Andreas68

Gartenpflege in Mietwohnanlagen - weniger wäre mehr!

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Werte Leser,
jedes Frühjahr wiederholt sich ein trauriges Schauerstück: Der Winter ist vorbei, die Zeit der Kahlheit, des Schlamms u. Drecks in den Städten weicht der Zeit, in der sich alles wieder begrünt, das Leben wieder erwacht, kecke grüne Spitzen durch das geschundene Erdreich brechen. Die Menschen freuen sich an dem bei warmem Regen überall üppig wucherndem Grün, vergessen scheint das Grau in Grau von Herbst und Winter - bis die Kolonnen kommen: Schwärme unterbezahlter "Fachkräfte", ironischerweise oft aus Ländern, in denen die Vegetation schon vor 2000 Jahren der Überweidung u. dem römischen Flottenbau weichen musste, dringen in die Vorgärten u. Höfe der Wohnhäuser ein wie in die öffentlichen Grünanlagen, kratzen aus und schneiden alles kaputt. Schöner sieht es danach bestimmt nicht aus, es seie denn, man ist arg morbid u. nekrophil veranlagt.

Wir Mieter müssen diese Art der Pflege, die genau das erreicht, was jeder professionelle Gärtner vermeiden möchte, nämlich, dass es "gemacht" aussieht, auch noch als Mietnebenkosten bezahlen. Daher biete ich jedem an, den nachfolgenden Aufsatz, den ich unter dem Eindruck aktuellen Erlebens schrieb, auszudrucken u. zum Gegenstand seiner Beschwerde bei seiner Hausverwaltung zu machen. Er darf gerne, der jeweiligen Situation angepasst, verändert werden.

Am 1. Mai bemerkte ich, dass die Grünanlagen rings um das Mietshaus einer Bekannten wieder einmal in unsachgemäßer Weise "gepflegt" wurden. In den Vorgärten waren bodenbedeckende Stauden, u.a. Storchschnabel u. Immergrün, angepflanzt. Diese sollen sich, wie die Bezeichnung schon sagt, bodendeckend ausbreiten. Es wurden aber die unbewachsenen Stellen zwischen ihnen aufgekratzt u. umgewühlt. Die Stauden können sich daher nicht ausbreiten, weil sowohl ihre Wurzeltriebe und -schößlinge wie ggf. ihre Keimlinge durch das Aufreißen der Erde zerstört werden. Obendrein trocknet derartig aufgerissene Erde aus. Das Bodenleben, das Ernährungsgrundlage der Stauden ist, wird durch das vermutlich mit Gartenkralle vorgenommene Ausscharren beeinträchtigt - kein ausgewachsener Regenwurm überlebt eine solche Behandlung, die kleineren Lebewesen vertrocknen. In der Folge breiten die Stauden sich nicht aus, sondern mickern weiter vor sich hin, werden immer kleiner u. dürften in wenigen Jahren ganz eingegangen sein. Dann werden teure Neuanpflanzungen erforderlich. Obendrein haben Mieter Blumensamen in die Lücken zwischen den Stauden gesät, um die nackte Erde bis zur Ausbreitung der Stauden zu bedecken. Die Keimlinge dieser Blumen waren erkennbar u. wurden bei der Aufkratzerei totgepflügt.

Als Mieter hat man kein Interesse, über Nebenkosten eine derartig unfachmännische u. obendrein umwelt- und naturschädigende Gartenpflege zu bezahlen!
Ein Garten ist ein von Menschen umhegtes Stück Erde, auf dem üppiges Wachsen, Grünen u. Blühen herrschen soll. Die hergestellten Flächen nackter Erde entsprechen nicht den Ansprüchen an einen Garten, sondern sind typisch für Abraumhalden o. Wüste. Wo mit weniger Aufwand u. Kosten kleine Paradiese sein könnten, lassen Hausverwaltungen teuer gestalten, was häßlich aussieht - aber "gemacht"!

Seit Jahren beobachte ich mit Missbehagen die verfehlte Pflege der meisten Grünanlagen. So werden z.B. Sträucher viel zu häufig beschnitten u. das Laub zwischen ihnen wird ausgefegt, womit sie ihrer Lebensgrundlage beraubt u. eigentlich künstlich gedüngt werden müssten. Obendrein leben im Laub die meisten Nützlinge, z.B. Blattlausfresser. Viele Mieter teilen meine Auffassung u. regen sich über die Zerstörungen u. die dadurch entstehenden Kosten auf. Hausverwalter könnten sich selbst davon überzeugen, dass ihre Grünanlagen in Folge dieser verfehlten Behandlung immer steriler u. kärglicher werden, die begrünten Stellen spärlicher u. die Flächen nackter Erde immer größer.
Wenn sie ihren und meinen Beobachtungen dann nicht trauen, würde ihnen jeder Gärtner, Botaniker, Landschaft- u. Gartenbauingenieur bestätigen, dass Aufkratzen bzw. Umgraben zwischen Sträuchern u. Stauden sowie das Laubfegen keine Maßnahmen zur Pflege von Anpflanzungen sind, sondern schädlich für den Bewuchs. Im Fernsehen wird das in den Gartensendungen immer wieder erwähnt. Darüber hinaus würde jeder Naturschutzverein die Schädlichkeit solcher Eingriffe bestätigen.

Sparen ließe sich auch an der Rasenpflege. Durch zu häufiges Mähen, sich daraus ergebender Bodenverdichtung u. Abtransport des nährstoffbindenden Mahdgutes sind die Rasen oft völlig ausgemergelt u. stellen einen traurigen Anblick dar. Hier wäre entweder Düngung mit Naturdünger erforderlich u. höchstens monatliches Mähen o. die Umwandlung in eine Wildblumenwiese, die nur noch im frühen Sommer u. einmal im späten Herbst mit hoher Messereinstellung gemäht wird.

Unsere Mieten könnten sich senken, wir würden in einer schöneren u. lebendigeren Umgebung leben, für viele Tiere, Schmetterlinge, Vögel, Maikäfer u. Igel z.B. wäre wieder Lebensraum vorhanden. Unsere belebte Umgebung käme uns viel weniger langweilig vor, alltäglich gäbe es etwas zu entdecken. Menschen würden innehalten u. sich die Pracht ansehen; an den totgepflegten Vorgärten läuft jeder möglichst schnell vorbei. Sein Auge wäre ja nur beleidigt.

Mieter sollten ihre Verwaltungen dazu auffordern, wenigstens die angesprochenen, die Grünanlagen schädigenden Maßnahmen, also das Aufkratzen, Umgraben u. das Beseitigen des Rohkompostes zwischen den Sträuchern, einzustellen.
Es wäre sogar besser, gar nichts zu tun, dann könnten die Pflanzen wieder wachsen u. sich in den nächsten Jahren erholen.

Ich schrieb hier zwar selbst Erlebtes, doch nicht selbst Ausgedachtes. Die beanstandeten Kardinalfehler der Gartenpflege sind in Gartenbüchern nachlesbar u. z.B. in der Broschüre "Städtische Vorgärten naturnah gestalten", die der BUND herausgegeben hat.

Es sei mir erlaubt, abschließend auf eine Naturschutzinitiative hinzuweisen, die ich als Yahoo-Gruppe gegründet habe u. die sich u.a. die oben genannten Themen zum Schwerpunkt gesetzt hat. Ich wäre für neue Mitglieder dankbar, da eine höhere Mitgliederzahl für öffentlichkeitswirksame Aktionen und Meinungsäußerungen wichtig ist. Die Mitgliedschaft ist pflichtenfrei; die Anlage eines persönlichen Profils bei Yahoo ist erforderlich. Kosten entstehen dadurch nicht.
http://de.groups.yahoo.com/group/ANAD

musca

mein Recht bei Nachbarschaftskrieg!

Pro siehe bericht
Kontra siehe Bricht
Empfehlung Ja

Hallo ihr lieben.

Die ersten Sonnenstrahlen komen und wir gehen in den Garten um ihn Sommerklar zu machen. Da ist das treffen auf den \"bösen und manchmal nervenden\" Nachbarn vorprogrammiert. Doch was für Rechte habe ich eigentlich, wenn es Ärger mit dem Nachbarn gibt. Ich habe deshalb einwenig in Zeitungen und Internt recherchiert und folgendes zusammen gestellt.

Hier nun einige Streitpunkte und mein Recht:
Die Nachbarn über mich haben sich zum Beispiel einen neuen Bodenbelag gelegt und nun höre ich jeden einzelnen Schritt. ich habe das Recht, das Abhilfe geschafft wird, zum Beispiel durch einen Trittlärmschutz! Die Nachbarn sind nämlich dazu verpflichtet, für eine genügende Dämmung zu sorgen.

Laute Wortgefechte, gröllender Lärm und geschreie, bei dem man nicht schalfen kann. Geschieht das regelmäßig, darf ich als Mieter die Miete um fünf Prozent mindern.
AG Bergisch Gladbach, Az. 64C125/00

Streitpunkt Tabakqualm, der Nachbar raucht auf dem Balkon und der Rauch bzw der Qualm zieht in meine Wohnung, vor Gericht habe ich hier leider überhaupt keine Chance. Denn der blaue Dunst ist hinzunehmen.
AG Wennigsen, Az 9C 156/01

Streitthema überhängende Zweige.Ragen die Äste eines Baumes so weit aufs Nachbargrundstück, dass sie dort etwa das Pflanzenwachstum beeinträchtigen, muss der Besitzer sie abschneiden. Macht er es nicht, kann der Nachbar das auf Kosten des Baumbesitzers machen lassen!!

Setzt sich ein Hausbesitzer Tannen als Sichtschutz an seiner Grundstücksgrenze, kann der Nachbar nicht verlangen, sie zu beseitigen. Außer die Tannen verhindern den Sonneneinfall.
LG Gießen, Az 1S 36/00

Nun, das waren nur kleine Beispiele. Aber wie lößt man denn am besten Nachbarschafts-Streitigkeiten?

Indem man sie versucht sie zu vermeiden!?
Leicht gesagt, hier aber meine Tipps:

- Kündigt eure Feier vorher an, denn dann kann sich jeder auf die Lautstärke einrichten.

- bei konflikten immer ruhig bleiben.
Agressivität ist hier nicht richtig!

- wenn alles nichts hilft, einen Schiedsmann holen. infos unter: www.schiedsamt.de oder unter 0234/ 588970

Also, dies waren tipps, damit der Sommer ohne Ärger verlaufen kann.

Bis dann euer Sascha

Quelle: Internet/Schiedsamt.de und Funkuhr

pep08

Der Bonsai

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Ich habe mich entschieden einbericht über denn Bonsai zu schreiben ich selber habe keinen Bonsai aber meine Freundin hat einen. Der Bonsai brauch viel pflege und muss regelmäßig beschnitten werden damit er seine Form behält.

Der Bonsai
Eine Besonderheit reizvolle Art sich mit Pflanzen zubeschäftigen ist die Pflege oder Aufzucht von Bonsai besonders für Menschen die wenig Platz haben für Pflanzen.
Das Wort Bonsai bedeutet Baum im Topf. Obwohl die Chinesen als erste den Zwergform von Bäumen entdeckten waren es die Japaner die die Bonsaikunst zu höchsten Vollkommenheit entwickelten.
Freilandbonsai stehen im Sommer draußen, an einem luftigen, halbschattigen Platz. Im Winter können sie an sich nicht allzu kalten Tagen an eine geschützte stelle auch hinaus gestellt werden.
Da der Bonsai nur sehr wenig Erde braucht sollte ihn man in Sommer 2mal pro. Tag gießen sonst täglich einmal.
Damit der Bonsai seine Form und Proportionen behält, muß er regelmäßig beschnitten werden. Der Neuaustrieb wird immer wieder bis auf 1-2 nodien(sind huckel am Stängel) zurück geschnitten.
Als Substrat eignet sich nährstoffarme Variante der Einheitserde.

Pflegetipps: da der Bonsai in einer flachen Schale mit wenig Substrat steht trocknet die Erde schnell aus als in einen normalen Topf.Vor dem gießen sollte man die Erde satt besprühen .Das Wasser kann sonst nicht eindringen, läuft ungenützt den Erdhügel hinunter und spült das ausgewölbte Substrat weg.
düngen sie lieber oft und ganz schwach. Am besten mit Extra Bonsaidünger gibt es in jeden Fachhandel.Düngen Grundsätzlich nicht vor der Blüte, wenn nach denn Umtopfen und wenn er krank aussieht.

Bonsai pflege:
Medieterane Gehölze: sind von ihre Heimat am Mittelmeer, in Südwestaustralien und Südafrika. Geprägt. Er liebt die Sommerfrische im Freien sollte aber in den ersten Herbstfroste ins Haus gebracht werden und hell und kühl durchschnittlich 10 grad Überwintert werdenden.
Subtropische Gehölzer:stammen aus Gegenden mit feuchtheißen Sommern und milden Winter sie Übersommer immer im Freien, werden im September reingeholt und Überwintern bei 15 grad.
Tropische Gehölze: sind ganzjährlich warme und feuchte Luft gewohnt. Einige kommen mit wenig Licht zu Recht man kultiviert sie ganzjährlich im Haus, warm und so hell wie möglich, aber nie direkte Sonne für Hohe Luftfeuchte sorgen.
Gehölze der Trockensteppe:sind am Trockenperioden gewöhnt und es macht nicht wenn man es mal vergießt Sie zu gießen Sie stehen am besten sonnig und im Winter nicht zu warm.

Palmen sind eigentlich nicht geeignet für die Bonsai-Kunst.

Geeignete Pflanzen für die Bonsai Gestaltung:
Mediterrane Gehölzer:Zimmerzypresse
Brautmyrte
Subtropische Gehölzer:Kamelie
Zimmerwein
Zimmerazalee
Sageritte
Tropische Gehölze: Birkenfeige
Kletterfeige
Scheffera
Ming-Aralie
Gehölze Trockensteppe: Wüstenrose,dickblatt,flaschenbaum

Wahrscheinlich ist der MOYOGI Stil der in der Bonsaigestaltung am häufigsten eingesetzte Stil. In der Natur wachsen die meisten Bäume frei aufrecht.
Allgemein:
Die Spitze sollte sich möglichst direkt über der Wurzelansatzmitte befinden oder nur unmerklich seitlich (max. 15° Neigung, der Übergang zu einer geneigt aufrechten Form = SHAKAN-MOYOGI ist fließend).
Die Biegungen des Stammes sind harmonisch.
Tipps:
Fast alle Bäume können frei aufrecht gestaltet werden. Oft zu sehen sind Eichen, Ulmen, Kiefern, Ahorn, Wacholder.
Herabgebogene Äste können starke Biegungen ausgleichen und unterstreichen Alter, Stärke und Standfestigkeit.
Biegungen auf den Betrachter zu sind unschön.

