es sind halt nur noch Steine, keine Kunst, keine Bilder, keine … zu sehen.

    Man sagt ja auch, schön es gesehen zu haben, aber man stirbt nicht wenn man es nicht sieht.

    So und nun Feuer frei. Verbesserungen werden gerne entgegengenommen ;-) .
    Danke fürs Lesen
    Guntram

  • Die Gefahr beim Hütchenspielen

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Nein

    Hallo Yopis,

    heute möchte ich euch etwas über meine Erfahrung in meinem letzten Urlaub in Italien berichten.
    Diesen Urlaub habe ich von einem großzügigen Herzen gesponsert bekommen ...
    Dabei waren ein paar Bekannte, mein Freund und natürlich auch mein Kleiner.
    Also, der Urlaub war echt klasse – bis auf die Begegnung in einer Stadt mit den sogenannten
    Hütchenspielern. Keine Ahnung, ob ihr mit diesem Begriff etwas anfangen könnt.

    Nun gut, ich werde euch deren Spiel ein wenig erläutern. Das Spiel fängt an, indem eine Person,
    ausgestattet mit einem Tuch, drei Schächtelchen und einer Kugel sich auf die Straße stellt und sein Spiel beginnt. Der Spieler legt die Kugel unter ein Schächtelchen und vertauscht die drei untereinander mit lauten Rufen „ Wo ist das Ball ? Wo ist das? .... . Seine Komplizen kommen hinzu, meistens sind es 3 oder 4, verkleidet als Touristen und spielen mit dem Spieler. Der Spieleinsatz geht von 50 Euro bis 100 Euro und natürlich auch höher. Sie setzen auf Hütchen, verlieren Geld , gewinnen Geld und natürlich stellen sie sich recht blöd an.
    Auf einmal hat der Spieler eine riesengroße Menschenmenge um sich. Es sind alles Urlauber mit viel Geld in der Tasche. Natürlich verstehen sie das Spiel der Gauner nicht und setzen blöd mit .... und verlieren ihr Geld. Ich war auch so blöd und habe prompt 50 Euro verloren.

    Danach haben wir diese Gauner ein wenig beobachtet und einige Theorien ihrer Tricks aufgestellt.
    Eines muss ich noch sagen: natürlich stehen noch 2 oder 3 Personen Schmiere, die nach einer eventuell auftauchender Polizei Ausschau halten.
    Die Absicht der Gauner ist es den Urlaubern möglichst viel Geld abzuluchsen. Dies gelingt ihnen, indem sie ihnen zuerst den Spieleinsatz schenken wollen. Aber nur unter der Bedingung, dass dieser seinen Geldbeutel zeigt. Setzt der Urlauber (mit dem Fuß auf einem Hütchen stehend oder einfach nur zeigend) auf ein Hütchen, so wird um ihn ein Tumult gemacht, so dass dieser unkonzentriert ist. Während er sein Geld herausholt versuchen die Gauner, die Hütchen zu vertauschen oder die Kugel aus dem Hütchen zu holen und in ein anderes zu befördern. Dies gelingt ihnen beim Öffnen der Hütchen mit Hilfe eines Magnets oder sonstiger Raffinesse.....
    Was ich euch eigentlich schildern möchte ist folgendes: der Urlauber hat keine Chance, er wird von hinten bis vorne verarschst und ausgenommen. Hinzukommt, dass diese Spieler auch noch die Urlauber beklauen.

    Was kann man dagegen tun? Ich weiß es auch nicht. Die Spieler verziehen sich bei Gefahr einfach zu schnell und man haut auch keine Möglichkeit sie aufzumischen, da die Komplizen meistens riesengroße Schränke sind oder hinterfotzige Frauen.
    Das einzige was man machen kann – sich nicht auf das Spiel der Gauner einlassen und auf sein Geld während des Urlaubs zu achten.

    Ich hoffe, dass ich einige Leute von diesem Spiel abhalten kann. Wenn die Spiellust kommt, denkt bitte an meine Worte !! Schaltet euren Verstand ein, nicht eure Gier!

    In diesem Sinne, einen schönen Urlaub !

    Liebe Grüße,

    M-A-M-A-A-N-N-A

  • Bella Italia !!!

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Urlaub ganz ohne Stress ! Einfach einmal den Alltag vergessen und alle Sorgen hinter sich lassen. Ja das ist tatsächlich auch mitten in der Hochsaison in Italien möglich. Fernab von jeglichem Rummel der sich an den Badeorten Italiens abspielt, 30 km im Landesinneren, ist es zu finden. Das kleine, familiäre Hotel \" La Ginestra \" ! Wir fahren von Pescara aus in den Norden, nehmen die Ausfahrt Pedaso und Stoßen irgendwann auf das kleine Örtchen \"Montelparo\". Eine Stadt, vollständig aus Stein gebaut. Nichts buntes, kein lautes Dorftreiben, und dennoch idyllisch und schön. Das Hotel ist anders als alle anderen Hotels die man so kennt. Es gibt keine Rezeption, keine durchnummerierten Tische im Speisesaal und bei der Ankunft wartet schon ein kleiner italienischer Mann, der uns schon mit Namen begrüsst. Auch das Hotel und alle Appartements sind voll aus Naturstein gebaut. Grüne Wiesen und Hügel umringen die wunderschön angelegten Gärten. Es gibt keinen schöneren Ort als den weissen Liegestuhl unter dem blauen Sonneschirm mit dem Blick über das Sibillini Gebirge. Auf der anderen Seite sieht man bis ans Meer. Jeden Abend vergehen mindestens 1,5 bis 2 Stunden, bis wir das wohlschmeckende 5-Gänge-Menue aus Zutaten der Region genossen haben. Ja nach einer Woche fühlen wir uns wie neu geboren !!! Und das mitten in Italiens Sommerferien ! Wer hätte das gedacht ?

  • Von schönen Inseln, Sehenswürdigkeiten & Touristen

    • Pro -
    • Kontra -
    • Empfehlung Ja

    Hallo ihr Lieben!

    Vor kurzem war ich auf einem Schüleraustausch in Italien, der an reichgefüllten Tagesausflügen nicht mangelte. Von dem ersten dieser Ausflüge möchte ich hier berichten. Das Ziel war der italienische Teil des Lago Maggiore. Von Stresa (Festland) aus fuhren wir zunächst zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso, anschließend zur Isola dei Pescatori und letztlich zur Isola Bella.

    --°--°--°--°-- Stresa --°--°--°--°--

    An dem kleinen Bahnhof Stresa angekommen erwartete uns bereits Sonnenschein und eine angenehme Wärme in dieser 5.000 Einwohner „großen“ Stadt. Obwohl sich diese Stadt seit dem 18. Jahrhundert als einer der bekanntesten Bade- und Erholungsorte Europas bezeichnen darf, hatten wir auf Grund der Vorsaison (Anfang Juni) das Glück, nicht von Touristen restlos umgeben zu sein. Trotzdem fielen viele Souvenirstände sofort ins Auge, die von Stresas Bekanntheit zeugten und bereits auf den sommerlichen Ansturm warteten.
    Durch kleinere Gassen schlängelten wir uns hinab zum Hafen, der zu Fuß vom Bahnhof aus gut zu erreichen ist. So kamen wir dann auch in den Genuss, ein paar ältere, touristenunberührte Häuser in Augenschein nehmen zu können.
    Leider belief sich der gesamte Aufenthalt in Stresa nur auf eine Stunde, so dass eine genaue Besichtigung dieser Stadt uns vorenthalten blieb. Trotzdem enttäuschte mich diese Situation nicht, da es Stresa nicht gelang, bei mir ein außerordentliches Interesse zu wecken. Vielmehr war ich enttäuscht, dass diese malerische Gegend einfach nur auf Tourismus eingestellt war und damit viel ihres sicherlich einmal vorhandenen Charmes eingebüßt hatte.