Unkomplizierte und einfache Bonsai Grundform. Für Anfänger gut geeignet.
Allgemein:
Bäume mit dieser Grundform sind häufig in Nadelwäldern (Monokulturen mit Lichtmangel) und an geschützten, lichten Stellen zu finden.
Gute Bedingungen (gleichmäßiges Licht, keine starken Winde) sind die Grundlage für ein derartiges Wuchsbild in der Natur.
Der Stamm ist gerade.
Die Spitze befindet sich direkt über dem Wurzelansatz.
Tipps:
In der Natur streng aufrecht wachsende Bäume wie Lärchen, Mammutbaum, Kiefern, Fichten, Douglasien sind gut geeignet.
Der Hauptast sollte am besten zwischen dem 1. und 2. Ast nach hinten zeigen.
Dicke Stämme mit Windbruchstellen, Aushöhlungen und Jin-Partien unterstreichen das Alter eines Baumes.
Herabgebogene Äste heben die Stärke des Stammes hervor

Diese Form stellt den Kampf eines Baumes mit den Naturgewalten (Wind) dar. Derartige Bäume sind besonders an Meeresküsten zu finden, an denen der Wind stets aus einer Richtung weht. FUKINAGASHI ist eine sehr dynamische und lebendige Stilart und gehört zu den geneigten Stilarten.
Allgemein:
Der Stamm ist stark in eine Richtung gebogen (“vom Wind weg”).
Alle lebenden Äste zeigen in die gleiche Richtung.
Auf der Windzugewandten Seite sollten die Wurzel (Zugwurzeln) stärker ausgeprägt sein als auf der Windabgewandten (Stützwurzeln).
Auf der Windseite sind entweder keine Äste vorhanden oder nur abgestorbene (Äste sterben unter der Windlast ab und bleichen in der Sonne aus).
Die Blattpolster sind flach, asymmetrisch dreieckig und setzen unter dem ständig wehenden Wind den Stamm- und Astfluss fort.
Die Krone ist meist sehr licht.
Tipps:
Wacholder und Kiefern eignen sich sehr gut für diesen Stil.
Auf der Windseite vorhandene und störende Äste können als JIN gestaltet werden.
Ausgeprägte SHARI-Partien unterstreichen die Wirkung eines FUKINAGASHI.
Flache, rechteckige Schalen eignen sich sehr gut für diesen Stil.
Der Bonsai sollte in der Schale weit außerhalb der Mitte in Richtung des Windes positioniert werden.
Eine längliche Schale unterstützt den Baum optisch (Schwerpunkt des Bonsais sollte noch deutlich über der Schale liegen.
Felspflanzungen als FUKINAGASHI gestaltet wirken noch beeindruckender

Der HOKIDACHI Stil (auch HOKI-ZUKURI) erinnert, wie der Name schon sagt, an einen umgekehrten Reisigbesen und ist ein sehr idealisierter Bonsai-Stil. In der Natur wachsen verschiedene Laubbaumarten (Ahorn, Ulmen) bei Freistand und viel Licht von allen Seiten so.
Allgemein:
Gerader Stamm, der sich auf einen sehr kurzen Stammabschnitt in viele, gleichmäßig starke und nach allen Seiten wachsende Äste und Zweige aufspaltet.
Dieser Stil ist gekennzeichnet durch eine harmonisch-ausgewogene, kuppelartige Krone und durch eine gleichmäßige Anordnung kräftiger Wurzeln.
Tipps:
Bonsai im HOKIDACHI-Stil wird leicht außerhalb der Schalenmitte angeordnet.
Die Schalen sollten flach sein, von runder oder leicht ovaler Form.
Ein kerzengerader Stamm ist Vorraussetzung für die Gestaltung dieses Stiles.
Manche Baumarten sind besonders gut hierfür geeignet. Besonders zu erwähnen wären z.B. Zelkova serrata - Japanische Ulme oder Acer palmatum Kiyohime - ein sehr fein verzweigender Japanischer Fächerahorn.
Immergrüne oder Nadelbäume sind nicht oder schlecht geeignet.
Ist keine leicht zu gestaltende Bonsaistylart, die aber, wenn sie gelungen ist, besonders in der Blattlosen Winterszeit wirkt.

Diese Form stellt einen Baum dar, der aus einer Felsspalte oder Klippe herauswächst.
Der nach unten geneigte Stamm symbolisiert auch Trauer. Die Gestaltung kann im Allgemeinen unkonventioneller sein als sonst.
Allgemein:
Der Stamm verläuft in gleichmäßigen Windungen sich verjüngend bis unter den Schalenboden.
Der Baum wird mittig in die Schale gepflanzt und neigt sich (seitlich) über den Rand.
Die Äste folgen in Ihrer Bewegung dem Stammverlauf.
Das Laub bildet waagerechte oder von der Schale Weggeneigte Etagen.
Ganz klassisch gestaltet sollte die Spitze senkrecht unter dem Wurzelansatz enden.
Tipps:
Geeignet sind besonders die Bodendeckenden Sorten von z.B. Kiefern, Wacholder, Weide oder Cotoneaster.
Nicht zu empfehlen ist dieser Stil für Pflanzen mit geringem Saftfluss wie etwa Azaleen, da die Spitze nicht versorgt werden kann.
Bei Neugestaltung wird empfohlen die Jungpflanze einige Zeit als stark gebogene frei aufrechte Form zu kultivieren, da dann der Zuwachs stärker ist.
Die Schale sollte höher als breit sein um dem Baum sowohl optisch als auch tatsächlich als Gegengewicht zu dienen.
Zur Präsentation gehört der Baum auf einen schmalen hohen Tisch

Die mäßig geneigte Bonsaistil Form (CHU SHAKAN) gehört zur Gruppe der geneigten Formen (SHAKAN). Viele verschiedene Baumarten lassen sich als CHU SHAKAN gestalten.
Allgemein:
Bäume mit dieser Grundform sind in der Natur häufig zu finden.
Starker Wind mit teilweiser Entwurzelung oder Schatten kann einen Baum derart formen.
Der Stamm kann gerade oder gebogen sein.
Die Spitze befindet sich nicht direkt über dem Wurzelansatz (im Gegensatz zum MOYOGI - Frei aufrecht oder CHOKKAN - Streng aufrecht).
Tipps:
Für eine harmonische Gestaltung ist ein Gegengewicht zur Neigung notwendig (der Baum würde sonst einen schwachen Eindruck erwecken - als ob er bald umkippt).
Dieser Ausgleich kann erreicht werden durch:
Neigung der Spitze in die Gegenrichtung (s. Zeichnung)
Der 1. Ast setzt an der Gegenseite der Neigung an.
Äste auf der Gegenseite neigen sich stärker nach unten und sind stärker als die Äste unter der Neigung.
Ein starker und deutlich zu sehender Wurzelansatz verdeutlicht das Vermögen des Baumes, den Umständen zu trotzen.

Ein Baum der über einen Abgrund wächst vom Wind gebogen oder anderen Pflanzen auf der Suche nach Licht ausweichend.
Allgemein:
Der Stamm verläuft in gleichmäßigen Windungen sich verjüngend bis unter den Schalenrand und endet oberhalb des Schalenbodens.
Der Baum wird mittig in die Schale gepflanzt und neigt sich (seitlich) über den Rand.
Nach der ersten Biegung bildet ein erster Ast eventuell eine kleine frei aufrechte Krone.
Das Laub bildet waagerechte oder von der Schale Weggeneigte Etagen.
Ganz klassisch gestaltet sollte die Spitze senkrecht unter dem Wurzelansatz enden.
Tipps:
Geeignet sind besonders die Bodendeckenden Sorten von z.B. Kiefern, Wacholder, Weide oder Cotoneaster.
Bei Neugestaltung wird empfohlen die Jungpflanze einige Zeit als stark gebogene frei aufrechte Form zu kultivieren, da dann der Zuwachs stärker ist.
Die Schale sollte mindestens so tief wie breit sein, um den Baum optisch und physikalisch im Gleichgewicht zu halten.

Die Felsenform symbolisiert ähnlich wie die Windgepeitschte Form den Überlebenswillen und die Überlebenskraft eines Baumes unter unwirtlichen Bedingungen. Die Wurzeln in den Fels gekrallt strahlt er Stärke aus. Diese Form ist oft im Gebirge oder an Steilküsten zu finden.
Allgemein:
Bonsai in einer Felsformation können prinzipiell in und über einem Felsen wachsend gestaltet werden. In einem Felsen wachsend berühren die Wurzeln nicht den Boden (Baum wächst in einer Erdgefüllten Felsvertiefung).
Die Wurzeln sind mit dem umgebenden Gestein verwachsen und ein sehr wichtiges Gestaltungselement. Die sichtbaren Wurzeln sollten nicht gekreuzt sein.
Flache rechteckig oder ovale Schalen sind gut geeignet.
Fels und Baum sollten eine harmonische Einheit bilden (bezogen auf die Größe beider Elemente, Steinform und Stammverlauf, Neigung von Fels und Baum, Farbe des Gesteins und der Wurzeln).
Tipps:
Die meisten Stilrichtungen können mit ISHIT-SUKI Gestaltungen kombiniert werden. Besonders gut geeignet sind Kaskaden, Windgepeitschte und geneigte Formen.
Die Größe des Felsens und des Bonsai müssen aufeinander abgestimmt sein. Unschön sehen große Bäume auf winzigen Felsen aus. Ein dominanter Felsbrocken mit einem kleineren Baum kombiniert kann ein ganzes Gebirgsmassiv darstellen. Dies wirkt als Landschaftgestaltung sehr gut, ein schöner Bonsai geht dabei oft etwas unter.
Sowohl Nadel- als auch Laubbäume sind gut geeignet. Der Dreispitzahorn (Acer buergerianum) kann häufig als Felsform gestaltet bewundert werden, da er massive Wurzel ausbildet.
Die Stamm- und Astgestaltung werden von der gewählten Stylart bestimmt. Diese sollte auf den Felsen abgestimmt sein.
Kaskaden werden im mittleren bis oberen Bereich eines größeren Steines gepflanzt

Das Düngen der Bonsai ist eine wichtige Pflegemaßnahme. Bis auf wenige Ausnahmen entspricht diese Düngung den normalen Ansprüchen des Baumes. Zu beachten ist hierbei, ob es sich um einen Indoor oder Outdoor handelt. Auch die Substratmischung spielt hierbei eine große Rolle. Düngen Sie Ihren Bonsai bitte nur, wenn die Bonsaierde feucht ist. Sonst könnten die Wurzeln geschädigt werden.

Indoor stehen in der Regel in einem Humusreichen Substrat. Hier können alle gängigen Bonsai-Düngemittel verwendet werden. Da es sich fast immer um tropische Pflanzenarten handelt, die das ganze Jahr Weiterwachsen, ist es wichtig kontinuierlich zu düngen. Die Wachstumsleistung der Indoorbonsai ist in unseren Breitengraden aufgrund verschiedener Tageslängen unterschiedlich. Ab März, April bis in den Oktober hinein benötigt der Bonsai eine normale Düngergabe. In den Wintermonaten sollten Sie die Düngung auf die Hälfte reduzieren, denn der Bonsai wächst kaum noch. Wenn jedoch genügend zusätzliche Beleuchtung gegeben wird und der Bonsai auch gut wächst, sollte man die gleichen Düngermengen verwenden, wie im Sommer. Bei normalem Standort auf der Fensterbank düngen Sie möglichst von September - Oktober mit einem Kalireichen Dünger (spezieller Bonsaidünger für den Abschluss oder auch Kakteendünger). Sie erreichen dadurch eine höhere Widerstandskraft der Bonsai und weniger Probleme bei der Überwinterung.

Bei Outdoor muss man ein wenig differenzierter düngen. Bonsai die in einer Erdmischung aus hauptsächlich Akadama und Kies gepflegt werden müssen mit organischen Feststoffdüngern gedüngt werden. Der Baum braucht die dabei entstehenden Huminstoffe, die sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Wenn Sie in Humusreichen Substraten einen Bonsai pflegen, hier hauptsächlich Laubgehölze, können Sie auch flüssigen Dünger einsetzen. Outdoor unterliegen bekanntlich dem normalen Wachstumsrythmus. Deshalb wird erst nach Beginn des Austriebes gedüngt. Beachten Sie hierzu die Pflegetips der jeweiligen Bonsaiarten auf unseren Internetseiten und die Gebrauchsanleitung des Düngerherstellers. Ende August erfolgt eine so genannte Abschlussdüngung. Diese dient der Festigung des Baumgewebes und der Ausbildung guter Knospen. Hierdurch wird auch der Blütenansatz gefördert. Wir empfehlen einen Phosphor-Kalibetonten Volldünger. Leider sind diese speziellen Dünger oft nur in sehr großen Abpackungen erhältlich. Als Alternative bietet sich Kakteen Flüssigdünger an

Woran erkenne ich die Nährstoffzusammenstellung bei einem Dünger?

Auf jeder Packung muss der Hersteller den Gehalt und die Kombination der einzelnen Nährstoffverhältnisse (Makronährstoffe) enthalten sind. Für die Bonsaipflege eignen sich alle Dünger die im Verhältnis N = Stickstoff 6; P = Phosphat 6; K = Kalium 6 stehen.

Gebräuchliche Düngerarten
Flüssigdünger:
Wuxal
Sehr guter Dünger für Indoor und Outdoor

Kakteendünger
Spezialdünger mit hohem Kalianteil. Guter Abschlussdünger bei Outdoor.

Feststoffdünger, organisch

Düngerkugeln aus Japan
Traditioneller Dünger der aus Fischmehl, Rapsschrot und Potasche angefertigt wird. Düngerkugeln werden oft von Maden befallen (schadet aber nicht). Wirkungsdauer ca. 6 Wochen, dann neu auflegen.

Bio Gold
Hervorragender Dünger aus Japan. Leider sehr teuer. Wirkungsdauer 6 Wochen, dann erneut auflegen.

Manna spezial
Organisch-Mineralischer Volldünger. Eignet sich nach unseren Erfahrungen hervorragend. Wirkt stärker als die Düngerkugeln. Wirkungsdauer ca. 6 Wochen. Hier müssen Sie ein wenig probieren um die richtige Menge heraus zu finden. Als Anhaltspunkt: 15 cm Schalenlänge ca. 6-8 g.

Mineralische Dauerdünger
Osmocote in verschiedenen Formulierungen und Plantocote.

Diese Dünger werden zwar gerne genommen, aber auf Grund der langen Wirkungsdauer bis 8 Monate, sind diese nur bedingt zu gebrauchen. Für Indoorbonsai ist diese Art des Düngens jedoch relativ einfach.

Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass bei jeder Düngergabe der Erdballen feucht ist, es könnte sonst zu “Verbrennungen” (Schaden an dem Bonsai) kommen

ursand

Heimische Sträucher bedeuten reiche Kost für Vögel

Pro Für Vögel ein gedeckter Tisch sowie eine Farbenpracht im Herbst
Kontra Sind keine bekannt…
Empfehlung Ja

Wir besitzen einen fast 1.800 qm Garten, einen naturnahen Garten, d.h. im Laufe der Jahre haben wir versucht verschiedene Biotope zu schaffen, um die heimische Natur sowie deren Tier- und Pflanzenwelt zu fördern. Zu 99% haben wir einheimische Gewächse gepflanzt.

Die „Exoten“ unter den Gewächsen bieten vielleicht so manchem Auge etwas, stellen aber für unsere Vögel und Insekten keine Nahrungsquelle dar. Viele unserer Vögel, die über den Winter hier bei uns bleiben, sind im Winter auf die Baum- und Strauchfrüchte angewiesen, u.a. Drossel, Amsel, Grasmückenarten, Trauerschnäpper und viele mehr.

Unseren Garten haben wir mit einheimischen Sträuchern „eingezäunt“ und auch verschiedene Bereiche im Garten durch Strauchhecken unterteilt. Die können entweder frei wachsen oder auch – wenn es denn gefällt – gerade, sozusagen nach Schnur, geschnitten werden. Unsere dürfen, da wir ausreichend Platz haben, frei wachsen.

Im Sommer bieten die einheimischen Sträucher reichlich Nahrung für Insekten und den Vögeln sehr viel Nisthilfen. Im Herbst verwöhnen sie unser Auge durch ihre farbenprächtigen Beeren und zum Teil mit einer wunderschönen Laubfärbung. Den Vögeln wird nicht nur im Herbst, sondern sogar bei Eis und Schnee im Winter noch ein reichlich gedeckter Tisch mit vielen Beeren geboten.

Im folgenden möchte ich einmal einige vorstellen, die hierfür besonders gut geeignet sind, da sie zur Blütezeit durchweg von Insekten bestäubt werden und mit ihren Beeren die Vögel (Wie viele Vogelarten steht in Klammern dahinter!) regelrecht anlocken:

Holunder (62)

Im Frühjahr lässt sich aus den Blüten der Holunderblütensaft herstellen, der wunderbar bei Erkältungen hilft.

Die dunkelblauen schwarzen Beeren, die in Dolden an den Büschen hängen, locken im Herbst Finken und Grauschnäpper besonders an.

Pfaffenhütchen (24)

Das Pfaffenhütchen ist für mich ein besonderes Schmuckstück unter den Beeren tragenden Sträuchern. Die Blüten sind gelblichweiß, die Beeren sind rosa bis rot, 1,5 – 2,5 cm lang gestielt und hängen in 2 – 9 blättrigen Trugdolden an dem Strauch. Diese ziehen viele Vögel an. Hinzu kommt, dass das Pfaffenhütchen eine wunderschöne Herbstfärbung vorzeigen kann.

Eberesche (63)

Die Blüten der Eberesche sind eher etwas unscheinbar, aber in großen Dolden hängen die Beeren der Ebereschen im Herbst an den Büschen. Viele Vögel fressen sich hieran so regelrecht satt.

Schlehe (Schwarzdorn) (20)

Die Schlehe ist ein spariger, dicht verzweigter, sehr dorniger Strauch. Der Laubaustrieb erfolgt erst nach der Blüte. Die dunkelblauen Beeren sind kugelig bis 1 cm groß, nach dem ersten Frost ist der Vitamingehalt besonders hoch. Sie sind eine besonders willkommene Winternahrung. Kreuzschnäbel bevorzugen die Kerne dieser Beeren.

Wacholder (43)

Die Beeren des Wacholder sind auch dunkelblau. Rund 40 Vogelarten mögen und genießen seine würzigen Früchte. Mit von der Partie ist der Zeisig.

Zwergmispel (da konnte ich keine Zahl finden)

Dieser immergrüne Strauch bietet mit seinen Blüten im Sommer vielen Insekten Nahrung, und die Vögel mögen seine dunkelroten Beeren, die in Dolden an den Büschen hängen.

Stechpalme (hier leider auch nicht)

Diese immergrüne Strauch mit seinen äußerst stacheligen Blättern, bietet mit seinen roten Beeren Nahrung für viele Vögel. Im Sommer finden die Vögel durch das dichte Laub eine ideale Nistgelegenheit und im Herbst und Winter Schutz vor Regen und Wind.

Hundsrose (Hagebutten) (8)

Die Blüten der Hagebutten sind schon eine Augenweide und die Insekten sind dort immer zu beobachten. Die im Herbst erscheinenden roten Hagebutten bleiben bis zum Ende des Winters schön saftig. Dadurch sind sie außer bei Vögeln auch noch bei einigen anderen Säugetieren beliebt!

Schneeball (22)

Der Schneeball hat wunderschöne Blüten, eine schöne Herbstfärbung und knallig rote Beeren, die bei den Vögeln im Spätwinter sehr beliebt sind.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie soll als Anregung gelten, vielleicht doch einmal mehr auf heimische „Wild“sträucher zurückzugreifen und auf Koniferen bzw. immergrüne Sträucher nicht ganz, aber doch weitgehend zu verzichten.

Eine Azalee zum Beispiel blüht etwa 10 Tage und sieht das ganze Jahr hindurch ansonsten gleich aus, meines Erachtens langweilig! Die heimischen Sträucher jedoch verändern ihr Gesicht mit den Jahreszeiten und bieten eben nicht nur den Insekten und Vögeln Nahrung, sondern auch unseren Augen sehr viel Abwechslung.

Ich hoffe, mein Bericht hat keinen gelangweilt und danke allen fürs Lesen, Bewerten und freue mich über Kommentare.

Ich schreibe auch für ciao
ursand©26.10.2003

jorka1965

Herbstwind komm und puste.... Tipps zur Laubverwertung im Garten

Pro -
Kontra viel Arbeit
Empfehlung Ja

Im Sommer auf unseren Bäumen als Schattenspender willkommen, im Herbst verflucht und mit viel Arbeit verbunden, so sieht die Liebe zum Laub aus.
Nun ist sie ja wieder da die Zeit wo die Kraft des Laubes nachläßt, dieses sich zur Freude der Kinder verfärbt und der Wind mit dicken Backen in die Bäume fährt.
Ja und dann liegt der ganze Mist im Garten rum.
Prima, habe ja sonst nichts zu tun.
Was kann ich also mit dem Laub machen. Diese Frage stellt sich jedes Jahr aufs neue.
Hier meine 10 Tips dazu, einige bitte nicht ernst nehmen, andere bitte anwenden. gg

1. Liegen lassen .......
Wie mir schon in der Kindheit meine Oma einbleute, was unten liegt tritt sich fest.
Laßt es liegen, beachtet es nicht. Ihr werdet schon sehen was ihr davon habt.....

2. Laub muß schnellsten vom Rasen runter....
dazu gibt es die Möglichkeit zu harken, oder man nimmt seinen Rasenmäher stellt diesen auf die höchste oder mittlere Höhe ein und schrab-schrab ist das Laub gleich geheckselt.
Vornehme Leute arbeiten auch mit dem Laubsauger.

3. Trocknen.....
hier könnt ihr euren Kindern eine Freude machen wenn sie das schöne bunte Laub trocknen können.
Ob dies allerdings reicht, wage ich zu bezweifeln.

4. Verbrennen........
ist eine Möglichkeit großen Mengen gerecht zu werden, oder zu empfehlen wenn der Baum Krankheiten hatte. Allerdings bitte nicht Wochen lang den Laubhaufen stehen lassen und dann anzünden, denn da sind dann schon viele kleine Tiere drin z.B. Igel

5. Ab auf dem Kompost........
dort hat es den Winter Zeit zu verrotten und schöner Humus zu werden. Aber beim Einlagern bitte immer schön mit Erde schichten, das verkürzt die Verwandlungszeit.

6. Als Wärmedämmung nutzen...........
habt ihr z.B. eine Wasseruhr so füllt Laub in einen Sack und bindet diesen als Schutz zur Wasseruhr um diese.

7. Laub auf die Beete...........
bevor ihr umgrabt gebt ruhig genügend Laub auf die Beete und grabt dieses mit um, im Frühjahr wenn es mit der Bestellung wieder losgeht ist davon nichts mehr zu sehen.

8. Laub als Schutz für die Pflanzen.......
mein Nachtbar hatte im letzten Winter viele Opfer bei seinen schönen Rosenstöcken zu beklagen, ich nicht.
Warum ? Ich nehme Laub vermische es etwas mit Erde und häufle es um schutzbedürftige Pflanzen. Spätestens beim ersten Frost wird diese Mischung hart und trotz jedem Wind.

9. Laub als Kissenfüllung.............
statt Gänsefedern einfach Laub ins Kissen und ihr könnt euch schön kuschelig in den Schlaf rascheln.
Zurück zur Natur !

10. Ohne Bäume und Sträucher kein Laub.........
also wie wäre es mit einer schönen glatten grauen Fläche aus Beton ?
Dann habt ihr keinen Ärger mehr mit dem Laub.

Also nehmt nicht alles so Bier ernst. Danke fürs Lesen euer Andrè alias jorka1965.

Sambucus

Pflanzen selber ziehen

Pro es klappt fast immer
Kontra man muß Geduld haben
Empfehlung Ja

Wer Spaß an Pflanzen hat und damit mehr als „kaufen-giessen-angucken“ meint, sollte mal versuchen, Pflanzen aus Samen selbst zu ziehen. Grundsätzlich kann man nämlich alles einpflanzen was einem so in die Hände fällt. Ob die Kastanie oder Eichel, die man beim letzten Spaziergang aufgelesen hat, oder der Pfirsichkern von heute mittag. Ob der Olivenkern aus dem letzten Spanienurlaub oder die Kirschen aus Nachbars Garten. Selbst aus den Supermarkt-Datteln, die noch von Weihnachten übrig geblieben sind, kann ein Palmenwald werden.

Zuerst sollte man die Samenkerne säubern. Anhaftendes Fruchtfleisch fängt sonst an zu schimmeln. Dann werden die Samen gewässert. Ich nehme einfach eine normale Kaffeetasse, die ich randvoll mit Wasser mache. Hierin bleiben die Samen je nach Härte 2 - 10 Tage, um aufzuweichen. Besonders harte Kerne, wie z.B. Oliven, sollte man sogar vorsichtig mit einem Messer anritzen, damit sie sich besser mit Wasser vollsaugen können.

Nach dem wässern muß man die Samen weiterhin feucht (nicht nass !) halten. Profis schwören hierbei auf Kokosfasern. DieKerne mit Kokosfasern umhüllen, einmal kräftig wässern, abtropfen lassen und in einer Plastiktüte z.B. einem Gefrierbeutel verschließen. Es geht aber auch mit allen anderen Materialien, die Feuchtigkeit speichern können. Ich persönlich bevorzuge normales Küchenkrepp (Zewa wisch und weg). In einen Suppenteller oder Blumentopfuntersetzer legt man zwei, drei Lagen Küchenkrepp. Darauf kommen die Samenkerne und darüber wieder zwei, drei Lagen Küchenkrepp. Das Ganze lagert man nun bei normaler Zimmertemperatur oder wärmer und hält es immer schön feucht (regelmäßig gießen), bis die Samen anfangen zu keimen. Das kann je nach Pflanze 2 bis 8 Wochen dauern.

Wenn der Keim kräftig genug ist, d.h. 5 – 10 cm lang geworden ist, pflanzt man ihn in Blumenerde oder ein anderes Substrat. Der Keim ist die erste Wurzel und gehört daher nach unten. Der noch anhängende Kern sollte mit 1 - 2 cm Substrat bedeckt sein. Das Substrat hält man weiterhin feucht und nach wenigen Tagen erscheint das erste Blatt. Die Nährstoffe in den Kernen reichen der jungen Pflanze für mindestens sechs Wochen. Danach muß man sie wie jede andere Zimmerpflanze behandeln, dass heißt, regelmäßig düngen.

Anfangs sieht so ein Pflänzchen recht kurios aus. An einem dünnen Stängelchen, das aus dem Kern gewachsen ist, entwickeln sich große Blätter, wie bei den Verwandten draußen. Wenn man die Pflanze aber immer in einem kleinen Topf belässt und regelmäßig die Wurzeln zurückschneidet, werden die Blätter Jahr für Jahr kleiner, bis die Proportionen wieder stimmen. Durch die Wahl des Pflanzgefäßes und die regelmäßige (jährliche) Behandlung des Wurzelballens, kann man die Größe seiner Pflanzen fast nach Belieben selbst bestimmen.

Selbstgezogene Pflanzen sind übrigens auch schöne Mitbringsel und kommen als Geschenke immer gut an. Die meisten Menschen schätzen die Idee und den Zeiteinsatz nämlich höher ein als den Wert in Euro.

Druide

Die Katzenminze (N. racemosa)

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Hallo zusammen,

als absoluter Gartenfreund möchte ich Ihnen eine ganz besondere Pflanze ans Herz legen.

Im Handel bekommen Sie die Staude unter dem Namen Katzenminze.
Der Kostenpunkt pro Topf bewegt sich um ca 2 EURO. Der Pflanzbedarf hält sich mit vier Pflanzen pro Qm in Grenzen.

Die Pflanze eignet sich hervorragend zur Unterpflanzung in Rosenbeeten. Da es von ihr zwei unterschiedlich hohe Versionen gibt, kann man diese auch wunderschön miteinander kombinieren und auch als Beeteinfassung oder Wegesaum verwenden.
Die Blüte hält unheimlich lange an und fällt zusammen mit der ersten Rosenblüte. Die Farbe reicht von Lavendelfarben bis hellblau im verblühen. Wenn man die Staude nach dem Verblühen herunterschneidet, blüht sie ein zweites mal.

Leider nichts für Gartenfreunde mit Katzen, da Katzen den Geruch lieben und sich in der Pflanze Katzenminze regelmäßig geteilt, dann kann man nach wenigen Jahren mit geringem Aufwand ganze Flächen beflanzen.

Viel Spass für die zweite Blüte ist es noch nicht
zu spät.

delphine0077

Es geht auch ohne Chemie

Pro Der Garten sieht so ganz bunt aus u die Pflanzen werden geschützt.
Kontra Ist vielleicht nix für unsere akoraten Gartenfreunde,da im Beet ja zwei verschiedene Pflanzen sind.
Empfehlung Ja

Düfte gehören zur Überlebensstrategie der Pflanzen: Sie locken einerseits die für sie wichtigen Bestäuberinsekten an, teilen Feinden aber auch mit, daß sie hier nur etwas ziemlich Übelschmeckendes oder sogar Ungenießbares vor sich haben.
Durch seinen herben Duft wird zum Beispiel Lavendel vor Blattlausbefall geschützt.
Diese Schutzwirkung kann man sich zunutze machen, indem man Lavendel etwa zu Rosen pflanzt.
Weitere bekannte starke Partner:
Majoran und Lavendel vertreiben Ameisen, vor allem bei Rosen.
Meerrettich wirkt gegen den Kartoffelkäfer.
Auf Baumscheiben gepflanzt, lindert er die Monilia-Spitzendürre bei Kirschen sowie die Kräuselkrankheit beim Pfirsich.
Wermut hält Säulenrost von Johannisbeeren fern.
Bohnenkraut zwischen die Bohnen gesät schützt vor der Schwarzen Bohnenlaus.
Knoblauch und Zwiebeln wirken gegen die Grauschimmelkrankheit bei Erdbeeren.
Möhren und Lauch halten Schmetterlinge davon ab, ihre Eier auf Weißkohl abzulegen.
Die Zwiebel schützt Möhren vor Befall mit Möhrenfliegen und Wurzelläusen.
Die Blüten der Würzkräuter Borretsch, Thymian, Salbei und Ysop wirken abschreckend auf Schadinsekten, sind aber gleichzeitig eine gute Bienenweide.
Diese Wechselbeziehungen der Pflanzen sind noch relativ wenig erforscht.
Deshalb experimentiert doch einfach mal!
Pflanzenduft kann man auch ganz gezielt im Haus einsetzen.
Walnuß- oder Tomatenblätter in einer Vase z.B. sollen Fliegen und Stechmücken fernhalten.
Am bekanntesten sind Lavendelsäckchen im Wäscheschrank; sie riechen gut und wirken gegen Motten.

augsburg

Tagetes der Nemathodenkiller

Pro Einfaches Handling, giftfrei und wirksam
Kontra keine bekannt
Empfehlung Ja

SORRY AUS VERSEHEN NOCHMAL GEPOSTET; DER ARTIKEL EXISTIERT SCHON UND ALLGEMEINE TIPPS ZUR SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Über kurz oder lang leiden intensiv genutzte Gärten an winzigen
Bodenparasiten z.B. sogenannten Nemathoden oder auch Fadenwürmer genannt.

So auch mein Garten und speziell meine Erdbeerbeete.
Die Erdbeerpflanzen stockten mitten im Wachstum, teilweise verkümmerten die Pflanzen oder bekamen braune Blätter und sahen aus wie verbrannt.

Dies alles sind Anzeichen für die Anwesenheit von wandernden Älchen (nein, keine Fische, sondern Nemathoden) der Gattung Pratylenchus und Paratylenchus oder Heterodera im Boden.
Diese Bodenälchen (Nemathoden) treten meistens nesterweise auf und attackieren die Wurzeln aller Rosengewächse, zu denen nun einmal meine Erdbeeren auch gehören.
Typisch für das Auftreten der winzig kleinen Fadenwürmer ist, dass nahezu gesunde Pflanzen neben den erheblich befallenen dahinvegetieren.

Haben sich die Nemathoden einmal im Boden eingenistet wird man sie schwer wieder los, denn sie bleiben auch nach der Ernte im Boden und gehen im Frühjahr auf Wanderschaft und zapfen je nach Beetbepflanzung neue Wirtspflanzen an.
Selbst Möhren, Porree, Sellerie und Zwiebel bleiben nicht verschont und manchmal verirren sie sich sogar durch infizierte Erde aus dem Garten in Topfpflanzen und verwandeln diese zu Kandidaten für die Mülltonne.

Doch in meinem Garten habe ich den Nemathoden nun durch eine Feindpflanze mit Erfolg den Kampf angesagt.
Ich habe Single Gold als Nemathoden-Killer engagiert.
Single Gold ist eine sehr üppig wachsende Tagetes Sorte. Sie wird circa 50-60 cm hoch und entwickelt in kurzer Zeit besonders viel Grünmasse.

Nach der Erdbeerernte verteile ich den Samen locker und harke ihn mit dem Rechen ein. Der Boden sollte unkrautfrei sein und nach dem Aufbringen des Tagetes Samen feucht gehalten werden sonst bleibt der Erfolg lückenhaft.

Die Wurzeln der Tagetesblume senden dann einen Lockstoff aus, der die Nemathoden zum Anbeissen und Eindringen veranlasst.
Mein Nemathoden-Killer alias Single Gold reagiert darauf mit der Bildung von Peroxydasen wie Ozon, einer Sauerstoffart die zum Tod des eingedrungenen Fadenwurms führt.

Die Nemathodenfänger müssen drei Monate lang auf das Beet einwirken und anschliessend lasse ich sie bis in den Winter auf dem Beet als bodenschützende Gründüngung. Die Reste werden dann im Spätwinter abgerecht und kompostiert.

10 g Samen der Sorte Tagetes Single Gold kosten ca. 2,15 Euro und sind in jedem gut sortierten Gartencenter und im Versandhandel für Samen und Pflanzen erhältlich.

Na dann Petri Heil !

Baffy

Blöde Schnecken!