    --°--°--°--°-- Santa Caterina Del Sasso (Legguino) --°--°--°--°--

    Nach dem einstündigen Aufenthalt in Stresa fuhr unsere Gruppe mit einem der kleineren Schiffe von Stresas Hafen aus zu dem Kloster Santa Caterina Del Sasso. Auf dem Weg dorthin erfuhren wir einige Details zu der Gründung des Klosters durch einen Vortrag unseres Lehrers. Da ich die Gründungsgeschichte für äußerst interessant halte, möchte ich sie hier in kurzer Form wiedergeben:
    Der Tuchhändler Alberto Besozzi erlebte im 12. Jahrhundert Schiffsbruch auf dem Lago Maggoire, als er gegen die Felsen Legguinos fuhr. Von Panik erfasst betete er den Patronen der Schiffsbrüchigen an, Nikolaus von Bari. Wie durch ein Wunder überlebte Alberto Besozzi wirklich dieses Unglück trotz stürmischen Seeganges und verbrachte von nun an aus Dankbarkeit in strengem Glauben sein Leben alleine als Einsiedler zwischen den Felsen Legguinos. Die Geschichte des Einsiedlers sprach sich herum und er gelang zu großem Ansehen. Als nun die Pest hereinbrach, pilgerten die Menschen der Umgebung zu ihm um ihn um Schutz durch Gebete zu bitten. Tatsächlich wurde die Region von der Pest verschont und aus Dankbarkeit errichteten die Menschen der Region gemeinsam mit dem Einsiedler an der Stelle seines Heimes das Kloster, dass sie der heiligen Katherina von Alexandrien widmeten.
    Auch noch heute ist das Kloster von Gläubigen bewohnt, die gegen Touristen nichts einzuwenden haben, von ihnen aber eine einem gotteshauswürdige Kleidung verlangen. Kurze Hosen und Shirts, bei denen die Schultern sichtbar sind, sollten wie in allen Gotteshäusern umgangen werden. Das Mitbringen und Benutzen von Videokameras und Fotoapparaten ist aber erstaunlicherweise nicht verboten. Dies sollte man ausnuten, da sich wunderschöne und gut erhaltene Fresken in den Gemäuern des Klosters finden. Weiterhin hat man von den Klosterbrüstungen aus eine wunderschöne Aussicht über den Lago Maggiore, bei der es sich lohnt, ein paar Bilder zu machen.
    Die Mönche, die das Kloster bewohnen, wird man allerdings bei einer Besichtigung nicht zu sehen bekommen, da diesen den Touristenverkehr zwar akzeptieren, sich ihm aber nicht selbst entgegenstellen. Trotzdem wird an vielen Stellen des Klosters um eine kleine Spende gebeten, die man ruhig geben sollte und die auch nicht weiter schmerzlich ist, da die Besichtigung keinen Eintritt erfordert.
    Eine besondere Attraktion des Klosters, die sicherlich nicht bei jedem Gefallen finden wird, ist der einbalsamierte Leichnam des Einsiedlers, der in einem gläsernen Sarg besichtigt werden kann. Meiner Meinung nach wirkt der leblose Körper aber nicht abschreckend, sondern vielmehr interessant. Erstaunlich erschien mir besonders der Zustand des Leichnams nach so langer Zeit, wo man eigentlich nur noch wenige Knochenreste vermutet hätte...
    Des weiteren kann man in einem kleinen im Kloster gelegenen Geschäft viele Souvenirs zu annehmlichen Preisen erwerben. Diese sind natürlich größtenteils von religiöser Natur, also Rosenkränze und ähnliches. Aber auch selbstgemachte Marmelade und schöne Ansichtskarten finden sich hier.
    Die Möglichkeit einer Führung besteht meiner Erfahrung nach nicht, so dass es nicht schlecht ist, wenn man sich im voraus über das Kloster und seine Entstehung informiert. Insgesamt sollte für die Klosterbesichtigung eine Dauer von 45 Minuten eingeplant werden, damit man die Fresken auch in aller Ruhe begutachten kann.

    --°--°--°--°-- Isola dei Pescatori --°--°--°--°--

    Nach der Besichtigung des Klosters ging es für uns mit dem selben kleinen Boot weiter zu der Isola dei Pescatori, der Fischerinsel. Wie der Name bereits besagt, war einst die Fischerei das Haupteinkommen der Insel. Heute jedoch wird ehr nach Touristen gefischt.
    Die kleine und längliche Insel ist komplett auf Tourismus eingestellt. Ein Souvenirstand folgt auf den nächsten. Sämtliche Preise bei den Souvenirs unterscheiden sich arg von denen des Festlandes, sie sind viel höher! Daher ist es empfehlenswert hier nicht nach Mitbringsel für Zuhausegebliebene zu suchen. Man selbst sollte auch lieber auf Fotos als Andenken zurückgreifen, will man nicht seine Urlaubskasse allzu sehr strapazieren.
    Unsere Gruppe besuchte zur Mittagszeit diese Insel, eine Zeit in der viele Restaurants restlos überfüllt waren. Mit einem Blick auf die Speisekarte störte uns diese Situation allerdings nicht mehr sonderlich und wir griffen gerne auf die mitgenommenen Lunchpakete zurück. Die Preise waren einfach viel zu hoch angesetzt, so dass man für eine schlichte Pizza und eine Cola locker 13 Euro bezahlt. Nudelgerichte waren noch teurer, von Fisch ganz zu schweigen... Ein Mittagessen auf der Isola die Pescatori ist somit wohl nicht nur für Schüler, sondern auch für viele Familien mit Kindern unerschwinglich. Es ist also empfehlenswert, das nötigste an Getränken uns Essen schon mitzunehmen. Ein kleines Eis bleibt aber trotz Unterschied zum Festland noch erschwinglich.
    Viele Möglichkeiten für Besichtigungen lässt diese Insel nicht offen. Mir ist nur die Kirche San Vittore bekannt, auf deren Besichtigung wir aber aus Zeitmangel verzichteten. Trotzdem lohnt sich ein kleiner Spaziergang durch enge Gassen und am Wasser entlang.
    Insgesamt halte ich diese Insel für mittelmäßig interessant. Ein paar Stunden kann man auf ihr gerne und angenehm verbringen, ein paar Tage wären allerdings sicherlich öde und dazu noch sehr teuer.