Pro Wirklich nichts
Kontra Meist hilft nur Gifteinsatz, viele kahle Pflanzen
Empfehlung Nein

Seit letztem Frühjahr haben auch wir im Garten ein riesengroßes Problem, ok, eher ein kleines Problem mit dem Namen Schnecken! Natürlich will man einen schönen Garten, mit schönen Pflanzen und schönen Blume, doch die Schnecken können einem ganz schnell einen Strich durch die Rechnung machen und ehe man sich versieht, sind ratz fatz alle Pflanzen abgefressen. Sogar die, die Schnecken angeblich nicht mögen sollen.
Nunja, was bleibt einem anderes übrig, als die Schnecken zu bekämpfen. Dazu möchte ich mal meine Erfahrungen preisgeben.
Um Schnecken zu bekämpfen muss man natürlich einiges über Schnecken wissen. Schnecken sind also nachtaktive Tiere, d.h. sie kommen in der Abenddämmerung raus und sind bis zu den frühen Morgenstunden unterwegs. Obwohl Schnecken laut dem Volksmund nicht besonders schnell sein sollen, können sie während der kurzen Nacht doch beachtliche Wege zurücklegen und was noch schlimmer ist, beachtliche Mengen verspeisen! Der ideale Lebensraum von Schnecken besteht in feuchten, schattigen Plätzen und genau darin besteht auch mein Problem. Meine Nachbarn, die ich eh schon nicht leiden kann, schmeißen ihren gesamten Grünschnitt einen kleinen Abhang am Gartenende hinunter. Eigentlich nichts schlechtes, nur wenn man Rasenschnitt, Gehölzer usw. alles auf einen Haufen schmeißt, kann man sich vorstellen, das Insekten und auch Schädlinge dort einen idealen Lebensraum vorfinden. Die Schnecken kamen also von meinen Nachbarn immer schön zu mir und den anderen Nachbarn rüber gewandert. Aber was tun gegen Schnecken? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich schon ausprobiert habe.

Salz
Diese Möglichkeit gegen Schnecken anzukämpfen kannte man schon in Omas Zeiten.
Entweder streut man rund um die Pflanzen einen Ring aus Salz auf die Erde oder aber man bestreut jede einzelne Schnecke selber mit Salz, was natürlich viel zeitaufwendiger ist. Durch dieses Salz, auf den Körper der Schnecken kommt, vertrocknen die Tiere einfach, da ihnen das Salz das Wasser aus den Körpern zieht.
Eigentlich ist diese Methode ziemlich \"biologisch\", da sie ohne chemische Mittel einher geht, doch leider bewirkt das Salz, dass der Boden sauer wird und das ist wiederum schädlich für die meisten Pflanzen. Also nicht die ideale Methode.

Sammeln der Schnecken o.ä.
Letzes Jahr hatte meine Mutter sich noch die Mühe gemacht jede einzelne Schnecke aufzusammeln und in einen Behälter mit Salz zu tun und die Tiere dann zu entsorgen. Leider ist diese Variante der Bekämpfung der Schneckenplage auch mit sehr viel Arbeit verbunden, da man jeden Tag in der Dämmerung in den Garten muss um so viele Tiere wie möglich zu finden. Leider ist diese Methode nicht wirklich effektiv, also auch nicht wirklich gut.
Meine Mutter hatte übrigens bald die Nase voll von der Absammlerei der Schnecken. Da der Müll bei uns gewogen wird, kann man sich auch denken, dass die Schnecken auf Dauer auch einige mehr Kosten verursachen. Aus diesem Grund nahm meine Mutter später nur noch eine Schere, machte Schnipp-Schnapp und die Schnecken wurden geteilt. Ich finde das total ekelig, aber wenn man die Schnecken mit Salz bestreut und sie dann vertrocknen lässt, sieht das auch nicht besser aus.

Fallen
Eine weitere Art der Schneckenplage Herr zu werden ist eine Falle aufzustellen. Dabei ist mir nur die allseits bekannte Bierfalle ein Begriff. Man gibt also etwas Bier in eine Schale, wodurch viele Schnecken angelockt werden. Aus irgendeinem Grund sterben Schnecken, wenn sie mit dem Bier in Berührung kommen. Vielleicht haben sie anschließend eine Alkohol Vergiftung oder so, keine Ahnung ;). Ein sehr großer Nachteil ist aber, dass die gesamten Schnecken im Umkreis von 10 km angelockt werden, wie es mir erscheint und man dadurch nur noch mehr Schnecken im Garten hat. Ausserdem finde ich die Schnapsleichen auch nicht gerade appetitlich.

Zäune, Kanten8/u]
In vielen Gartencentern werden spezielle Gartenzäunchen gegen Schnecken angeboten. Die einen Zäune haben oben nur eine spezielle Kante über welche die Schnecken nicht rüber kommen und die anderen Zäune sind mit Strom ausgestattet. Wenn die Schnecken versuchen über den Stromzaun zu kommen, kriegen sie jedes Mal einen Stromschlag verpasst. Für mich kommen diese Kanten und Zäune nicht so in Frage, da sie meiner Meinung nach nicht in so ein Gartenbild passen. Vor allem sind sie wirklich sehr teuer.

Igel
Ein sehr guter Schneckenbekämpfer ist ein Igel. Doch leider hat nicht jeder einen Igel im Garten. Wir hatten Glück, dass bis vor etwa einem Jahr noch ein Igel regelmäßig unseren Garten besuchte und da sicherlich auch die ein oder andere Schnecke vertilgte. Leider kam er eines Tages einfach nicht mher wieder. Vielleicht wurde er ja überfahren oder es wurden ihm einfach zu viele Schnecken :). Aber ein Igel ist natürlich die natürlichste Art gegen SChnecken vorzugehen und man sollte diesen Tierchen daher einen Lebensraum im Garten zur Verfügung stellen. Ein Laubhaufen, oder eine \"schmutzige\" Ecke im Garten reicht schon vollkommen aus.

Schneckenkorn
Dieses Korn ist wohl das effektivste Mittel gegen Schnecken. Letztes Jahr wollten wir es nicht benutzen, da eben Herr Igel noch unseren Garten aufsuchte, doch falls es dieses Jahr wieder zu einer Schneckenplage kommen sollte, überlegen wir mittlerweile ernsthaft, ob wir nicht zumindest an unseren Grundstücksgrenzen Schneckenkorn auslegen. Wobei wir aber noch am Überlegen sind. Schneckenkorn bewirkt wie Salz, dass die Schnecken von innen austrocknen und so sterben. Deswegen hat man auch beim Korn wieder viele Leichen im Garten, aber dafür schöne Pflanzen. Der Preis von 1 kg Schneckenkorn liegt bei etwa 10 €.
Angeblich sind die meisten Produkte ungefährlich und schaden wirklich nur den Schnecken. Trotzdem würde ich meine Kinder und Haustiere nicht gerade in die Nähe von diesen Mitteln lassen, man weiß ja nie....

Ich finde man sollte jeweils für den eigenen Garten entscheiden, was am Besten ist. Bei wirklich sher vielen Schnecken empfiehlt sich sicherlich die Anwendung von Schneckenkorn. Bei mittlerem bis wenig Befall würde ich jedoch die Varianten Absammeln oder Schutzzaun empfehlen. Oder noch besser, besorgt euch ein paar Igel und baut ihnen in eurem Garten eine Wohnfläche, dann habt ihr bestimmt bald keine Schnecken mehr.

Ich hoffe, dass es dieses Jahr keine Schneckenplage mehr geben wird, denn meine kleinen Pflanzen sollen auch mal überleben dürfen. Ausserdem will ich nicht mehr in der Dämmerung über die Wiese laufen wollen und dabei gleich 20 Schnecken an meinen Schuhen kleben haben g.

Grüße
Nora
P.S. Die Berwertungen haben keine Bedeutung, aber man muss eine Bewertung abgeben!

Ich veröffentliche meine Berichte bei ciao.de und yopi.de unter dem gleichen Mitgliedsnamen!!!

Karl49

Dem Unkraut keine Chance

Pro wenig Chemie, wenig Kosten
Kontra viel Arbeit
Empfehlung Ja

Hallo Leute

Heute geht es mal um die Unkrautbekämpfung. Wobei die Bezeichnung Unkraut schon mal Ansichtssache ist, nämlich aus der Sicht des Gartenbenutzers gesehen. Denn ihn stören solche Pflanzen, weil sie seine Nutzpflanzen behindern. Und manchmal wirft er diese Unkräuter gar auch achtlos weg.

Beispiel Quecke
Jeder Gartenbesitzer denkt mit Grausen an diese Pflanze. Zieht man an der Wurzel scheint sich das halbe Beet zu heben. Meistens reißt die Wurzel, vielleicht so gar in mehere Stücke. Pech! Aus jedem kleinem Wurzelstückchen wächst eine neue Pflanze! Ein jahrelanger Kampf beginnt.
Dabei ist die Quecke eine wertvolle Heilpflanze. Wurzel sammeln, waschen und trocknen. 1 Esslöffel der zerkleinerten Wurzel mit 2 Tassen Wasser 5-6 Minuten kochen, abseihen und über den Tag verteilt trinken. Ein hervorragendes Blutreinigungsmittel mit harntreibender Wirkung bei Rheumatismus, Gicht, Wassersucht, chronischen Hauterkrankungen und ähnlichen Stoffwechselstörungen.

Jetzt zur Bekämpfung
Ich gebe es zu, ich mag die Quecke und ähnliche Unkräuter auch nicht in meinem Garten. Wie nun rangehen, wenn man so ein verunkrautetes Land hat? Ich schlage 2 Lösungsmöglichkeiten vor:

Der Anfang ist bei beiden Varianten gleich. Nicht im herbst, sondern erst im Frühjahr tiefumgraben und tatsächlich möglichst sorgfältig jedes Wurzelstücken entfernen. Dieses entfernte Material nicht gleich auf den Komposthaufen werfen, sondern erst in der Sonne vertrocknen lassen!. Sonst bekommt man später auch noch mit dem Kompost Schwierigkeiten.

1.Variante
Ist etwas für die Fleisigen, die auch in der Lage sind, öfters im Garten hacken zu können. Oberster Grundsatz beim Bepflanzen solcher ehemals verunkrauteter Flächen: Nur Pflanzen wählen, die auch für den Laien gut zu erkennen sind und wenig buschig sind, oder gut nach oben wachsen, damit der Boden nicht stark bedeckt wird. Und dabei auf große Pflanzabstände achten. Keine Sämerein, da man zu spät \"Freund und Feind\" erkennt.
Was ist nun geeignet? Zum Beispiel Steckzwiebeln (Reihenabstand mindestens 35 cm, 15 cm in der Reihe), Gladiolen (50 cm x 50 cm), Tomatenpflanzen (1 m x 1m).

Und jetzt konsequent jeden 2. oder 3. Tag (zumindest am Anfang) durchhacken auch wenn scheinbar nichts zu sehen ist), damit vorallem die Wurzelunkräuter wie Quecke, Winde und Löwenzahn (Auch eine Heilpflanze!!) schon gestört werden, bevor sie ans Tageslicht kommen können und sofort wieder Kraft tanken könnten. Spätestens nach dem 2.Jahr haben Sie schon einen Unkraut armen Boden.
Vorteile: keine Chemie, guter Bodenzustand wird erreicht.
Nachteile: Arbeitsintensiv, Ertrag wird in den ersten 2 Jahren durch großen Pflanzabstand gemindert

2. Varinte
Nach dem Umgraben und glattmachen sich schwarze Folie im Bau- oder Gartenmarkt kaufen (wie sie zum Anbau von Erdbeeren angeboten wird) und Fläche damit auslegen. Bei trockenem Boden vorher gut wässern, oder besser einen Landregen abwarten. Wichtig dabei ist, dass, wenn man mehrere Bahnen auslegen muss, die Bahnen weitgenug überlappen und mit Boden befestigt werden, damit die Unkräuter sich keinen Weg zum Licht bahnen können.
Unter dem feuchten Boden versuchen die Wurzelunkräuter das Licht zu erreichen und verbrauchen meist soviel Kraft, dass sie oft eingehen. Ich habe schon meterlange Stücke Gartenwinde gesehen, die das Licht nicht mehr erreicht haben und nicht mehr wieder austrieben. Mitte/Ende Juli dann Folie vorsichtig entfernen und den ganzen Austrieb beseitigen und Boden erneut bearbeiten . Ca 2 Wochen offen liegen lassen und Folie wieder auslegen und dann wie im Lehrbuch beschrieben Erdbeeren setzen. Reihenabstand 70 cm und in der Reihe je nach Sorte 40 bis 50 cm (Lieber noch etwas größeren Pflanzabstand wählen, damit man besser noch mögliches Durchwachsen von Unkräutern sehen kann.) An der Pflanzstelle die Folie mit scharfen Messer kreuzförmig einschneiden und Erdbeeren einsetzen, am Besten mit Erdballen.
Vorteile: Weniger Aufwand, auch für Wochendgärtner geeignet
Nachteile: Man muss Folie kaufen, und in 2 - 3 Jahren auch die Folie wieder entsorgen.

Wie man sieht, kann man auch ohen chemische Unkrautvernichtungsmittel das Unkraut beseitigen.

Von chemische Unkrautvernichtungsmitteln rate ich ab, da man später nie weiß, welche Rückstände in den Pflanzen zurückbleiben.

Meint Karl49

Icetwo

Scnecken betrunken machen

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Diesen Tipp giebt es schon lange doch.Es ist nur für
gut für leute die viel im garten sind

Der Tipp:
Das sollte man beachten:
Fazit:

Der tipp:
Füllen sie ein Gefäs das möglicht nich zu tief ist mit Bier.Dann stellen sie es in den Garten .es muss da plaziert sein wo die meisten schnecken sind .sie müssen es fest hinstellen.Ambesten vergraben sie es ein wenig.Dann müssen sie warten denn die schnechen müssen erst kommen.Nach ca 30 minuten können sie nach betrunkenen schnechen in und um das gefäs gucken.Diese bringen sie weit weg Ca 500m. dann können sie schon wieder gucken .

Das sollte man beachten:
Mann muss etwa alle halbe stunde nachsehen.das gefäs sollte nur so weit gefüllt sein das die scheche nicht im Bier ertrinkt.Auserdem kann das bier schnecken auch anloccken

Fazit:
Dieses uhralte Mittel ist nicht zu empfehlen denn man braucht viel zu viel zeit und vieleicht hat man danach noch mehr Probleme .Er ist nur für Gartenliebhaber geeignet.

Bis bald

Ciao-Nutis

Pflanzenzucht -Tipps und Tricks. (Mein frühester Kindheitstraum geht in Erfüllung)

Pro Einiges
Kontra Manchmal klappts auch nicht
Empfehlung Ja

Endlich! Mein frühster Kindheitstraum geht in Erfüllung! Ich mutiere zum Turtle, den grünen Daumen habe ich schon und an der täglichen Pizza soll ´s auch nicht liegen. Nein spaß bei Seite, heute möchte ich euch über meine Fähigkeiten und Erlebnisse als „Gärtner“ erzählen und euch somit ein paar Tipp ´s geben.

[1] Einleitung:
einige Leute werden sich sicher die Frage stellen, wieso so ein 13 jähriger Typ über Pflanzenzucht schreibt. Die Idee war nicht von mir sondern von meinem Total durchgeknallten Bio-Lehrer, beim Thema der Photosynthese (oder mit „F“??). Auf jeden Fall kam der Typ vor ca. 1 Monat in unseren Klassenraum und hat ne ganze Tüte mit Bohnen, Erbsen und Senfkörnern dabei. Er hat uns dann erklärt was wir machen sollten:

[2] Arbeitsauftrag:
wir sollten daheim in kleinen Schälchen (ich habe die wiederverwendbaren Becher vom Eis-Cafe genommen) den Boden mit Toilettenpapier oder Taschentüchern/Küchenrolle bis auf ca. 5 mm auslegen. Von den Mädchen hatte ich gehört das, das auch mit solchen Make-Up entferner Pad ´s (ohne Chemie) gehen soll. Auf jeden Fall sollten wir nach dem Auslegen die Körner und Samen gleichmäsig auf der Boden verteielen, aber nicht Bohnen und Erbsen mischen, da das, das Wachstum beeinträchtigt. Danach am besten mit einer Spritze oder einer etwas größeren Pinpette gießen. Ungefähr soviel das die Samen kurz vorm Schwimmen sind.

Der Grund warum wir dir Samen erst auf den Tüchern etc. keimen lassen sollten war eigentlich ganz Simpel. Wenn wir in der Erde Pflanzen würden könnten wir nicht jeden Tag ein Protokoll darüber schreiben wie weit, falls überhaupt die Pflanze wächst.

[3] Erste Samen-Kontrollen
die ersten Samen-Kontrollen hatten noch nichts mit der liebvollen Züchtung zu tun. Im Gegenteil, als erstes wurde die Stabilität geprüft (ohne Absprache des Lehrers), wir schlugen solange mit der Unterseite eines dicken Eddings auf die Samen bis diese sich spalteten. Hierbei ging die Erbse als letztes kaputt und der Senf als erstes (was jedoch nicht heißt das der Senfkorn ein Weichei ist und schon nach dem 10 Schlag kaputt ist).
Danach war die Schere unser Hilfsmittel, hierbei ging lediglich die Bohne kaputt da die die größte Oberfläche hat.
Nun wurden die gemahlenen und zerschnittenen Körner genaustens inspiziert und probiert. Vom Aussehen sind sie von innen alle gleich: alles weiße Stärke. Das Probieren kann ich lediglich bei den Senfkörnern empfehlen da diese einen leicht scharfen Geschmack haben.

[4] Die Tatsächliche Einpflanzung
als ich nach Hause kam wir ich mir nicht genau sicher ob ich die paar Samen wirklich einpflanzen soll, da mein Lehrer ja eh nicht checkt wenn ich kein Protokoll schreibe. Aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt wie lang so eine Pflanze bei mir aushält G
Also nahm ich wie gesagt 6 solcher Eis-Schüsseln und legte sie mit Küchenrolle aus. Ich hatte jeweils 2 Schüsseln pro Samenart eingeplant. Den Bohnen und Erbsen spendierte ich jeweils eine Schüssel für sich alleine (also 2 Bohnen und 2 Erbsen). Bei den winzigen Senfkörnern beschrankte ich mich auf 2 cm² pro Samen das macht ca. 3 Samen pro Schüssel also 6 insgesamt. Da ich nicht besonders viel drauf halte was mein Lehrer sagt nahm ich einfach die kleine Gieskanne meiner Schwester (die hat fast en ganzes Gewächshaus in ihrem Zimmer) und füllte in jede Schachtel ca. 1 cm Wasser, ich hatte ziemliches Glück, weil die Bouny-Küchenrolle doch das ganze Wasser aufsaugte wie unser Lehrer es gesagt hat. Denn die Samen sollten nur feucht liegen und nicht Schwimmen. Ich traute mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht Wasser nachzufüllen, schließlich nahm ich noch etwas Frischhaltefolie und bedeckte das ganze damit, dass das Wasser nicht so schnell verdunsten. Dann ließ ich alles erst mal stehen. Ich stellte meine Plantage auf die Fensterbank und hatte noch ein paar Dicke Bücher unterlegt damit die Sonne direkt draufscheint.
Bis ich den 1. Fehler bemerkte und zwar habe ich die Samen vor den Einpflanzung nicht gemessen Shock aber halb so schlimm, unser Lehrer hat nämlich wie immer maßlos übertrieben und somit hatte ich von allen Samen noch gut 20 (!!) in Reserve. Also nahm ich die Reservesamen aus der Tasche und hab sie relativ genau gemessen, als kann grob Daumen geschätzt ;-). Senf 1,5x1,5 mm, Erbsen 5x5 mm und Bohnen 4x3 mm.

[5] Die ersten Tage danach:

(1.)
Am nächsten Morgen sah ich schon deutliche Unterschiede im Gegensatz zum Vorabend, und zwar haben sich die Samen alle total mit Wasservollgesaugt (fast verdoppelt), was ein gutes Zeichen sei. Weiter hatte ich nichts bemerkt nur dass das Wasser am Tag zweimal nachgefüllt werden musste.

(2.)
Am zweiten Tag habe ich keine weiteren Beobachtungen gemacht, nur das etwas weniger Wasser verlangt wurde, das ist aber auch je nach Stellung in der Sonne und art der „Frucht“ anders. So säuft die Erbse mehr als der Senf.

(3.)
Der dritte Tag war für mich zu diesem Zeitpunkt der Aufregendste und gleichzeitig auch eine der Traurigsten. Das schönste war das 4 von 6 Senfkörnern gekeimt sind und ein winziges Blatt zeigten. Am Abend sah ich sogar noch eine kleine Wurzel die das Ganze stabilisierte. Leider haben sich aber meine Bohnen verabschiedet, als ich mein Lehrer fragte meinte er das diese schon seit einiger Zeit bei ihm lagern und er für nix garantieren kann. Durch diese Aussage hat ich auch keinen Mut mehr um noch einmal diese Bohnen einzupflanzen.

(4.)
Am Tag 4 sind nun auch die letzten zwei Senfkörner gekeimt. Die am Vortag gekeimten waren jetzt schon ca. 2 cm groß und hatten noch ein zweites Blatt bekommen. Bei den Erbsen hat sich noch nichts weiter bewegt aber wenigstens sahen sie nicht so verdorben aus wie die Bohnen.

(5.)
Es ist soweit! Ein kleiner Keim zeigt sich an den Erbsen. Als hatte ich sie richtig behandelt, Blätter zeigten sich noch keine. Mein Senf wurde jetzt ungefähr gleichgroß (auch die 2 Nachzügler) nämlich 3,5 cm und zeigten je 4 schöne kleine Blätter. Die Wurzeln erstreckten sich jetzt schon ziemlich weit und ich bekam daher Angst das die Pflanzen sich gegenseitig hindern da diese schon fast an einander treffen.

(6.)
Oh Nein!! Was habe ich bloß gemacht?? Ich habe die eine Schüssel mit den mittlerweile 4 cm hohen Senfkörnern auf 2 cm geflutet, aber ich dachte mir wenn ich das Wasser jetzt auskippe fallen die ganzen Pflänzchen raus, da ich diesen zierlichen Wurzeln nicht sonderlich traute. Also hoffte ich auf Kommissar Zufall und nahm sicherheitshalber die Abdeckfolie ab, in der Hoffnung das Wasser verdunstet schnell.
An den Spitzen der Erbsen war jeweils ein 5 mm großer Keim zu sehen, und an dem anderen Senf war nichts besonderes zu Protokollieren.

(7.)
Am 7. Tag kam wie durchaus erwartet ein Verlust, aber nicht der des Senfs sondern eine Erbse, ich hatte ihr wohl etwas zu wenig Wasser gegeben. Aber zum Senf, ich hatte jetzt eine Schachtel mit weiterhin 4 cm hohen Senf aber mit 5 Blättern und eine mit 6 cm hohen Senf und ebenso vielen Blättern. Und die größeren Pflänzchen waren tatsächlich in der gefluteten Schüssel (!!!!!!) zum Glück habe ich die Folie abgenommen, da die Schälchen nur bis etwa 5 cm reichen. Von nun an stand der Senf nur noch im Hochwasser. Meiner Erbse wollte ich das nicht zumuten, weil ich nicht wusste ob sich alle Pflanzen mit großen Mengen Wasser vertragen, und es währe mir auch zu Riskant gewesen, weil meine Erbse jetzt schon 2 Keime zeigte davon der eine mit 1 cm.

(8.)
Mittlerweile hat meine Erbse zwei zusammengewachsene Keime die auf der einen Seite 2 und auf der anderen 1,5 cm groß sind. Der Senf macht sich mit viel Wasser wirklich gut und ich behielt meine Strategie mit viel Wasser weiter bei.

(9.)
Der neunte Tag hatte eigentlich keine nennenswerten Ereignisse, die Pflänzchen sind weitergewachsen haben aber keine Blätter oder Keime dazu bekommen.

(10.)
Am nächsten Tag wurden mir dann die Pflanzen endgültig zu groß für die kleinen Schüsselchen und ich beschloss sie in Erde umzupflanzen, da sie ja schon so groß sind dass man sie von außen beobachten kann und ich keine weiteren Keime erwartete. Nur noch mal zur Info, meine Erbse habe ich auf Bereits 4 cm getrimmt und der Senf steht bei 8,5 cm. Das mir dem Senf ist aber schon erstaunlich, wenn man sieht das die Pflanzen mit 6 Blättern auf einer Höhe von 8,5 cm auf einem Stiel stehen der nur ca. 1 mm Durchmesser hat.
Das mit dem Umpflanzen entpuppte sich aber als schwieriger als gedacht, vor allem der Senf der sich mit seinen ganzen Wurzeln untereinander auf eine Fläche von 4x4 cm ausgebreitet hat. Ich habe dann einfach alles samt Unterlage auf die Erde gelegt und noch mal eine Schicht Erde darüber.

(11.)
Mein Senf hat die Erde nicht überlebt, also schwebte meine Hoffnung ganz alleine auf der Erbse die 6,5 cm groß war und auch schon 2 Blätter gebildet hat.

[6] Die Zeit nach der Umpflanzung:
So jetzt habe ich nur noch meine Erbse, aber die wächst und wächst heute noch. Im Moment ist sie bei 40 cm Höhe, hat neun seitliche Stiele (Äste kann man dazu eher nicht sagen), 37 Ausgewachsene Blätter und 6 Blätter sind im Heranwachsen. Vor zwei Tagen sind sogar zwei Blüten dazu gekommen!
Ich bin sogar ziemlich stolz auf mich, da meine Erbse doch so groß ist. Und wie ich mir schon gedacht habe hat mein Lehrer nicht kontrolliert ob wir wirklich ein Protokoll gemacht haben, aber ich habe ja Gott sei dank eins gemacht um diesen Bericht zu schreiben.

[7] Tipp ´s und Trick ´s Zusammenfassung:
Also meine Tipp ´s wenn ihr selber Pflanzen züchten wollt:

1. Es ist schön anzusehen wie die Pflanzen von klein auf anwachsen, also würde ich dir Methode mit Watte, Taschentüchern etc. empfehlen. Hierbei muss man auf folgendes achten: Der Samen darf nicht zu trocken sein, er sollte aber auch nicht schwimmen; man sollte ihn stets auf Zimmertemperatur halten, weder deutlich tiefer noch höher; am besten mir Folie mit Folie bedecken; mittags in die Sonne stellen und vielleicht an die Frische Luft stellen.

2. Ausprobieren wie weit man mit der Pflanze gehen kann, sprich. Wie viel Wasser man ihr geben kann.

3. Rechtzeitig, aber nicht zu früh in Erde umsetzen, vielleicht noch etwas Dünger dazugeben (habe ich nicht gemacht, weil meine Mutter mir Nährstoffreiche Blumenerde gegeben hat)

So das sind meine 3 Haupttipp ´s zum Thema. Mein verrückter Freund hat diese Tipp ´s nicht beachtet, er hat seine Pflanze so versorgt: Eine Bohne einfach in ein Plastikschälchen gelegt, (ohne Erde, Papier, Wasser usw.) und dann in den Kühlschrank gelegt (ohne Sauerstoff und Licht, und ohne Wärme). Nach 1 Woche wurde ihm das Langweilig und er hat sie in Gefrierschrank gelegt. Nur jetzt findet er seinen sogenannten „Bonus“ nicht wieder, weil seine Mutter ein Großeinkauf gemacht hat, durch den der Gefrierschrank voll wurde. Und zum Schluss noch ein

[8] Fazit
Das Pflanzenzüchten kann ich jedem nur empfehlen, weil es teilweise echt Spaß macht und wenn mein Senf noch ein paar Tage überlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon einige Kerne ernten können, so zumindest mein Bio-Lehrer. Und wenn man dazu alles genauso macht wie ich gesagt habe könnt ihr sicher schon bald Ergebnisse sehen. Macht euch nichts draus wenn mal was daneben geht.

Ich gebe euch Bescheid wenn es was wichtiges neues von meiner Erbse gibt.

Mit freundlichen Grüßen euer zum Turtle mutierender Nico

Friddl

Der \'besondere\' Garten

Pro Sehr schöne und Tier-/Umweltfreundliche Anlage, die einen angenehmen Blickfang in der Nachbarschaft bietet. Lebensraum für Tiere, Lern-/Beobachtungsraum für Kinder (unter Aufsicht!)
Kontra Bei unsachgemäßer Behandlung gibt es Probleme mit dem Wasser, was meist nur durch zukaufen eines Filters oder Wasserwechsel korrigiert werden kann.
Empfehlung Ja

Fährt man etwas aufmerksam durch die meisten Wohngebiete, fällt einem nach kurzer Zeit schon auf, dass es nur wenige Highlight in Sachen Gartengestaltung gibt. Sicher, man kann nicht in Gärten kucken, die sich hinter dem Haus befinden, aber warum das Verstecken, was das Ambiente verschönert?!
Meist sind es Grassflächen, umrandet von Hecken und Sträuchern oder einem Zaun. Sei es Ein Jägerzaun oder eine Mauer. Als Besonderheit steht neben der Gartensitzgruppe eine Lampe, die als Stein getarnt ist.
Dabei ist es doch so einfach und vor allen Dingen - schön- sich einen eigenen kleinen Erholungsraum direkt an seinem Haus zu schaffen. In diesem Bericht spreche ich hierfür von einem Gartenteich. Diesen kann man mit verhältnismäßig wenig Geld- und Arbeitsaufwand an einem Wochenende zum größten Teil fertigstellen, wenn man sich etwas \'dahinterklemmt\'.

-> Zuerst sollte man sich sehr genau überlegen, wo das Biotop hin soll.
Dafür sollte man schon großzügig Platz einplanen, um später die Möglichkeit zu haben, eine schöne Bepflanzung anzulegen.

-> Ist der richtige Standort ausgemacht, sollte man sich darum kümmern, dass alle Utensilien, die man benötig, vorhanden sind. So ist gewährleistet, dass man nicht seine Arbeit niederlegen muss, weil ein Arbeitsgerät fehlt. Benötigt werden zumindest: Schaufeln (und zwar eine SCHAUFEL und keine Spielzeugschippe, die man dem Nachwuchs abgenommen hat*g*), Spitzharken, Schubkarren, Schnur und z.B. Holzpflöcke zum Abstecken der Grundfläche, Wasserwage (hilfreich mit Laser), damit der Teich nicht auf der falschen Seite überläuft, Teichfolie mit Stoffunterlage und einen PLAN!

-> In dem Plan sollte man sich sehr genau überlegen, die der Teich aussehen soll. Spätere Änderungen, sind nur mit sehr hohem Aufwand, bzw garnicht mehr möglich, wenn die Folie für die kurzfristige Änderung dann doch nicht mehr reicht! Überlegen sie sich die Form, hier muss es sich keinenfalls um eine langweilige runde oder eliptische Form handeln. Experimentieren sie mit verschiedenen gewschungenen Formen, mit mehreren Stufenm einem Bachlauf oder Wasserfall. Ihrer Fantasie sind, dank der frei formbaren Folie, keine Grenzen gesetzt.

-> Die Folie bekommen sie in jedem gut sortierten Baumarkt. Hierbei gibt es in der Quälität nur wenige Unterschiede. Zu beachten ist in erster Linie die Dicke der Folie. Diese hängt mit der Tiefe ihres Teiches zusammen. So reicht etwa für eine Tiefe von bis zu 75cm eine 0,5mm dicke Folie, darüber hinaus muss schon eine 1mm dicke Folie her. Ihr Verkäufer wird sie gerne darüber informieren. Wieviel Folie sie benötigen, können sie schon zuhause ausrechnen: Man rechnet, die Grundfläche (länge x breite) + 2 mal die Tiefe (t) + 60cm für den Rand(r).
> l * b + 2t + 60cm. Einheiten beachten! Erschrecken sie nicht, wenn der Angestellte anfängt, die Folie zuzuschneiden, später verschwindet das alles in ihrem fertigen Loch. Und zusammengelegt, passt die Riesenfolie auch in ein normales Auto rein. Als Schutz vor Wurzeln (die auch noch nach Vollendung des Tümpels wachsen!) und spitzen Steinen usw muss unter die Folie eine Schutzfolie. Die größe können sie sich wahrscheinlich denken g. Diese ist wichtig, denn ist der Teich erst gefüllt, drück schnell mal, je nach größe, 3000Kilogramm(!) darauf. Der Teich in unserem Garten fasst 6000Liter Wasser, das sind 6000Kilogramm! Je nachdem, wie weit sie ihren Teich feritgstellen wollen, wars das auch schon mit dem Besuch im Baumarkt. Zur Dekoration später.
>Zur Filterung des Wassers ist zu sagen, dass Teiche unter 1,5 Kubikmeter gefiltert werden müssen, größere können! Das erklärt sich einfach damit, dass eine größere Menge Wasser einfacher Ungereimtheiten, wie zum Beispiel das Sterben eines Fisches, verkraftet und verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass ihr Teil alles was da auf ihn zukommt selbst verarbeitet!

> Wichtiger hingegen wäre das Anlegen eines Bachlaufen. Dieses plätschernde Wasser befördert viel Sauerstoff ins Wasser, welcher natürlich unabdingbar für Tiere und Pflanzen ist. Wasserläufe werden, wie der Teich selbst, mit Folie angelegt. Hab sie genügend Abfallstücke von ihrer Folie, können sie natürlich diese Verwenden. Getrennte Stücke können auch zusammen\'geschweißt\' werden! Lassen sie den Wasserlauf von einer Erhöhung (bei uns ist es die Terasse) in den Teich zurücklaufen. Sie können die unschöne Folie mit Granit- oder Schieferplatten bedecken, was optisch sehr sehr schön aussieht. Bedenken sie jedoch, dass sie für solche eine Aufwertung eine entsprechend starke Pumpe benötigen, die den Höhenunterschied bewältigen kann! Alternativ kann auch ein Springbrunnen angebracht werden.
> Eine genaue \'Anleitung\', wie der Teich nun angelegt werden kann, optisch sowie geschickt, findet man leicht im Internet. Hier nur einige bewährte Tips, den Teich zu gestalten. Die Folie wird am Rand unter den Boden gelegt und verschwindet völlig. Was geschieht aber mit dem Übergang? Ganz einfach. Auch hier erfüllen Schiefer- oder Granitplatten sehr gut ihren Dienst. Es ist auch möglich, kurz unter dem Rand einen Absatz einzubauen (beim ausgraben schon großzügig anlegen) und darauf größere Steine zu legen. Zwischen diese kann man Kieselsteine von nicht zu großer Körnung schütten. Das bietet sicheren und nährreichen Boden für die meisten Wasserpflanzen. Nachdem die Pflanzen (auf Mosse,...) den schönen Lebensraum für sich entdeckt haben, sieht man keinen cm Folie mehr.