    --°--°--°--°-- Isola Bella --°--°--°--°--

    Das letzte Ziel unserer Tagesfahrt war die Isola Bella, der man eine schiffsähnliche Form nachsagt, auf der wir aber lediglich eine Stunde verbrachten. Somit erhielten wir nicht die Möglichkeit, den 1632 erbauten Palazzo Borromeo mit seinen prunkvollen Gärten zu besichtigen. Eigentlich schade, denn bereits von Außen ließ sich eine prunkvolle und sehenswerte Gestaltung des Palastes und seiner Gärten vermuten.
    Trotzdem bot sich uns auch außerhalb des Palastes ein sehr netter Anblick, der zum Träumen verleitet. Mir erscheint es nicht wunderlich, dass sich die Isola Bella bereits seit dem 18. Jahrhundert zu einem der Weltwunder zählen darf.
    Ein Aufenthalt von mehreren Stunden ist auf dieser Insel sicherlich lohnenswert. Ein negativer Aspekt jedoch spielten für uns Schüler, wie bereits auf der Fischerinsel, die Preise, die alle phänomenal hoch sind.

    --°--°--°--°-- Fazit --°--°--°--°--

    Insgesamt verbrachten wir einen sehr schönen Tag am Lago Maggiore. Selbiger hat mehr als eine Attraktion zu bieten, wenn man ihn bei gutem Wetter besichtigt. Bei schlechtem Wetter, wie ich von meiner Austauschpartnerin erfuhr, sollte man auf einen Besuch dieses Sees allerdings besser verzichten, da man ihn nur bei Sonnenschein wirklich genießen könne.
    Die Preise für Souvenirs und vor allem Lebensmittel jedoch waren durchweg unangenehm. Auf Konsum sollte man daher so weit wie möglich verzichten.
    Persönlich fand ich besonders die Isola Bella, die ihrem Namen alle Ehre macht, ansprechend. Trotzdem denke ich, dass auf jeder der kleinen Inseln des Lago Maggiore ein längerer Aufenthalt langweilig wäre. Ein oder zwei Tagesausflüge zu dem See halte ich daher ehr für angebracht.
    Schwimmsachen kann man bei einem Besuch des Sees getrost zu Hause lassen. Das Wasser ist sehr schmutzig und lädt wirklich nicht zum Baden ein. Schade eigentlich...
    Eine Bootsfahrt über den See ist nicht nur unumgänglich, wenn man die schönen Inseln besichtigen möchte, sondern auch sehr angenehm und schön! Der Fotoapparat sollte auf keinen Fall zu Hause gelassen werden.

    Ich hoffe, ich konnte euch insgesamt mit meinen Erfahrungen bezüglich des Lago Maggiore weiterhelfen. Über Kommentare zu euren Erfahrungen oder ähnlichem würde ich mich freuen!
    Gruß, Southy

    (c) by Southgirl, 11. Juni 2002

  • Das Kollosseum in Rom

    • Pro -
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    • Empfehlung Ja

    Das größte Amphitheater der antiken Welt wurde in Rom zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus erbaut. Es ist das Kolosseum und ist heute eines der beliebten Touristenattraktionen dieser Stadt.

    Das Kolloseum liegt zentral in Mitten Roms, ganz in der Nähe von Kapitol und Forum Romanum. Der Konstantinsbogen, der in den Jahren 312 und 315 erbaut wurde, liegt unmittelbar vor dem Kolloseum.