> Auf den Grund des Teiches sollten sie dafür vorgesehene Grunderde schütten, um den Pflanzen eine gute Wachstumsgrundlage und den Fischen Boden zum wühlen bieten zu können.
> Um Algenwuchs zu behandeln/vorzubeugen bietet es sich an, ein Stück Kupferblech oder -rohr einfach ins Wasser zu hängen. Nicht hineinwerfen, da es sonst wirkungslos im Grund verschwindet. Gute natürliche Filter sind auch Teichmuscheln. Diese Filtern das Wasser in großen Mengen und ernähren sich von schwebenden Teilchen.

Schon nach einigen Wochen werden sie feststellen, dass ihre \'Oase\' die ersten Tiere anlockt. So können sie sich morgens über den Gesang badender Vögel freuen oder den ersten Froschlaich beim Entwickeln beobachten. Setzen sie die ihnen am meisten zusagende Fischart hinein und sie können diese beobachten und haben verhältnissmäßig wenig Arbeit mit ihren \'Haustieren\'.

Ich hoffe, ihnen den Gartenteich als Dekorationsmittel und Naturschutzbeitrag schmackhafter gemacht zu haben und würde mich über Feedback sehr freuen. Für praktische Tips, Anregungen oder Kritik einfach eine Mail an [email protected], oder www.schery.de

Ich verabschiede mich für diesesmal,

Bye
Steffen

enibas

Verführerisch schön - doch leider giftig

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Nun kommt ja der Frühling so langsam dahergekrochen, Zeit sich wieder mit dem Garten zu beschäftigen: Was pflanze ich an? Kaufe ich neue Blumen?, etc. Es dauert nicht mehr lange und in den Gärten gibt es eine wunderbare Blütenpracht. Einerseits sehr hübsch anzusehen, andrerseits verstecken sich auch hier Gefahren, vor allen Dingen für kleinere Kinder. Darüber möchte ich heute mal schreiben und etwas informieren.

Unkenntnis und Neugier sind ja oft die Ursache für solche Art von \"Unfällen\". Ein Teil unserer Pflanzen ist - ganz oder teilweise - leider giftig. Hier kann nur die Aufklärung Abhilfe schaffen. Sicher ist es für Kinder nicht leicht zu verstehen, weshalb Erdbeeren wunderbar schmecken und gegessen werden dürfen, während die herrlich roten Beeren der Eberesche zu den verbotenen Dingen gehört. Doch ist hier Vorbeugen besser als Heilen.
Ich habe einmal eine kleine Auswahl gefährlicher Giftpflanzen, die häufig in unseren Gärten anzutreffen sind, notiert, und dahinter geschrieben, welche Teile der Pflanzen giftig sind.

Maiglöckchen: die ganze Pflanze, vor allem die Blüten enthalten stark giftige Glykoside und Alkaloide.

Pfingstrose: die Blüte und der Samen

Liguster: die Blätter und die Rinde, vor allem aber die schwarz glänzenden Beeren

Heckenkirsche: hier sind die scharlachroten, paarweise zusammengewachsenen Beeren hochgiftig

Herbstzeitlose: das giftige Colchicin ist in allen Pflanzenteilen, vor allem in Blüten und Samen enthalten

Oleander: vor allem die Blätter und Rinde

Eibe: alle Pflanzenteile, mit Ausnamhe des süßlichen Fruchtfleisches der Scheinbeeren (würde ich aber generell verbieten)

Goldregen: Blüten, Samen und Wurzeln

Pfaffenhütchen: Blätter, Rinde und Samen der leuchtend roten Fruchtkapseln

Blauer Eisenhut: Wurzeln, Blätter und Blüten

Christrose: alle Pflanzenteile

Dies ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl an giftigen Pflanzen in unseren Gärten.
Größere Kinder kann man durchaus auf die Gefahren von Giftpflanzen aufmerksam machen. Dabei sollte ihnen ber eingeschärft werden, daß Beeren, Früchte oder gar Pflanzenteile nicht in den Mund gehören. Am besten ist, man zeigt den Kindern diese Pflanzen. Ich nehme z.B. gelegentlich auf unseren Spaziergängen ein Pflanzenbuch mit, um meinen Kindern evtl. giftige Pflanzen auch zeigen zu können.

Grundsätzlich gilt, daß bei den ersten Anzeichen und bei dem geringsten Verdacht einer möglichen Vergiftung sofort Kontakt mit einem Arzt aufgenommen wird. Es besteht zudem die Möglichkeit, bei den toxikologischen Abteilungen der Kliniken entsprechenden Rat einzuholen.

Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch ein paar Tips geben.

capsicum.etc

Anzucht von Chili und Paprika

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Chili und Paprika können sowohl auf der Fensterbank als auch auf dem Balkon oder im Garten gepflanzt werden. Die Aussaat sollte allerdings geschützt im Gewächshaus oder der Wohnung stattfinden:

Soll in der gleichen Saison geerntet werden, kann die Aussaat schon ab Januar innerhalb der Wohnung erfolgen. Nach meiner Erfahrung haben sich folgende Methoden bewährt:

Die Samen werden zunächst 2 - 3 Tage in destilliertem Wasser gewässert, bei \"Rocoto\" gegebenenfalls länger, anschließend in kleine Töpfe mit Cocos-Substrat gelegt und sehr dünn mit Substrat bedeckt, besser noch: die Körner nur andrücken.

Die Samen werden aus der Tüte direkt auf das Substrat gebracht. Auf diese Art kann der Keimprozess schon mal einige Wochen dauern.

DAS SUBSTRAT MUSS IN JEDEM FALL FEUCHT SEIN.

Die Töpfe decke ich mit Klarsichtfolie, in die Luftlöcher gestochen wurden, ab. Von den Löchern bitte nicht zu wenige, da gute Durchlüftung gewährleistet sein muß!
Auch Anzucht- oder Gewächshäuschen haben sich bestens bewährt.

Gewässert wird mit der Sprühflasche, das Substrat darf nicht austrocknen. Wärme beschleunigt den Keimvorgang und das Wachstum. Aber Vorsicht: Ist nicht genug Licht vorhanden, sollten die Sämlinge nicht so warm gehalten werden: Lichtmangel und Wärme lassen die kleinen Pflanzen mit dünnen Stengeln in die Höhe \"schießen\". Die Pflanzen bleiben kraftlos und knicken irgendwann ab.

Nicht Verzweifeln: Bei \"Habanero\", \"Scotch Bonnet\" & Co. dauert die Entwicklung oft lange.

Chilis eignen sich hervorragend für die Haltung in Blumenkästen (Abstand um die 30 cm wählen) oder großen Töpfen auf dem Balkon. Je nach Witterung können die Pflanzen im Frühjahr ins Freie gebracht werden, jedoch war das bei mir nie vor Mai der Fall. Es empfiehlt sich, die Pflanzen langsam ans Freie zu gewöhnen und abhärten zu lassen. Die Pflanzen sollte geschützt vor Wind und Regen stehen, hell, aber nicht unbedingt in der prallen Sonne.

Zur Schädlingsbekämpfung haben sich \"Neem\"-Produkte bewährt, die auf die Pflanze gesprüht werden, und bei denen keine Wartezeiten zu beachten sind, da sie für den Menschen nicht giftig sind.

Was das Düngen der Pflanzen betrifft, herrschen unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich dünge während der Saison mehrmals wenig Flüssigdünger. Zuviel schadet hier!

Zur Stärkung der Pflanze können Präparate wie Braunalgen-Konzentrat verwendet werden, zum Gießen oder besser noch zum Besprühen. Dies ist kein Dünger und ersetzt ihn auch nicht!
Zur guten Ernährung der Pflanze trägt Brennessel-Jauche bei.

Bei der Bestäubung der Blüten rate ich, mit einem feinen Pinsel nachzuhelfen. Nach meiner Erfahrung hilft das, den Ertrag zu steigern - nicht bestäubte Blüten bilden keine Fruchtansätze und fallen ab. Die beste Zeit hierzu ist früh am Morgen, wenn sich die Blüten gerade öffnen.

Wer Saatgut gewinnen möchte, muß unbedingt Kreuzbestäubung vermeiden: Das heißt, Pflanzen unterschiedlicher Arten getrennt voneinander halten und natürlich nicht mit dem selben Pinsel bestäuben!

Ab August sollten die ersten Früchte reif sein, allerdings kann sich die Ernte bis in den November hinein ziehen. Bei Bedarf können Sie die Pflanzen ins Haus holen, damit die letzten Früchte rot werden.

Geben die Früchte nach, wenn mit den Fingern Druck ausgeübt wird, können sie geerntet werden. Das kann auch schon bei noch nicht rot gefärbten Chilis der Fall sein (z. B. \"Jalapeño\"). Reife Früchte sollten sofort abgeerntet werden, damit mehr neue Blüten gebildet werden und die Pflanzen reichlicher tragen. Es gilt: Reifen Früchte sind schärfer als die noch grünen!

Noch etwas zur Schärfe: Leiden Pflanzen kurzzeitig unter Wasser-Streß, d. h. man läßt die Erde ab und an für kurze Zeit austrocknen (nicht übertreiben!) entwickelt sich mehr Schärfe in den Früchten.

Einige Pflanzen eignen sich durchaus für das Überwintern im Haus an einem hellen und kühlen Platz. Bis auf Sorten der Art \"Capsicum annuum\" sind die Pflanzen mehrjährig zu halten. Und auch bei \"C. annuum\" lohnt sich manchmal der Versuch, Pflanzen zu überwintern.
Z. B. \"Sibirische Hauspaprika\" kann ganzjährig auf dem Fensterbrett gehalten werden. Auch bei Sorten von \"C. chinense\" habe ich gute Erfahrungen gemacht, diese ausschließlich in der Wohnung zu halten.

Benutzt man ein kleines Gewächshaus, muß man sich bei keiner Chili-Art an den oben genannten zeitlichen Ablauf halten. Spätsommer ist hier optimaler Aussaattermin, um im folgenden Jahr früh ernten zu können. Allerdings müssen gute Lichtverhältnisse gewährleistet sein!

Unbedingt darauf achten, daß es z. B. auf dem Fensterbrett in der kalten Jahreszeit nicht zugig ist. Oft ist die Temperatur geringer als man glaubt. Gerade sehr junge Pflanzen vertragen das nicht!

Das Angebot an Saatgut für interessante Paprika- und Chili-Sorten wächst, und man kann besonders über das Internet solches erwerben.

Viel Spaß!

rudiratlos

Fassadenbegrünung – Naturschutz im Kleinen

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Viele schwafeln und schwadronieren immer wieder nur herum, wenn es um das Thema Naturschutz geht und jammern, dass keiner was dafür tut. Sie selbst tun aber auch nichts dafür. Und es gibt doch so viele Möglichkeiten, selbst etwas für die Umwelt und somit letztendlich für sich selbst zu tun. Ich will euch heute eine arbeitstechnisch und auch finanziell wenig aufwendige Maßnahme zur Verbesserung der Stadtökologie vorstellen: Die Begrünung von Fassaden, Wänden und Zäunen. Zwar könnt ihr hiermit keine natürlichen Grünräume ersetzen , doch stellen solche Bepflanzungen eine wertvolle und ökologisch sinnvolle Ergänzung dar.

Begrünte Fassaden bringen neben dem Aussehen sehr viele weitere Vorteile:
- Sie erweitern den Lebensraum für viele Tierarten und sichern
wichtige Lebenskreisläufe (z.B. Insekten sind als Blütenbestäuber
vieler Kulturpflanzen notwendig und dienen gleichzeitig vielen
anderen Tieren als Nahrungsgrundlage).
- Sie verbessern ganz deutlich das Kleinklima und reinigen die Luft.
- Sie machen die Natur erlebbar und holen natürliche Qualitäten in
unsere Sinneswelt zurück.
- Das Stadtbild wird belebt.
- Sie schützen die Fassaden vor Wind und Regen und tragen zur
Energieeinsparung bei.
- Sie wirken als so genannte thermische Pufferzone: Sie halten im
Sommer kühl und im Winter warm.

Für die Durchführung einer Fassadenbegrünung ist keine große Planung oder sonstige große Vorbereitung erforderlich. Alles, was ihr benötigt, ist eine Wand sowie ein wenig Platz für den Wurzelstock. Ferner solltet ihr euch bewusst sein, bis in welche Höhe die gewünschte Bepflanzung reichen soll und ob ihr eher eine einjährige oder doch eine mehrjährige Art bevorzugt.

Die so genannten Selbstkletterer halten sich mit kleinen Saugwurzeln oder Haftscheiben am Untergrund fest. Die in Frage kommenden Arten wie Efeu oder Wilder Wein sind anspruchslos und können einige Jahrzehnte alt werden. Sie bilden einen geschlossenen Teppich, sind leicht zu pflegen und eignen sich besonders für hohe Fassaden.
Befürchtungen, dass Fassaden beschädigt werden könnten, sind unbegründet. Bautechnisch einwandfreie Putze werden durch Pflanzenbewuchs nicht angegriffen. Schadhafte Fassaden müssen natürlich vor einer Begrünung saniert werden.

Der weitaus größte Teil der Kletterpflanzen ist jedochauf unserer Hilfe angewiesen. Sie benötigen als Kletterhilfen nämlich Latten, Schnur- und Stangengeruste oder Spanndrähte und Traggeflechte. Diese müssen dauerhaft und je nach Pflanzenart senkrecht und/oder waagerecht auf der Fassade angebracht sein. Erst dann kann die Bepflanzung erfolgen.
Senkrechte Kletterhilfen wie Drähte, Schnüre oder Latten benötigen die so genannten Schlinger, bei denen es sich um dauerhafte und meist anspruchslose, zum Teil prächtig blühende Pflanzen handelt. Die Entfernung von Kletterhilfe zur Wand sollte etwa 20 cm betragen.
Zu den Schlingern gehören als mehrjährige Arten zum Beispiel der sehr beliebte Blau-regen, Wilder Hopfen und Geißblatt. Einjährige Schlinger sind Prunkwinde und Feuerbohne.
Die Ranker hingegen, zu denen die Clematis-Arten sowie Weinreben und als einjährige Kletterpflanzen Duftwicke und Glockenrebe zählen, benötigen Drahtgewebe, Gittergeflechte oder eine Lattenkonstruktion, die alle ein lichtes Maß von bis zu 40cm haben. An ihnen können sie sich mit ihren Blütenstielen, Blättern und Ranken festhalten. Ranker sind besonders urwüchsige Pflanzen, die sich durch ihre Robustheit, hohes Alter und rasches Wachstum auszeichnen.

Die Spreizklimmer unter den Kletterpflanzen benötigen vor allem horizontal verlaufende Kletterhilfen, die einen Seitenabstand von höchstens 40 cm haben sollten. Zur Wand hin ist ein Abstand von etwa 15 cm einzuhalten. Zu den häufigsten Spreizklimmern zählen die bekannten Kletterrosen in vielfältigen Variationen.

Ich selbst habe gleich mehrer Hauswände und Pergolen mit Wildem Hopfen, Blauregen und diversen Clematis-Arten begrünt und erfreue mich tagtäglich an diesen schönen Pflanzen.

chrisa

Pflanzenbau - Standort - Bodenbearbeitung

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Gerade jetzt ist es noch Zeit um die richtigen Massnahmen zur Erhaltung der Bodenkultur des Gartens in Angriff zu nehmen.

Um alles halbwegs Richtig zu machen sollte man einige Grundregeln nicht ausser acht lassen und eingehends studieren.

Also aufgepasst:

Die Pflege des Bodenlebens und somit die Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit ist ein besonderes Anliegen des organisch-biologischen Landbaus. Ein gesunder, belebter Boden ist die beste Voraussetzung für gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und gesunde Menschen. Alle pflanzenbaulichen Maßnahmen sollen dem Aufbau und der Pflege eines vielfältigen und aktiven Bodenlebens dienen. Nur die Belebtheit des Bodens ermöglicht die nachhaltige Fruchtbarkeit.
Ökologische Gestaltung
Um die Gesundheit und Widerstandskraft der Pflanzen zu fördern, muss der Standort unter ökologischen Gesichtspunkten gestaltet werden. Zum Beispiel durch die Anlage und Erhaltung von Hecken, die Einrichtung von Nistplätzen und die Gewährung von Unterschlupf für Insekten sollen Nützlinge gefördert und die Selbstregulation im Ökosystem verbessert werden.
Standortauswahl
Bei der Standortwahl ist die Belastung durch Schadstoffe aus der Umwelt und aus der vorherigen Nutzung zu berücksichtigen. Besteht die Gefahr einer Belastung, müssen Nahrungsmittel und Boden untersucht werden. Flächen, die durch Belastungen betroffen sind, können für den organisch-biologischen Landbau nur dann genutzt werden, wenn sich die betreffenden Belastungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schutzpflanzungen) reduzieren lassen.
Fruchtfolge
Die Fruchtfolge ist so vielseitig und ausgewogen zu gestalten, dass sie folgende Funktionen erfüllt:

die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
das Hervorbringen gesunder Pflanzen
die Unterdrückung von Ackerwildkräutern
die Ernährung der Tiere mit hofeigenen Futtermitteln
das Erzielen von wirtschaftlich sinnvollen Erträgen ohne Einsatz von chemischen Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln.
Um diese Funktionen zu erfüllen, müssen Fruchtfolgen Leguminosen als Haupt- oder Zwischenfrucht oder in Mischkulturen enthalten.
Bodenbearbeitung
Ziel der Bodenbearbeitung ist die Schaffung optimaler Wachstumsbedingungen für die Kulturpflanzen. Bei allen Maßnahmen der Bodenbearbeitung ist die Verträglichkeit für das Bodenleben zu bedenken. Die Bodenbearbeitung muss so durchgeführt werden, dass eine übermäßige Störung des natürlichen Bodengefüges, Nährstoffverluste und unnötiger Energieaufwand vermieden werden.
Düngung und Humuswirtschaft

Düngen \"RICHTIG DÜNGEN\" ist jetzt vor dem Frost extrem wichtig, da der Winter eine Entscheidende Rolle spielt und im Frühjahr ein verbrennen des Bodens verhindert !!!

Ziel der Düngung ist die harmonische Ernährung der Kulturpflanzen durch einen belebten Boden. Aus dem Betrieb stammendes organisches Material bildet die Grundlage der Düngung. Es wird meist auf dem Wege der Flächenkompostierung dem Boden zugeführt. Wirtschaftsdünger müssen so aufbereitet und ausgebracht werden, dass das Bodenleben gefördert und der Humusgehalt erhalten bzw. erhöht wird.
Erlaubte betriebsfremde Dünger
Zur Ergänzung der wirtschaftseigenen Dünger und zum Ausgleich von Nährstoffverlusten aus dem Betriebskreislauf können betriebsfremde Wirtschaftsdünger sowie organische und mineralische Handelsdünger eingesetzt werden, soweit sie unter 10.1 aufgeführt sind.

Wirtschaftsdünger von konventionellen Betrieben müssen einer sorgfältigen Kompostierung unterzogen werden. Sie dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie vom Schadstoffgehalt unbedenklich sind. Gegebenenfalls kann eine Qualitätsuntersuchung verlangt werden.

Spurenelemente dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn der nachgewiesene Mangel durch andere Maßnahmen nicht zu beheben ist.
>>>>>>Nicht zugelassene Dünger
Der Einsatz von Gülle, Jauche und Geflügelmist aus konventioneller Tierhaltung ist verboten. Ferner ist die Verwendung von chemisch synthetischen Stickstoffdüngemitteln, leicht löslichen Phosphaten.
Die Düngung ist in Abstimmung auf den Standort und auf die jeweilige Kultur so zu gestalten, dass die Qualität der Erzeugnisse (ernährungsphysiologischer Wert, Geschmack, Haltbarkeit) insbesondere durch die Höhe der Stickstoffdüngung nicht nachteilig beeinträchtigt wird. Im Hinblick auf Art, Höhe und Zeitpunkt der Düngung müssen Boden- und Gewässerbelastung durch Schadstoffe (z.B. Schwermetalle und Nitrat) vermieden werden.
Der Einsatz von Klärschlamm und Müllkompost ist verboten. Bio-Komposte aus Getrenntsammlung, Grüngut-Komposte und Torfersatzstoffe (z.B. Rindenprodukte) dürfen nur nach vorheriger Analyse auf Schadstoffe sowie nach Rücksprache mit dem BIOLAND-Verband angewandt werden.
Im Anbau sollen Pflanzenarten und Sorten verwendet werden, die für die jeweiligen Standortbedingungen am besten geeignet, wenig krankheitsanfällig und von hoher ernährungsphysiologischer Qualität sind.

Im landwirtschaftlichen Bereich sollen landesübliche Sorten gegenüber Hybriden vorgezogen werden
Saat- und Pflanzgut darf nach der Ernte nicht mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (z.B. Beizmitteln) behandelt worden sein.

Ziel des organisch-biologischen Landbaus ist es, Pflanzen unter solchen Bedingungen zu erzeugen, dass ein Befall durch Schädlinge und Krankheiten keine oder nur geringe wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Entsprechende Maßnahmen hierzu sind ausgewogene Fruchtfolge, geeignete Sortenwahl, standort- und zeitgerechte Bodenbearbeitung, mengenmäßig und qualitativ angepasste Düngung, Gründüngung usw. Außerdem soll durch geeignete Vorrichtungen und Maßnahmen wie Hecken, Nistplätze, Feuchtbiotope usw. die Vermehrung von Nützlingen gefördert werden.

Wenn Geräte verwendet werden, mit denen nicht richtliniengemäße Pflanzenschutzmittel ausgebracht worden sind, ist vor dem Gebrauch eine gründliche Entleerung und Reinigung vorzunehmen

Die Regulierung der Beikräuter erfolgt durch vorbeugende Maßnahmen (z. B. Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl), mechanische Maßnahmen (z. B. Eggen, Striegeln, Hacken) und thermische Maßnahmen (z.B. Abflammen).
Und zu guter Letzt, wie auch im täglichen Gebrauch,
mit Wasser ist ressourcenschonend umzugehen.

ciao chrisa

Ice-Cream-Man

Wie man sich die Natur zurückholen kann !

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

ALLGEMEIN

Wer kennt sie nicht, die häßlichen Gärten der immer wieder gleich aussehenden Reihenhaussiedlungen. Der Rasen scheint immer auf präzise
5-15 mm gestutzt zu sein und die Blumenkästen strotzen vor überzüchteten Blumen, die maximal ein Jahr lang durchhalten und danach durch noch buntere Pflanzen ersetzt werden. Vergeblich sucht man in solchen Gärten Bäume wilde Gräser oder andere naturbelassene Pflanzen.

Aber es geht auch anders. Wir sind vor zwei Jahren umgezogen und haben genauso einen Garten vorgefunden. Ausser einem präzise gepflanzten Rasen und ein paar überdünkten Hecken hatten unsere Vormieter wirklich nichts mehr dagelassen. Da war auch schon allen Klar, dass hier harte Arbeit anstehen würde.

WASSERLAUF&Gartenteich

Es war zwar nicht das erste, was wir angelegt hatten, aber wahrscheinlich das schönste. Der Garten war wie geschaffen, für einen kleinen Teich, mit Seerosen, Schilf und einem natürlichen Zulauf, da der gesamte hintere Teil des Grundstückes ein leichtes Gefälle aufweist.
Da der Garten nicht allzu groß ist, hatten wir uns für einen selbstangelegten Teich entschieden. Die nötigen Baumaterialien bekommt man in fast jedem Baumarkt, wie zum Besipiel Folie für den Wasserlauf und den Teich ebenso bekommt man auch Kieselsteine für die Abdeckung der Überstehenden Folie und das Bett des Wasserlaufs. Auch eine Umwälzpumpe für den nötigen Sauerstoff kann man dort Erwerben.
Für die Pflanzen hingegen sollte man sich lieber an einen \"Spezialisten\" wenden, der einem genau beraten kann, welche Wasserpflanzen am besten geeignet sind.
Mittlerweile haben sich die Pflanzen im und um den See herum sehr gut eingelebt. Neben Schilf und ein paar Seerosen haben sich auch ein paar natürliche Wasserpflanzen ausgebreitet und dank der Umwälzpumpe hält sich auch der Algenbestand in Grenzen.
Auch haben sich schon die Insekten angesiedelt sowie ein paar Wasserschnecken, besonders \"Stolz\" sind wir darauf, dass wir in diesem Sommer sogar einen Frosch als Gast beherbergen konnten.

Man kann sich auch ein Anregungen bei http://www.schopphoven-gartengestaltung.de/ holen.

GRÄSER & WILDKRAUT

In erster Linie ging es uns natürlich darum den Garten mit robusten Pflanzen auszustatten um einer aufwendigen Pflege vorzubeugen, die meisten wildwachsenden Pflanzen sind nämlich sehr sparsam und wachsen buchstäblich von ganz alleine.
So zum Beispiel Farne, die sich wie eine Art Teppich über den Boden legen.
Und wer hätte gedacht, dass Brennnesseln sehr beliebt bei Schmetterlingen sind und dass sie nebenbei einen sehr gesunden und wohlschmeckenden Tee ergeben.

Weitere Tipps und Tricks bietet auch der Naturschutz Bund unter : http://www.nabu.de/m04/m04_02/

Fazit

Jeder der einen garten zur Verfügung stehen hat, sollte sich durchaus überlegen, ob er seinen Garten lieber naturbelassen gestalten will oder ob er einen gepflegten Rasen haben \"muss\", der dann gleichzeitig auch als 18 Loch Golfplatz dienen könnte.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal ein wenig darüber zu informieren, wie man den eigenen Garten zu einem lebenden Biotop machen kann.

Euer
Ice-Cream-Man

annika100

mein hund, ein kooikerhondje

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

ein kooikerhondje ist ein cocker, der aus holland kommt.
er ist weiß braun gepfleckt und hat schlapp ohren. mein hund ist noch klein, ca 8 monate.
ich habe so viel freude mit meinen \"baby\".
meine kleine dame heißt rocky.
rocky ist total verspielt, sie macht aus allen ein spielzeug, sie ist sehr liebe bedürftig und schmust für ihr lenben gerne.
ich habe rocky dieses jahr im april aus spanien mir gebracht, ich sah sie auf einen dieser wochenmärkte zwischen kartoffeln und kleidungsstücken in einen kleinen käfeg sitzen. ich bhabe mich sofort in sie verliebet, nur leiber war mein freund nicht so angetan davon.
ich habe eine woche hi und her überlegt und als mein freund dann schlißlich sagte, es währe dann mein hund und ich trage die verantwortung. dann konnte ich es kaum erwarten, bis ich sie mir dann gekauft habe.

ich bin auch heute noch glücklch das sie da ist. mein baby.
sie ist ziemlich frech und hat sehr viel power. sie hat jett eine schulterhöhe von 32 cm erreicht, ist also bald augewachsen.
wer intresse an noch mehr infos hat, der kann sich gerne bei mir melden, ich werde dann auch ein bild zur ansicht verschicken.

Rosen

Schönheit aus " nur " einer Zwiebel!

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Jetzt aber schnell, denn es wird merklich kälter, nicht nur tagsüber , nein auch nachts fällt das Thermometer schon ganz schön runter. Morgens ist es denn - 5 Uhr - schon richtig kalt.

womit schnell ???

Ach ja, zum Thema:
Blumen im Sommer bewundern, heißt Zwiebeln im Herbst im Garten vergraben.

So sieht man jetzt wieder in vielen Läden, nicht nur Gärtnereien auch im Toom und Schlecker Beutel mit Blumenzwiebeln.
Kleine Beutel mit 5 Zwiebeln und auch richtig große Tüten, da sind oftmals schon gemischte Zwiebeln drinnem, da bekommt man dann eine richtig schöne Blumenwiese, wenn der Platz dann dafür gegeben ist.

Wir haben da leider nur unseren kleinen Campingplatz von dem ich Erfahrungsberichte rüberbringen kann.

So empfehle ich gerne, es sieht wirklich hübsch aus, kleine Krokusse mitten auf dem Rasen verstreut zu vergraben, wenn dann der Rasen anfängt zu grünen , evtl. etwas Schnee noch liegt und die ersten Frühlingsboten - Krokusse - kommen heraus.
Diese kleinen Zwiebeln sind kinderleicht zu vergraben, mit einem kleinem Handspaten ein Loch stechen, die Erde nur etwas zur Seite drücken und die Zwiebel in die Erde reinstecken, dann die Erde wieder draufgeben und andrücken, so wird der Rasen auch nicht beschädigt, die kleine Narbe wächst wieder gut zuammen.
Im Frühjahr kommen dann die ersten Spitzen grün und dann die bunten Blüten. Unsere Krokuszwiebeln haben einige Jahre gehalten, wir haben sie im Winter immer in der Erde belassen, mit den Jahren wurde es dann aber doch weniger und es kommt nur noch, wenn überhaupt etwas grün, dann wird es Zeit im Herbst neue Krokuszwiebeln zu verteilen.
Das heißt, diese Zwiebeln können gut im Freien überwintern.

Dann gibt es die große Auswahl bei den Tulpen, wunderschöne Farben, dick gefüllte und die normalen. Selbst die grünen Blätter einer Tulpe sind hübsch, meine Meinung.
Tulpen sollte man nicht so verstreut pflanzen, also die Zwiebeln. Da ist es schön, wenn man ein kleines Blumenbeet hat. So kann man Tulpen hübsch mit Osterglockenzwiebeln setzten. Diese Zwiebeln dürfen aber schon 15 cm tief vergraben sein. So sind sie Kältegeschützt , denn sie kommen ja etwas später. In Mai,Juni,Juli hat man Freude an diesen zwei Sorten.
Auch hier gilt, sie bringen ein paar Jahre schöne Blüten, dann nur noch dünnfädrige Blätter. also im Herbst Zwiebeln neu setzten.

Weiterhin gefallen mir die Gladiolen sehr schön. Hier empfehle ich sich rechtzeitig kleine Stöckchen zu besorgen denn sie haben an ihrem grünem Stengel mehrere dicke , kräftige Blüten. Und wenn diese Blumen nicht gestützt sind, fallen sie oft um.
Hierzu mein Tipp:
Silvester von den abgefeuerten Raketen die Holststäbe sammeln!

Auch kann man die Zwiebeln der Gladiole in der Nähe eines Zaunes gut setzten, so kann man sie hier gut festbinden. Es kommt dann höchstens mal vor das eine Zwiebel zum Nachbarn wandert und bei ihm im Juli die schöne Gladiole wächst.
Wie zum Nachbarn ? Na ja das ist dann das Thema : Wühlmäuse und Maulwurf, wenn die wühlen und mit den Zwiebeln spielen ! :-) Lassen wir ihnen dieses kleine Vergnügen und gönnen unserem Nachbarn eine unserer Zwiebeln.

Sehen wir uns dann überall mal um hat jeder seine Freude an der bunten Blütenpracht.
Zwiebelblüten bedürfen keiner großen Pflege, so sind schon mit der natürlichen Bewässerung zufrieden
( Regen ).Klar bei großer Dürre muß gegossen werden.
Auch sind die meisten Zwiebeln relativ stabil gegenüber Ungziefer. Habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Also denkt jetzt dran. Zwiebeln kaufen und verbuddeln.
Beim Kauf achtet drauf das die Zwiebeln in einer Papietüte/-beutel sind, oder so kleine Netzte. Da bleiben sie schön trocken und man kann sehen ob die Zwiebeln gut sind. denn kleine matschige am Besten liegen lassen.
Damit sie dann immer im nächstem Jahr wiederkommen gibt es noch ein Trick.:
Wenn die Büten dann verblüht sind und abfallen, alles grüne, also den Stiel und die Blätter stehn lassen. Hierraus kann die Zwiebel noch Säfte zum Überwintern ziehen, dann sieht man schon wie die Blätter - Tulpe - , richtig gelb/ braun und trocken werden, dann einfach über dem Boden das welke Grün abschneiden.

Wenn man ein übersichtliches Beet hat, kann man sie auch mit Tannenzweigen im Winter noch zusätzlich abdecken. Dann klappt es im nächstem Jahr bestimmt wieder mit schönen Blüten.

Ich hoffe dies war ein kleiner Tipp und eine Erinnerung nächste Woche ein paar Blumenzwiebeln zu kaufen.