    Ich möchte jedem Rombesucher anraten, die zentral gelegenen Bauwerke zu Fuß zu besuchen, denn so bekommt man wesentlich mehr von der Stadt und dem Flair dieser herrlichen Stadt mit, als mit U-Bahn oder Taxi.

    Doch nun wieder zurück zum Kolloseum.

    Die Grundfläche dieses riesigen Baus ist 188 Meter lang und 156 Meter breit. Knapp 50 Meter hoch ragen die mit Travertinplatten verblendeten Außenwände gen Himmel. In der Antike war das Kollosseum Schauplatz von Gladiatorenkämpfen und anderen blutigen Schauspielen. In speziellen Kerkerräumen, die sich in der tief unterkellerten Arena befanden, wurden Christen gefangen gehalten, die dann in der Arena vor den lauten grölenden Menschen von wilden Tieren zu Tode gehetzt wurden. Rund 50 000 Zuschauer fanden Platz in diesem Amphitheater. Die Zuschauertribüne besteht aus mehrstufigen Galerien, die von Gewölben gestützt werden. Die Sitze und Treppen waren früher alle aus Marmor. Mit etwas Phantasie kann man sich auch heute noch sehr gut vorstellen, wie damals die Römer hier saßen und sich auf grausame Weise unterhalten ließen.

    In den Jahren 1231 und 1459 überstand das Kolloseum 2 Erdbeben, doch als dieses monomentale Bauwerk als Steinbruch für weitere Bauvorhaben genutzt wurde, war der zügige Verfall nicht aufzuhalten. Im Jahre 1749 wurde diese Kulturstätte zum Kulturdenkmal und zur Märtyrerstätte erklärt. Im Jahre 1805 bemühte man sich dann wieder um den Erhalt und die Restaurierung dieses einmaligen Baudenkmals.

    Auch in unserer Zeit wurde fleißig restauriert. Nach 8-jähriger Restaurierungsarbeit wurde das Kolloseum im Jahre 2000 mit einer Aufführung des antiken Dramas König Ödipus von Sophokles wieder eröffnet. Seither wird dieses einmalige Amphitheater wieder für kulturelle Aufführungen genutzt.

    Das Kolosseum gehört einfach zum Standard einer Stadtführung durch das antike Rom. Bei meinem letzten Besuch standen in Kostümen verkleidete römische Kämpfer vor diesem monumentalen Bau und ließen sich für ein Trinkgeld von den zahlreichen Touristen fotographieren. Ich persönlich fand es recht peinlich. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden.

    Wie dem auch sei, wer Rom besucht, sollte unbedingt eine Führung durch das Kolloseum machen. Es lohnt sich. Leider kann nicht mehr sagen, wie teuer der Eintritt damals war – mein letzter Besuch liegt leider schon 3 Jahre zurück.

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  • Kurztripp zum Comer See

    • Pro -
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    • Empfehlung Ja

    Es ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich einen Bericht geschrieben habe. Nachdem ich gerade total erholt und ausgeruht von einem Kurztrip nach Italien zurück bin, dachte ich, das wäre ein guter Anlass einen Bericht zu verfassen. Und so kam's...

    Wir waren also zu Zweit über Pfingsten in Italien, genauer gesagt, am Comer See (Lago di Como). Man könnte sicher über jede Ortschaft endlose Berichte schreiben, doch ich möchte mich auf ein paar allgemeine Dinge und 2 schöne Campingplätze beschränken.

    An- und Abreise (San Bernadino oder Splügen Pass)

    Bei der Hinreise entschieden wir uns für den San Bernadino, da wir noch nicht genau wußten wo wir hin wollen. (Wer sich eine Karte ansieht, wird feststellen, dass man vom Bernadino aus relativ viele Orte gut erreicht). Der S.B. ist mehr befahren als der Splügenpass, da Busse und LKWs durch den Bernadinotunnel müssen und jene Urlauber, die weiter südlicher fahren, eine bessere Anbindung haben.
    Wessen Ziel allerdings das Ostufer des Comer Sees ist, dem empfehle ich den Splügenpass. Dieser ist zwar etwas steiler und die Straße schmäler, doch gibt es keine Busse und LKWs und wesentlich weniger Verkehr. Ganz nebenbei ist die Landschaft dort auch sehr schön und lädt schon mal zu einem Stopp ein.