P.s. Auch wenn man \"nur\" einen Balkon hat kann man ein paar Zwiebeln in Blumenkästen setzten, das sieht sehr schön aus. Da schaut vor allem mal nach den Osterglocken, da gibt es nämlich so ganz kleine, die sind gut für einen Blumentopf / kasten.

Anonym126

Tipps zu Blumenzwiebeln

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Immer schon hatten wir einen großen Garten, was zwar sehr schön, aber auch mit viel Arbeit verbunden ist. Nun bin ich nicht unbedingt der Gartenfreund, der jede freie Sekunde im Garten buddelt. Ich rupfe schon mal Unkraut und mag es auch wenn viele bunte Blumen meinen Garten schmücken, doch es sollte pflegeleicht sein, Spaß machen und nicht in Zwangsarbeit ausarten.

So habe ich beim Anlegen unseres Gartens vor drei Jahren darauf geachtet, möglichst viele Blumen zu pflanzen, die mehrjährig sind, das heißt, dass sie ohne mein besonderes Dazutun in jedem Jahr wieder aufs Neue wachsen und gedeihen. Neben Stauden habe ich auch viele Zwiebelgewächse eingebuddelt, damit wir uns im Frühling bereits an einigen bunten Stellen im Garten erfreuen können.

So kaufte ich einen Plastiksack mit Krokuszwiebeln, einen Weiteren mit Tulpen und Narzissen und zum Schluß noch einige Zwerg- Hyazinthen. Die Zwiebeln der einzelnen Blumen unterscheiden sich bereits in Größe und Farbe. Während die Zwiebeln der Zwerg- Hyazinthe sehr klein sind, und ähnlich aussehen wie die Krokuszwiebeln, sind die Zwiebeln der Tulpen und Osterglocken doch um einiges größer. Auch sind einige Zwiebeln hellbraun, während andere sehr dunkel aussehen.

Ich las mir einiges Wichtige in meinen Gartenbüchern durch. So erfuhr ich, dass schon beim Kauf auf eine gute Qualität geachtet werden sollte. Die Zwiebeln sollten groß und trocken sein. Keine weichen Stellen haben und fest von der Beschaffenheit sein. Nur dann würde der Erfolg auch eintreten. Pflanzzeit für die Frühjahrsblüher ist der Herbst. Also man kann ohne Weiteres von September bis November pflanzen so viel man möchte.

So machte ich mich ans Werk. Ich grub Löcher aus, füllte den Boden etwas mit unserem Kompost, damit die Pflanze gut angeht und legte die Blumenzwiebel hinein. Das ausgehobene Loch war ca 7-10cm tief, entsprechend der Blumenzwiebel. Damit nicht im Frühjahr die Blumen aufgereiht wie auf einer Schnur nebeneinanderstehen, ist es besser immer mehrer Zwiebeln zusammen zu pflanzen. In Gruppen wirken die Pflanzen später viel hübscher und fallen auch mehr auf.

Leider vergaß ich, mir die Stellen zu markieren, wo ich meine Zwiebeln vergraben hatte und so kam es beim Unkraut jäten immer wieder mal vor, dass ich plötzlich auch Blumenzwiebeln rausgerupft hatte. Zum Glück sind diese Zwiebeln doch ziemlich robust. Ich pflanzte sie sofort wieder ein und sie wuchsen ohne Widerspruch weiter.

In meinen Anfängerzeiten als Hobbygärtnerin wusste ich nicht, dass man das Blattgrün der späteren, verblühten Blumen stehen lassen muss bis es gelb ist. Nur über das Blattgrün können die Blumenzwiebeln wieder Nährstoffe aufnehmen, um im nächsten Jahr wieder prächtig zu gedeihen. Bei einigen schnitt ich also das Grün radikal ab und bei Anderen fehlte mir die Zeit und ich ließ das Blattgrün einfach verwelken. Erst im Jahr darauf kam bei mir die Erkenntnis. Vielleicht hätte ich damals das große Gartenbuch doch genauer lesen sollen. Ich wunderte mich nämlich, weshalb die Anzahl meiner Blumen im nächsten Frühling so geschrumpft waren. Heute weiß ich es besser.

Auch weiß ich, dass man die Zwiebeln nach zwei oder spätestens drei Jahren herausnehmen und an einen anderen Standort pflanzen sollte. An meinen Osterglocken erkannte ich meinen Fehler. Zu Anfang sprossen sie wunderbar, wurden größer und größer, doch sie blieben ohne Blütenkelche. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Zwiebel nicht mehr genug Kraft und Nährstoffe hat, um eine neue Blüte zu bilden. Heute bin ich um einiges schlauer und nehme von besonders schönen Pflanzen, die Zwiebeln nach einer längeren Wachstumszeit heraus und setze sie woanders ein.

Es gibt Pflanzen, die winterhart sind, dazu gehören die oben genannten Frühjahrsblüher, doch es gibt auch Knollengewächse, die den Winter nicht überstehen. Das ist bei meinen Dahlien so. Dahlien sind wunderschöne Blumen. Es gibt sie in allen Farben, Formen und Größen und sie blühen auch dann noch, wenn der Garten sich schon fast auf den kommenden Winterschlaf vorbereitet hat. Doch Dahlienkollen sind nicht winterhart. Ich habe sie also in jeden Jahr nach der Blüte ausgegraben und sorgfältig von der Erde befreit. In einen Schuhkarton stellte ich sie früher in den Keller. Heute überwintern sie in der Garage oder in unserer Gartenhütte. Wichtig ist, dass es frostfrei und trocken ist. Im nächsten Frühjahr werden diese Dahlien wieder ausgepflanzt und ich stellte fest, dass sich das Knollengewächs von Jahr zu Jahr vergrößerte und der Schuhkarton längst nicht mehr ausreichte.

Irgendwann vergaß ich es, sie auszugraben. Ich hoffte, dass die Knollen, die mittlerweile sehr groß geworden ware den Winter überstehen würde. Doch leider war es nicht so. Es tat sich im Jahr darauf überhaupt nichts an dieser Stelle und als ich nach sah, war die Knolle verfault und matschig. Schade!

Nun habe ich es im letzten Jahr auf ein Neues versucht und es hat zum Glück geklappt. Von meinen Hyazinthen, Krokussen, Tulpen und Narzissen verschwinden auch immer welche. Der Bestand schrumpft in jedem Jahr. Sicher sind auch unsere Wühlmäuse daran schuld, die sich in unserem Garten ausgesprochen wohl fühlen. Doch da Blumenzwiebeln ja kein Vermögen kosten, kaufe ich halt eben wieder einen kleinen Beutel und fülle die entstandenen Lücken wieder auf.

Jedes Jahr im Frühling freuen wir uns aufs Neue auf die ersten bunten Blumen, und begutachten jede kleine grüne Spitze, die aus der Erde ragt, mit großer Freude und Erwartung. Das ist sicher auch kein Wunder, denn nach unseren endlos langen, verregneten und kalten Wintermonaten, wartet man sehnsüchtig auf das erste Grün und die ersten fröhlichen Farben im Garten.

Die ersten Beutel mit Blumenzwieben habe ich bereits gekauft und sie in unserer Garage aufbewahrt. Es kommen noch einige hinzu und am kommenden Wochenende, heißt es \"Antreten zum Blumenzwiebeln einbuddeln!\"

Liebe Grüße

Catty

biker

Es geht auch ohne töten mit Solar Maulwurfscheuche

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Wir hatten in unserem Garten ein Problem: Maulwürfe. Und Maulwürfe sehen eigentlich recht niedlich aus - ich habe schon mehrere gefangen und wieder auf der anderen Straßenseite freigelassen. Ich hatte die Hoffnung, weil an der Straße ein tiefer Graben ist, kommen sie nicht wieder.

Taten sie aber leider doch. Allerdings stehen Maulwürfe unter Naturschutz - und man darf keine Fallen aufstellen.

Was also tun?

Da sah ich ein Angebot:
Eine Solar Maulwurf- und Wühlmausscheuche. Für 10 Euro.
Habe sie gekauft.

Die Maulwurfscheuche soll durch einen Signalgeber, der einen Summton erzeugt und durch das
Solarmodul mit Strom versorgt wird den Garten ohne Chemie von Maulwürfen und Wühlmäusen befreien.

Das Gerät besteht aus einem Alu-Stab in dem der Signalgeber steckt. Oben drauf wird ein rundes Teil (ca 15 cm im Durchmesser) aufgesteckt, in dem oben das Solarmodul und unten der Akku angebracht ist.

Der Zusammenbau ist kinderleicht:
Man muß nur das Verbindungskabel im Alurohr mit dem Stecker des Oberen Teiles verbinden und das Oberteil aufstecken. Schon ist das Gerät nach etwas Sonne einsatzbereit.
Es gibt einen für meinen Geschmack nicht aufdringlichen und auch nicht zu lauten Summton ab.

Alle 30 Sekunden summt dieses Teil, wenn man es in den Boden steckt. Durch das Alurohr soll dann der Ton verstärkt und auch verbreitet werden.

Die Reichweite soll je nach Bodenbeschaffenheit ca 300 m betragen - ist aber wohl nicht nachprüfbar von einem einfachen Gartenbesitzer. Und wer einen größeren Garten hat, muß eventuell mehrere Geräte einsetzen.

Meine Erfahrungen:
Im Frühjahr haben wir das Gerät gekauft und auf dem Rasen platziert. Zu der Zeit waren noch einige Maulwürfe und Wühlmäuse sehr aktiv.

Die Maulwürfe scheint es wirklich vertrieben zu haben - kein einziger Hügel mehr seit dem das Gerät steht. Vielleicht erfreuen sie ja unsere Nachbarn? Die haben sich nach dem Gerät erkundigt.
Grins!!!

Allerdings scheint es gegen Wühlmäuse nicht zu helfen - die wühlen lustig weiter. Auch um das Gerät herum.

Ich finde das Gerät trotzdem nicht schlecht - es stört gar nicht. Weder wenn man auf der Terasse sitzt, noch beim Rasenmähen, da man es einfach umstecken kann, wenn es denn doch mal im Weg sein sollte.

Da man sich auch nicht um Batterien sorgen muß finde ich das Gerät schon sehr sinnvoll. Auch wenn die Mäuschen lustig weiter wühlen.

Hersteller:
Solar Trend GmbH
Scheerwiesenweg 67
71701 Schwieberdingen

Habe ähnliche Scheuchen auch schon bei verschiedenen Elekronic-Versänden gesehen.
Zum Beispiel: Conrad Elektronic

----- Zusammengeführt, Beitrag vom 2002-09-13 22:08:45 mit dem Titel Öko-Tipps gegen Schädlinge

Möchte mal ein paar Tipps loswerden. Habe alle ausprobiert - und Erfolg gehabt!

Rosen
Mehltau und Blattläuse
Man nehme:
200 g Schmierseife, 100 g Brennspiritus, 10 g Salizylsäure (wird beim Einkochen von Marmelade benutzt).

Diese Zutaten in 10 l Wasser mischen.

Das ergibt ein Rosenspritzmittel, das gegen echten Mehltau und Blattläuse wirksam ist.

Nikotin gegen Schädlinge
Nikotin schadet auch Schädlingen.
Gegen Blattläuse, Schildwanzen, Blattwanzen, Wurzelläuse und Milben entweder Asche auf die Schädlinge streuen (wenn der Befall groß ist, ziemlich anstrengend!) oder einen Sud aus Zigarettenstummeln ansetzen und die befallenen Pflanzen damit gießen

Pilzkrankheiten
Gegen Pilzkrankheiten hilft eine Brühe aus Zwiebelschalen.

Fazit:
Wie oben schon erwähnt:
Ich habe diese Tipps selber ausprobiert.
Vieleicht wäre es dem einen oder anderen lieber ich könnte die Mischung für die \"Zwiebelsuppe\" angeben.
Aber das sollte man ausprobieren.

Und wenn diese \"Brühen\" nicht sofort helfen, mehrmals anwenden.
Bei diesen Mitteln ist ein mehrfach anwenden ohne Schäden, da ohne Chemie.

Ich versuche es lieber ohne Chemie - und wenn ich alles zwei oder dreimal anwenden muß.

Lieber ohne Chemie - und etwas Arbeit und Aufwand.

Hopsten

Oh, ist die Wiese schön grün !

Pro -
Kontra -
Empfehlung Ja

Es ist noch nicht so sehr lange her, dass ich meinen Mann die Arbeit des Rasenmähens gelegentlich abnehme. Die Funktionen des Rasenmähers waren mir bald vertraut und ich mähe sogar mittlerweile ganz gerne. Doch um einen schönen Rasen zu bekommen, der ebenmäßig, glatt und gepflegt aussieht, erfordert es doch etwas Übung und auch einiges an Wissen.

Die ersten Male war ich froh, überhaupt den Rasen gemäht zu haben, denn die Handhabung des Rasenmähers hatte mich ganz schön gefordert und meine völlige Aufmerksamkeit beansprucht. So sah der Rasen natürlich hinterher auch aus. Ich hatte überhaupt kein Schneidesystem und mähte doch ziemlich wild herum, immer gerade dort, wo Büschel Gras standen. Mein Mann hatte zwar immer ein belustigtes Lächeln um die Lippen wenn er das Ergebnis sah, doch er sagte nichts und das war auch sein Glück. Schließlich sah ich das wenig beeindruckende Resultat ja selbst.

Doch jetzt habe ich mir wirklich ein Schneidesystem amgewöhnt. Immer schön gerade, in einer Richtung mähen und das auf einer möglichst großen Fläche. Dabei schiebe ich den Rasenmäher vorwärts bis es nicht mehr geht, gehe dann rückwärts und ziehe das Gerät einfach mit. Natürlich könnte ich am Ende der Strecke auch wenden, doch dann liegt das Kabel auf der falschen Seite und ich habe Sorge, es zu überfahren. Bei meinem Rückwärtsgang liegt das Kabel genau auf der richtigen Seite und ich brauche es mit einer kleinen Handbewgung nur leicht zur Seite schleudern.

Die gemähten Streifen kann ich gut erkennen und setze beim nächsten Mähvorgang genau dort an. So erwische ich wirklich jedes Grashälmchen und die Spur ist gerade und ordentlich. Um empfindliche Sträucher mähe ich vorsichtig herum, doch bei Tannen oder Eiben,die am Rand unseres Grundstückes stehen schiebe ich den Rasenmäher weit unter die untersten Zweige. Die sind so robust, dass sie nicht brechen und das unerwünschte Gras ist an diesen Stellen abgemäht.

Ein Mal habe ich den Rasen versucht zu mähen, als die Wiese noch etwas feucht war. Davon rate ich jedoch jedem ab. Das Mähen ist sehr kraftaufwendig und das feuchte Gras klebte sehr schnell an den Rädern, so dass nichts mehr ging. Ich musste aufhören, die Räder säubern und konnte erst weitermachen, als die Wiese von der Sonne abgetrocknet war.

Da ich auch schon mal ohne den lästigen Grasauffangkorb mähe, bleibt viel Gras auf der Wiese liegen. Meistens reche ich es anschließend zusammen und werfe es auf den Kompost. Doch wenn ich keine Lust mehr habe, lasse ich es auch schon mal an einigen Stellen liegen. Das ist aber nicht so gut. Das Gras verottet dort nämlich nicht so schnell, sondern wird dunkelbraun und feucht. Die Wiese darunter weist dadurch doch schon mal dunkle Stellen auf, die zwar wieder in den nächsten Tagen verschwinden, doch zunächst nicht toll aussehen.

In der Mittagssonne mähe ich den Rasen auch nicht mehr. Unser Nachbar macht das regelmäßig und so tat ich es ihm nach. Doch erstens wurde ich von der Sonne fast gebraten und zweitens tat es dem Rasen auch nicht gut. Der trocknete sehr schnell aus und sah nicht mehr frisch aus. Am besten ist es für Mensch und Rasen, in den Abendstunden zu mähen. Das bekommt beiden am besten.

Was ich auch unbedingt haben muss, ist Lust zum Rasenmähen. Wenn ein Druck oder ein Zwang entsteht, sollte man es lieber lassen. Das Rasenmähen ist eine Tätigkeit, bei der man gut seinen Gedanken nachhängen kann. Nur das Knattern des Mähers stört etwas. Mein Mann und ich mähen den Rasen mindestens alle 14 Tage. Manchmal sogar wöchentlich, je nachdem, wie hoch er steht. Das Mähen geht schneller und einfacher wenn die Grashalme etwas kürzer sind. Doch eine Regelmässigkeit muss schon sein, damit der Rasen kräftig und saftig nachwachsen kann.

So, das ist es, was mir zum Thema Rasenmähen eingefallen ist. Wer noch mehr Tipps auf Lager hat, kann sie mir sehr gern als Kommentar hinterlassen. Ich bin für jede neue Anregung dankbar.

Hopsten

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