    Die Straßen rund um den See

    Je kleiner das Auto, desto besser. Die Italiener fahren wie die Wilden, Motorräder, Fahrräder und Lebensmüde Omis tummeln sich auf den viel zu engen Straßen mit unübersichtlichen Kurven.
    Wohnmobile oder Anhänger werden ganz schön zu kämpfen haben. Steigungen um die 14 % sind keine Seltenheit.
    Die Straße führt meist direkt am See lang, durch kleine Dörfchen und viele Tunnel.

    Die kleinen Camper

    Da wir nur mit Zelt unterwegs waren, suchten wir Campingplätze, die möglichst klein und ruhig sind - weit weg von den Caravanparks.

    An der Westküste entlang haben wir weder einen kleinen noch einen großen gefunden und so landeten wir schließlich in Bellagio auf einem kleinen Campingplatz (einfach den Schildern 'Camping' folgen).
    Eine kleine Wiese, die vorwiegend für Zelte gedacht ist, aber auch Stromversorgung für 2 - 3 Wohnmobile (sofern sie die Zufahrtsstraße hoch kommen, die selbst für ein Auto sehr schmal ist) hat. Die Anlage ist eigentlich ein Pferdestall mit einer umfunktionierten Koppel. Im Gebäude, in dem auch noch 2 Pferde stehen, gibts Duschen und WCs. Ansonsten gibt es keine Einrichtungen. REcht schlicht, aber sehr nett.
    Bezahlt haben wir 10 Euro fürs Zelt plus 5.50 Euro pro Person.

    Nach 2 Nächten fuhren wir an der Ostküste nach Norden. Nach einigen erschreckenden Caravanparks fanden wird dann einen netten Camper. In der Nähe von Colico, versteckt hinter 2 schier endlosen Dauercaravanparkplätzen fand sich 'El Logasc', Campingplatz, Zimmervermietung und Restaurant. Neue, saubere Sanitäranlagen und direkt am Strand. Mit unserem Zelt für 2 Personen bezahlten wir 15.60 Euro.
    Direkt beim Camper war das kleine Restaurant. Wir haben leider nie dort gegessen, da aber jeden Abend etwa 15 Autos die Zufahrt vom Camper zuparkten, nehme ich an, dass es sich dort gut isst.

    Bellagio und Colico

    Bellagio ist ein kleines Städchen am See, das auf den ersten Blick nur aus Hotels und Restaurants zu bestehen scheint. Gelegenheiten zu essen oder einfach nur einen Vino an der Seepromenade zu trinken gibt es dort ausreichend. Zwishcen den Hotels kann man diese typischen italienischen Treppen hoch laufen.
    Laut Reiseführer ist Bellagio die Perle des Sees und hat bestimmt auch noch mehr zu bieten, doch wir wollten einen ruhigen und faulen Urlaub und haben daher wenig unternommen.

    Colico und Umgebung sind relativ ähnlich, nur dass es etwas weniger touristisch ist. Es gibt zwar auch viele Cafes und Restaurants, die aber mehr von durchfahrenden Motorradfahrern besucht werden als von anderen Touristen.

    Strände - Lido

    Stellenweise ist es gar nicht so einfach direkt ans Seeufer zu gelangen. Wer allerdings die Augen offen hält, der findet immer mal wieder einen Free Beach.
    In Colico gibts den direkt hinterm Campingplatz.
    Zu Pfingsten war das Wasser noch sehr kalt, was aber noch lange nicht alle abschreckte. Der Comer See ist eingentlich kein typischer Badesee. Es wird viel gesurft und gesegelt.
    Sprotlich bietet sich dort einiges (nicht nur scheinbar Verrückte, die mit dem Fahrrad die Berge bezwingen). Surf- und Segelschulden gibt es in allen größeren Orten. Infos über Klettergebiete und Wanderkarten erhält man in den Touristeninformationen.

    Infos zum Comer See im Internet:
    http://www.comersee-info.de/

    Fazit:

    Ideal für einen Kurzurlaub, indem man einfach nur mal träumerische Städtchen und Uferpromenaden genießen möchte, faul am Strand liegen und sich sonnen, sich mich Vino und italienischer Küche verwöhnen lassen...
    oder doch Sport treiben.
    Bei dem was der Comer See bietet ist für jeden was dabei. Ich jedenfalls habe es genossen und werde bestimmt wieder hin fahren.

    gruß dynah